Правильная мансарда. Как сделать мансардную крышу самому. Основные несущие элементы

То, что мансарда – это, в принципе, переоборудованный чердак, понимают абсолютно все. Но в этом переоборудовании имеются свои нюансы, конструктивные решения, а так же работа с теплоизоляцией и кровлей. По сути, строительство мансарды своими руками в загородном доме почти ничем не отличается от возведения любой другой крыши. В любом случае, давайте рассмотрим этот процесс подробнее.

Итак, чтобы построить мансарду, нужно приобрести:

• деревянными брусьями, сечение которых 50х180 сантиметров для стропил (что касается длины, все будет зависеть от того, какой планируется размер строения и каков будет наклон ската);
• деревянными досками для обрешетки;
• материалом, чтобы осуществить обшивку торцевых стен, к примеру, стеновыми панелями;
• крепежными элементами для кровли: гвоздями, саморезами, металлическими уголками, металлопрофилями, чтобы дополнительно укрепить отдельные конструктивные элементы;
• теплоизоляционным материалом;
• пароизоляционным материалом;
• гидроизоляционным материалом;
• кровельным материалом;
• материалом для внутренней отделки мансарды.

Итак, первым шагом будет задача по укреплению перекрытий между мансардой и первым этажом. Это обязательная работа, так как нагрузка, которая будет осуществляться на перекрытие, существенно увеличится.

Как только перекрытие укреплено, нужно заняться стропильной системой. Не забывайте о том, что необходим постоянный контроль качества соединения отдельных элементов.

В том случае, если вы будете использовать ломаную крышу, прежде всего, нужно будет осуществить монтаж опорных балок и торцевых стен, лишь после того, как это сделано, вы сможете начать сборку каркаса стропильной системы. Крепление отдельных элементов каркаса осуществляется с помощью соединения «паз-выступ», для увеличения прочности используют металлические пластины.

Не стоит забывать и о том, что каждому деревянному элементу нужна предварительная обработка с помощью специального состава, который будет защищать дерево от насекомых и влаги. Также понадобится обработка антипиренами, замедляющими процесс горения древесины.

Когда стропильная конструкция установлена, необходимо прибить обрешетку. Для этого можно воспользоваться как обычными досками, так и листами фанеры или плитами ДСП. Все зависит от того, какого вида ваши кровельные материалы. Также далее необходимо заняться скосами стен и внутренними перегородками в мансардном помещении.

Создаем изоляционный пирог

Еще одна работа, о которой нельзя забывать – создание слоя изоляции. Прежде всего, для этого нужно уложить пароизоляцию по внутренней стороне стропил и зафиксировать ее при помощи скоб.

После этого осуществляется укладка теплоизоляционного материала, который нужно уложить вплотную к стропилом, не оставляя щелей. Сверху теплоизоляции, шаг в 50 см, набивается обрешетка – именно она и держит всю теплоизоляцию на себе.

Гидроизоляционный слой укладывается с внешней стороны стропил, создавая защиту от случайных проникновений влаги. Завершающий этап – укладка кровли на гидроизоляционный слой.

Если у вас есть загородный дом, то вы наверняка не раз задумывались о превращении чердачного помещения в уютную мансарду . Это прекрасная альтернатива строительству второго этажа. Мансарда своими руками позволит значительно расширить жилую площадь, увеличить количество комнат, изменить внешний облик дома. Ее можно использовать как кабинет, детскую, обустроить зимний сад , место для посиделок с друзьями… Как построить мансарду и воплотить в жизнь эти мечты - читайте в данной статье.

Мансарда или мансардный этаж - помещение, построенное под крышей дома. Это понятие ввел французский архитектор Франсуа Мансар, который еще в XVII веке придумал назначение чердаку. А сегодня мансарды активно используются для расширения жилого пространства, повышения комфорта дома.

Строительство мансарды своими руками: этапы

Для того чтобы мансардный этаж стал функциональным, его необходимо построить или переоборудовать. Постройка мансарды - сложный технологический процесс, требующий точных расчетов, это под силу далеко не каждому. Возведение мансарды состоит из таких этапов:

• демонтажа старой кровельной системы;
• укрепления стеновых конструкций;
• утепления и гидроизоляции помещения;
• строительства торцевых стен;

Что нужно знать, перед тем как сделать мансарду своими руками

Существуют общие правила. Устройство мансарды предпочтительно планировать на стадии проектирования дома. Это даст возможность правильно сделать расчет ее несущих конструкций и правильно организовать стройку. Если дом с мансардой строиться по готовому чертежу, он предусматривает использование дополнительных укреплений.

Схема крыши чердачного этажа, стройка дома из бруса

Но и на готовом доме может быть сооружена надстройка мансардного типа. В каком случае можно достроить мансардный этаж?

Если предполагается строительство данного помещения в готовом доме, необходимо учитывать несколько важный факторов. Строительство мансарды требует не только соблюдения определенной технологии выполнения работ, но и оценки состояния дома перед постройкой. Необходимо провести расчет, который покажет, выдержит ли дом пристройку этажа. Производится проверка фундамента и стен здания.

Если это старый дом, то стены конструкции ветхие, они не выдержат веса мансардного этажа. Старый фундамент при строительстве чердачной конструкции может дать трещины и «поплыть».

Строительство мансардного этажа своими руками также не рекомендуется на зданиях, сооруженных из кирпича и из пеноблоков. Причина в том, что это очень хрупкие материалы, из которых не могут быть выложены несущие стены.

Надстройка мансардного этажа, фото

Важно: На этапе проектирования следует предусмотреть отдаленность всех коммуникаций от мансардного этажа. Также на данной стадии определяются с конструкцией крыши , ее элементами, внешним видом, чтобы она гармонично сочеталась с домом.

В проект строительства должны входить утепление и отделка мансардного этажа . Пристройка должна быть качественно изолирована, чтобы в ней сохранялось тепло, а сама конструкция могла дышать.

Как сделать мансарду своими руками качественно

Устройство мансардного этажа требует использования следующих материалов:

• стеновых панелей для обшивки торцов здания;
• балок для строительства мансардной кровли;
• деревянных перекладин;
• кровельного материала для крыши;
• утеплителя для стен и скатной кровли ;
• изоляционных материалов;

Учтите: Материалы для строительства должны быть легкими, чтобы не утяжелять перекрытие между этажами.

Проектирование

Строительство мансарды из дерева начинается с разработки проекта. На этапе проектирования производится расчет, выбор конструкции кровли.

Конструкция кровли

Построенное помещение может быть треугольной, ломанной, ассиметричной формы , занимать пространство над всем домом, или только над его частью. Это зависит от типа кровли.

Самая простая конструкция - односкатная. Она представляет собой плоскость, зафиксированную на несущих стенах разной высоты, и наклоненную в одну сторону.

Строим мансарду своими руками - односкатная конструкция

Наиболее распространенной является двухскатная крыша, которая состоит из двух наклонных плоскостей, неправленых в противоположные стороны.

Уютный загородный дом с двускатной крышей

Встречается и ломаная конструкция мансарды. Используется она в небольших домах и состоит из двух и более частей, которые образуют ломаную линию.

Ломаная крыша применяется для увеличения чердачного помещения, или в декоративных целях

Встречается в строительстве загородных домов и четырехскатная крыша.

Крыша, имеющая четыре ската, делает чердачную конструкцию удобной для проживания

Для придания дому оригинальной формы строят сложные конические, купольные и пирамидальные крыши.

Мансарда, имеющая купольное строение

Совет: При выборе конструкции кровли в процессе строительства, обязательно следует учитывать ее нагрузку на фундамент. Также важно соблюдать единую стилистику отделки кровли чердачного этажа и дома, чтобы она отвечала конструктивным и эксплуатационным требованиям.

Мансардная крыша может быть любой формы. Монтируется она на специальный каркас, сооруженный с учетом желаемых параметров будущей комнаты.

Как правило, крыша укладывается на каркас с углом ската 30-60˚и объединяет в себе собственно крышу, потолок и стены.

Оптимальным вариантом считается двускатная ломаная кровля, которая обеспечивает больше жилой площади. Для ее строительства используются наклонные стропильные системы , крепление которых производится на стены здания. Они должны быть достаточно крепкими, для того, чтобы выдержать вертикальную и горизонтальную нагрузку.

На заметку: Может понадобиться строительство дополнительных внутренних стен, которые будут использоваться как несущие конструкции, обеспечивающие опору кровли.

Строим мансарду - общая конструкция сооружения

Стропильная система - каркас кровли. В дальнейшем на нее крепят обрешетку и монтируют финишное покрытие. Строительный каркас обрабатывают специальными средствами для защиты от пожара, влаги.

Если монтаж мансарды изначально не входил в проект дома, следует позаботиться об установке лестницы , окон , а также тепло- и звукоизоляции помещения.

Для сохранения тепла в доме, в качестве кровельного материала следует использовать черепицу, шифер, пластиковые покрытия.

Важно: Работы по строительству чердачного этажа требуют высокого профессионализма и глубоких знаний технологии строительства. Возведение мансардной крыши своими руками, без опыта выполнения такого рода работ, может иметь нежелательные последствия.

Остекление

Поэтапное строительство крыши предусматривает и установку окон на чердачном этаже. Они бывают вертикальными и скатными. Угол их наклона должен совпадать с уклоном крыши. Располагаются окна на высоте 70 см, 1 м от пола.

Установка скатных окон позволяет пропускать больше света в помещение на верхнем этаже, к тому же, ночью из них отрывается прекрасный вид на звездное небо

Выбор окон для построенной мансарды полностью зависит от предпочтений владельца дома, однако не следует забывать о том, что они должны быть качественными.

Устройство окна чердачного этажа

Когда помещение построено и установлены окна, выполняется присоединение мансардного этажа к остальному жилому помещению при помощи лестницы и выполнение отделочных работ .

О том, как правильно и качественно организовать строительство мансарды своими руками - видео:

Строительство мансарды - варианты

За короткие сроки может быть возведена каркасная мансарда своими руками.

Ее можно соорудить одновременно с постройкой дома из дерева или из бруса.

Деревянная каркасная мансарда своими руками, фото

Это идеальный вариант для быстрого и недорого расширения жилого пространства за счет достройки чердачного этажа.

Красиво и колоритно смотрится мансарда из бревна

Также дополнительный этаж можно надстроить на готовое основание дома из кирпича.

Деревянная конструкция на основании дома из кирпича и из газобетона

В больших домах с мощным основанием, каркас сооружения может изготавливаться из металла.

Металлический каркас чердачного этажа

Пример того, как из старого чердака обустраивается уютная мансарда своими руками - видео:

Итог

Чердачный этаж во многих домах уже давно перестал пустовать - его стали использовать как дополнительное функциональное помещение . Достроить мансарду в доме, или на даче своими руками даст возможность получить полноценный второй этаж, который можно использовать по своему усмотрению.

Обустройство её – это наиболее лёгкий и быстрый способ увеличить количество полезной площади. Комнаты в мансарде обретают некий романтический ареол и становятся любимым местом времяпровождения домочадцев. Главное достоинство этих помещений – большое количество свежего воздуха и света. Но к нужно подходить со всей ответственностью, иначе вы рискуете стать заложником погодных условий.

По форме мансардная крыша может быть любой, но чаще всего она двускатная. А если она ещё и ломаная, то при ее помощи пространство используется наиболее рационально. Огромный плюс мансардного этажа в том, что его строительство получается намного экономичнее, чем возведение полноценного этажа с капитальными стенами.

Силовая конструкция той крыши, где будет мансарда или той, под которой жилого помещения не будет, не отличается. Прочность и устойчивость крыши полностью зависит от её стропильной системы.

Стропила – это основная несущая конструкция крыши. Они должны выдерживать как вес кровли, так и нагрузку в виде осадков и ветра. Стропильная система рассчитывается, исходя из выбранного кровельного материала, а также в зависимости от климатических условий местности.

Для строительства силовой стропильной системы используют чёрный металл по ГОСТу, оцинкованный тонкостенный холодногнутый профиль или дерево, а также комбинации из чёрного металла и оцинкованного профиля, из металла и дерева. В труднодоступных для монтажа местах лучше использовать тонкостенный профиль.

Выбор материала напрямую зависит от длины пролётов, которые нужно перекрыть. Для больших расстояний подойдёт чёрный металл или фермы.

Очень важно использовать для строительства дополнительного этажа только лёгкие материалы и конструкции. Достоинства тонкостенного профиля в том, что он не требует сварки и может собираться по месту на болтовых соединениях или заклёпках.

Дерево, как материал, тоже хорошо подходит, но требует дополнительной обработки антисептиком.

Из несущих конструкций возводятся стропила, рамы или фермы. Они монтируются на мауэрлат, а потом на них делаются прогоны. Если шаг большой, это тоже становится частью силовых конструкций.

Мауэрлат – это часть кровельной системы в виде бруса, уложенного на периметр стены и приходится нижней стропильной опорой.

Важной задачей является, как сделать мансарду тёплой, то есть организовать пирог утепления. Отличие жилого помещения от просто кровли – в необходимости его теплоизоляции. Как дополнительная нагрузка всё утепление не существенно и не влияет на силовую структуру крыши.

Главный принцип в проектировании – это то, что силовая конструкция должна быть вынесена либо в тёплый контур, либо в холодный, но никак не быть посередине. Предпочтительно тёплое размещение, тогда весь пирог утепления выходит наружу.

Наиболее распространённые ошибки:

• пиломатериалы не обрабатываются антисептическими и пожаробезопасными пропитками и это сокращает срок службы вашей крыши
• стропильные ноги сплачиваются с запилами без использования теплоизоляционных прокладок, что приводит к промерзанию и мостикам холода
• сечения стропил и их установка происходит «на глаз» без учёта нагрузок
• стропильные ноги не крепятся к мауэрлату или крепятся при помощи гвоздей, что при сильном порыве ветра одно и то же
• гидроизоляционная плёнка укладывается лицевой стороной внутрь помещения, а не наружу, как должно быть
• недостаточно надёжные крепления стыков стропил с прогонами, порой это просто пара гвоздей.

В результате несоблюдения строительных технологий, многие получают плачевный результат, пусть даже не сразу. Чтобы этого избежать, рассмотрим подробно, как надо делать.

Пример, как рассчитывать мансарду

Перед началом строительства мансарды своими руками понадобится сделать чертёж. Если вы не владеете, например, программой AutoCad, можно сделать это от руки. Важно, чтобы вы наглядно видели проекцию вашей мансарды спереди, сбоку и её вид сверху.

Для начала обозначьте несущие стены вашего дома на виде спереди (глядя на фронтон здания).

Итак, допустим, имеется дом с такими исходными параметрами:

• Три несущих стены из газобетона толщиной по 300мм.
• Расстояние между стенами – 4м.
• Балки перекрытия первого этажа уложены с выпуском карниза по 50см.
• Поскольку максимальная длина деревянной балки – 6м, то эта величина и взята за основу ширины перекрытия мансарды. Исходя из этого, получаем чертёж двускатной ломаной крыши.
• Высота от перекрытия до балки – 2660мм.
• Длина бокового и верхнего стропил (изломов крыши) – по 3300мм. Когда эти величины одинаковы, то, помимо того, что это гармонично смотрится, легче будет рассчитать площадь кровельного покрытия.
• Угол наклона бокового стропила – 60°, верхнего – 25°.
• Толщина балки перекрытия – 250мм, балок стропил – 200мм.
• Поставлены вертикальные стойки по 150мм, на которые уложен обвязочный брус, а к нему крепится балка перекрытия мансарды, боковое и верхнее стропила.
• Общая высота крыши получается 4260мм, а высота жилого пространства – 2250мм. По нормам, это допустимая высота потолка для помещений для временного пребывания, то есть, спален, детских.

По сути, мансарда – это рама, состоящая из нескольких стоек, балок и стропил.

Если длина поперечного перекрытия превышает 6м, и, соответственно, одной балкой не обойтись, то верхняя часть мансарды может быть выполнена в виде фермы со стойкой, шпренгелем и дополнительной стойкой. В боковой части тоже могут быть установлены шпренгели, которые распирают стропила. В данном случае в этих деталях нет необходимости.

При расчётах у вас обязательно под рукой должен быть свод правил и таблиц по техническим нормам строительства, который называется «Нагрузки и воздействия». В нём приведены не только общие положения, но и формулы с коэффициентами, например, таяния, сноса снега и неравномерностью его распределения по площади кровли.

Рассчитывая, как построить мансарду, необходимо помнить, что на неё действует сразу 4 вида нагрузок:

• собственный вес (его сравнительно легко высчитать, зная, какой пирог утепления будет в перекрытии и стропилах)
• давление на перекрытия находящихся внутри людей, мебели и т. д.
• снеговая нагрузка на скат меньше 30° равна 1,52кПа; если скат круче 60°, то на него такой нагрузки не приходится
• ветровая, которая действует равномерно на все стропила с ветреной стороны, а с подветренной в это время происходит отсос, «отрывающий» как верхнее, так и боковое стропила.

Также отрывная сила стропил особенно действует, когда ветер дует во фронтон здания. Эти нагрузки высчитываются по формулам, используя соответствующий аэродинамический коэффициент.

Строим мансарду своими руками

Последовательность монтажа:

• Первым делом укладываются балки перекрытия сечением 70(50) х 250мм с шагом в 1м (для каждой длин стены это высчитывается индивидуально, главное, чтобы шаг был одинаковым). В данном случае это объясняется ещё и тем, что в один из просветов будет выходить лестница, и она не должна быть уже 90см. Если сделать шаг меньше, балку перекрытия пришлось бы подрезать и укреплять, а это дополнительные заботы.
• По бокам к балкам набиваются брусья, на которые укладывается листовой материал или доски.
• После монтажа балок к ним в 2 ряда крепятся стойки, которые выравниваются при помощи уровня с отвесом, а затем им делаются временные укосины, перпендикулярные друг дружке и прибитые гвоздями, вдоль и поперёк от оси крыши. Это дополнительно закрепляет балки и не даёт им отклоняться в сторону. Для укосины можно использовать любую доску.
• Между двумя крайними стойками протягивают верёвку и по ней ровняют остальные стойки. Их шаг всегда равен шагу балок перекрытия. Все стойки закрепляются аналогично крайним. В итоге должно получиться два параллельных ряда стоек, на которые затем кладутся обвязочные брусья.
• Прогоны укладывают и закрепляют на стойках гвоздями 150мм и уголками на саморезы.

• Сверху кладутся ригеля из бруса 50 х 200мм на ребро, что увеличивает их жёсткость. Так как впоследствии на них не оказывается существенная нагрузка, то этого сечения, как правило, достаточно. Но чтобы подстраховать их на время монтажа, под них заводят опоры из бруса не тоньше 25мм. На этом этапе жёсткость мансарды обеспечена только в поперечном направлении; в продольном конструкция неустойчива. Сверху, пока стропила не установлены, на ригеля можно также временно укрепить одну или две доски.
• Устанавливаются нижние стропила сечением 50 х 150мм. Сначала делается шаблон из доски 25 х 150мм (его легче обработать). Отмеряется длина, прикладывается к верхней балке и прямо на доске рисуется форма стыка, которая затем выпиливается. Далее шаблон примеряют на всех остальных местах монтажа стропил, и если он с ними совпадает, все ноги выкраиваются по шаблону. Однако, нижняя часть, которая опирается на мауэрлат, вырезается по месту. Стропила крепятся при помощи уголков с саморезами и гвоздей. Монтировать балки со стропилами можно параллельно, то есть, когда в одном пролёте крепятся сразу все элементы, а можно последовательно, когда устанавливаются сначала все балки перекрытия, а потом уже – все боковые стропила.
• Устанавливаются так называемые ветровые связи. Это деревянные раскосы, которые распирают верхнюю точку на том уровне, где установлены балки мансарды.
• Очередь верхних стропил. В уровне конька для удобства иногда делается накладка и затяжка в середине, чтобы сколотить стропила на земле, а затем поднять и по месту раскрепить их. Размечается центр крыши с помощью временной стойки, которая прибита к мауэрлату и крайней затяжке со стороны торца так, чтобы эта доска уходила вверх по центру крыши. Это и будет ориентиром для стропил. Далее, как в случае с нижними, делают шаблон, прикладывая его одним концом к краю установленной доски, а другим – к прогону, на который будут опираться верхние стропила. Выпиливают его, примеряют ко всем точкам с обеих сторон крыши. Если стойки были закреплены параллельно, проблем с верхними стропилами быть не должно.
• Согласно шаблону изготавливается нужное число стропильных ног. Их ставят на продольные балки на запилы, крепят при помощи уголков и в верхней части соединяют обрезками досок на саморезы или металлическими пластинами. Нередко их укрепляют на запилы к поперечным балкам: подвесные стойки 25 х 150мм фиксируют между стыком двух стропил и затяжкой мансарды.
• Далее производится монтаж потолка мансарды аналогично полу, когда по бокам на прибитые бруски настилаются доски.

• Монтаж каркаса для зашивания фронтона, его называют фахверк. Здесь же обозначается оконный проём. В качестве его стоек может выступать доска 50 х 150мм с шагом около 600-700мм. Важно: ребро стойки должно идти поперёк фронтона, создавая дополнительную жёсткость.
• Теперь можно приступать к зашивке фронтона досками. Стоит делать это до прокладывания обрешётки, чтобы потом, если какие-то доски будут выходить за пределы стропил, их было легче спилить. Если сделать наоборот, то придётся угол каждой доски подгонять под имеющуюся обрешётку. Вплоть до балки перекрытия мансарды, фронтон зашивается досками по горизонтали. Оставшийся кусочек фронтона зашивается вертикально.
• Делаются верхние связи. Поскольку балки каркаса фронтона были прикреплены к достаточно гибкому брусу перекрытия, необходимо сделать подобие фермы жёсткости, задействовав следующую балку перекрытия.
• Устанавливается раскос, который распирает верхнюю часть стропил. Основанием он крепится к третьей с края балке перекрытия, а концом упирается в самую крайнюю точку конька. Этот элемент используется чаще при мягком кровельном покрытии, когда жёсткости конька недостаточно.

Если дом полностью каркасный, то необходимо устанавливать такие связи и в перекрытии первого этажа. Если же дом железобетонный, то в верхней части перекрытия и так проходит пояс жёсткости и в связях не нуждается.
В ряде случаев нужно предусматривать также связи жёсткости в стропилах. Если в качестве кровельного покрытия будет профнастил или металлочерепица, то стропила уже не обязательно усиливать: листовой материал и так будет служить диафрагмой жёсткости, если он качественно установлен.

Крепёж элементов друг к другу может быть самым разнообразным, например, скобы с гвоздями, деревянные или металлические накладки, МЗП (металлические зубчатые пластины, чьи зубцы вбиваются кувалдой). Важно помнить, что длина гвоздей должна быть как минимум в два раза больше толщины доски, которую вы прибиваете.

Крепление обрешётки

В зависимости от выбранного кровельного покрытия, на завершающем этапе строительства мансарды прокладывается обрешётка.

Обрешётка – это конструкция из брусьев, которые укладываются перпендикулярно стропильным ногам, крепясь именно к ним. Функции обрешётки – принимать на себя вес кровельного покрытия, надёжно удерживая его на месте.

Обрешётка под листовое покрытие представляет собой сплошную обрешётку и выполняется из обрезных досок по 25мм. Ширина должна быть не больше 140мм, так как широкие доски имеют свойство деформироваться. Если между стропилами больше 1м, то, возможно, потребуется участить ход стропил специальными брусками, а потом уже выкладывать доски. Далее кладётся рубероид или пергамин, а сверху расстилается кровельный материал. Нужно отметить, что такая обрешётка делает кровлю необычайно надёжной и подходит для абсолютно всех видов покрытий, уменьшая при этом шум от дождя.

Обрешётка под металлочерепицу делают разрежённой и по возможности подстраивают под ход волны черепицы. Монтируется из обрезных досок 25(30) х 100мм с шагом 80-100см. Особенность заключается в том, что перед монтажом на стропила укрепляется гидроветрозащитная мембрана. Первая от карниза доска должна быть установлена выше остальных на высоту волны черепицы. Если используются короткие доски, их стыки лучше располагать в шахматном порядке.

Обрешётка под керамочерепицу и другие штучные элементы считается самой сложной. Работа также начинается с монтажа гидробарьера, а затем делается разрежённая обрешётка из брусков 50 х 50мм. Сложность в том, чтоб сохранять точный ритм между элементами, так как один шаг равен кроющей поверхности одной черепицы.

К процессу любого строительства всегда бывает несколько подходов. Здесь мы описали, как сделать мансарду своими руками на уже возведённом доме, однако бывают случаи, когда мансарда собирается в положении на земле и ставится на своё место при помощи крана, а потом уже укрепляется в нужных местах.

Мансарда - это жилое пространство под самой крышей. Оно позволяет существенно увеличить квадратуру площади строения без пристроек. Мансарду необязательно планировать в частном доме заранее, ее можно построить на старом здании с обычной крышей при уже существующей стропильной системе.

Бюджет таких работ выйдет сравнительно небольшим - ведь несущие элементы уже присутствуют, возможно, доработка потребуется лишь для утепления и приведения мансарды в жилое состояние. Мансарда своими руками - вполне реальный проект, который можно реализовать без привлечения квалифицированной рабочей силы, но с помощником.

Реконструкция крыши под мансарду без замены стропил

Прежде, чем приступать к строительству

Строительство мансарды своими руками на построенном здании начинают с внимательной оценки ситуации. Прежде всего следует убедиться в том, что старое строение успешно вынесет дополнительную нагрузку.

Дело касается и материала стеновых конструкций. Обычно и в фундамент, и в несущие стены закладывается достаточный запас прочности, который позволит обойтись без дополнительного укрепления. Однако, если сомневаетесь, лучше распределить возросшую нагрузку на дополнительные колонны, распорки, либо усилить балки перекрытия между нижним этажом и мансардным.

К кровле мансардной крыши предъявляются свои специфические требования. В случае несоответствия им существующих элементов придется избавиться от них и смонтировать новые, которые будут рассчитаны на новые нагрузки.

Популярная мансарда с ломаной формой крыши

Мансардная крыша своими руками может быть построена по разным проектам. Форма подкровельного пространства зависит от того, как будет сформирована крыша, в частности, ее несущие элементы - стропила и балки. Наиболее удачная форма кровли требует воплощения двускатной схемы крыши с ломаной линией кровли. То есть угол расхождения скатов от точки конька на середине прогона сменяется более крутым, и свесы кровли опускаются на мауэрлат второго этажа очень круто.

Хотя односкатная кровля имеет преимущества в виде более простой конструкции стропильной системы, проект такого типа не нашел частого применения при устройстве мансард из-за целого ряда несоответствий задачам помещения. С ней не получится обеспечить высокий потолок, или ширина помещения будет минимальной. К тому же вес снежного покрова в данном случае значителен и требует увеличить сечение несущих балок, что приведет к удорожанию строительства мансардной крыши.

По этой причине многие предпочитают строить ломаную двускатную крышу, считая ее наиболее приемлемым вариантом для домов с мансардным помещением. Преимущество этой схемы мансардной крыши в том, что полезный объем пространства под крышей будет наибольшим, что приближает правильно спроектированную мансарду к полноценной комнате.

Дом с полумансардной кровлей

Компромиссом можно считать вариант полумансардной крыши, когда часть стен мансардного этажа является продолжением коробки здания. При этом двускатная форма полумансардной кровли диктует наклонные боковые части потолка помещения.

Особенности стропильной системы мансардной крыши

Ломаная схема мансардной кровли хороша тем, что позволяет устроить свесы длиннее и расположить их под более крутым углом. Проект такого типа придает своеобразный вид всему дому. При этом, помимо эстетического фактора, низко опущенные свесы хорошо защищают стык между стеной и крышей от осадков. С другой стороны, парусность крыши при сильном ветре увеличивается, поэтому при разработке конструкции мансарды находят среднее решение, удовлетворяющее всем параметрам.

Крутой свес ломаной кровли

Определяем углы наклона

Принимая решение, как сделать мансарду, необходимо определиться с величиной углов наклона скатов. Для этого следует разобраться с двумя базовыми факторами: погодными условиями с преобладающими направлениями ветров в регионе, где осуществляют стройку, а также материалами, из которых состоят лаги перекрытия, балки стропил и стены. Если зимой выпадает много снега, который лежит подолгу и не тает, то крышу делают более крутой.

Благодаря этому снег не скапливается толстым слоем и не увеличивает нагрузку на стропила. Принимая в расчет все климатические факторы и то, что в качестве стропил повсеместно используются доска стандартных сечений, либо брус, угол верхней части крыши делают 30 градусов по отношению к горизонту, а нижней части - 60. Указанные параметры демонстрирует нижеследующий чертеж.

Такое решение обеспечивает прочную конструкцию, которая при минимальном расходе древесины обеспечивает максимальную высоту потолков в подкровельном пространстве. По строительным нормам она должна быть не менее 2 м. Все, что ниже, считается чердаком, а не мансардой, и для комфортного проживания не подходит. Наоборот, по возможности потолок приподнимают до отметки в 2,2 - 2,3 метра, так как рослым людям будет неудобно находиться в низком помещении.

Также следует помнить, что, чем круче скаты, тем выше конек. Это увеличивает парусность крыши, то есть сопротивление ветру.

Если в регионе ветры дуют постоянно, с большой скоростью или сильными порывами, крыша подвергается риску срыва, чего нельзя допускать. По этой причине выбор проекта мансардной крыши с указанными углами - оптимальный вариант.

Выбираем вид стропильной системы

В качестве материала для стропил при строительстве мансардного этажа своими руками в подавляющем большинстве случаев используют сосну, в силу ее дешевизны, приемлемого веса и легкости в обработке. Толщина балок выбирается обычно 40 - 50 мм, ширина - 200 - 250 мм. Чем мощнее стропила, тем больше разрешается делать шаг между ними, и наоборот. Определение точных параметров производится согласно СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Для устройства стропильной системы мансардной ломаной крыши применяют две схемы: наслонную и висячую. В висячей системе коньковая балка не опирается на стойки по центру, а жесткость конструкции обеспечивается затяжками, которые образуют со стропилами треугольник. Для длинных стропил такая система не подойдет из-за большой длины балок. В наслонной схеме по центру перекрытия возводятся несущие балки, на которые опирается коньковый прогон. Благодаря промежуточной опоре, крыша может выдержать большие нагрузки, но внутри мансарды будут опоры, либо цельная перегородка.

Вариант размеров каркаса с висячими стропилами

Ломаная двускатная крыша устроена чуть сложнее, чем прямая. Дело в том, что в первой нет жесткой треугольной конструкции. По этой причине висячие стропила можно делать лишь в том случае, если ширина затяжки не более 4,5 м. Этот параметр соответствует ширине мансардной комнаты. Однако даже в случае меньшего параметра потребуется установка вертикальных стоек, соединяющих точку излома кровли с лагами пола.

Стропильная система с подкосами

Для дополнительной прочности, если кровельное покрытие многослойное и тяжелое, делают схватки - горизонтальные раскосы между нижними наклонными лагами и вертикальными стойками. Иногда в конструкцию стропильной системы включают бабку - стойку между коньковым прогоном и затяжкой. Ее установка имеет смысл только в случае тяжелого конька и широкой крыши, во всех остальных случаях жесткости верхнего треугольника достаточно.

Пример простой стропильной системы

Основы расчета ломаной крыши дома

Для кровли дома, ширина которого не превышает 6 м, можно сделать приблизительный, прикидочный расчет для того, чтобы представить ориентировочное количество материала для строительства и денег, которые нужно будет на это затратить. В небольших домах, где нагрузка на стропила невелика, можно ориентироваться на изложенный выше опыт обустройства стропильной системы с учетом характеристик сопутствующих материалов, например, утеплителя и внешнего кровельного покрытия.

Один из основных параметров - шаг установки стропильных балок. Если в качестве теплоизоляции планируется использовать минераловатный утеплитель, то этот размер стоит подбирать, исходя из формата материала. Маты минеральной ваты имеют ширину 60 см, и они не требуют крепежа в момент установки, если вставляются плотно и держатся за счет силы упругости. Соответственно, шаг стропил стоит выбрать 57 - 58 см.

Ширина стропильной ноги должна позволять свободно уложить утеплитель с небольшим провисанием. Если мы говорим об Урале, Сибири, северных регионах, то базальтовый утеплитель укладывают в шахматном порядке двумя слоями по 100 мм каждый. Значит, балка должна быть не менее 230 мм толщиной.

В интернете встречаются утверждения о том, что утеплитель должен «проветриваться», поэтому ширина стропильной ноги должна быть выбрана с запасом. На самом деле, сам утеплитель может и не проветриваться, так как не боится влаги, но в то же время он несколько теряет свои теплоизоляционные свойства при увлажнении. Проветривание, которое в реальности нужно скорее древесине каркаса, обеспечивают, набивая на стропила обрешетку и контробрешетку, если ширины балок для этого недостаточно.

Брус для стоек и балок должен подбираться с толщиной не менее 80 мм по меньшей стороне. Допускается использование бруса 80*80, 80*100, 100*100. Последний вариант актуален для тяжелых кровель большой площади.

Точный подсчет всех элементов стропильной системы лучше доверить проектной организации, если Вы не имеете опыта в строительных расчетах.

При этом допущенная ошибка может дать знать о себе не только на этапе закупки материалов и возведения кровли, но и потом, когда потребуется дорогостоящий ремонт.

Схема монтажа мансардной крыши своими руками

Перед монтажом стропильной системы для мансарды своими руками, в первую очередь, сооружают мауэрлат - пояс из бруса, опоясывающий здание по периметру. Именно на нем крепятся нижние свесы стропильных ног. Мауэрлат абсолютно одинаков как для ломаной, так и для прямой двускатной крыши. В зависимости от материала стен, он имеет особенности в монтаже.

В домах, возведенных из бруса или бревен, отдельная мауэрлатная балка не требуется - ее роль успешно берет на себя верхний венец. В нем зарезаются проушины с нужным шагом, и крепятся концы стропильных ног на уголки или шпильки.

Крепление мауэрлата и стропильных ног

В домах из ячеистых бетонов перед укладкой деревянного бруса по периметру требуется армопояс. Без него мягкий пористый материал стен может со временем продавиться, а крепление вырвет из раскрошившегося газо- или пенобетона. Делают его из бетона по опалубке, армируют двумя-четырьмя прутьями, лучше всего из стекловолокна, чтобы конструкция была легче.

Кирпичные и шлакоблочные стены армопояса не требуют. В этом случае перфоратором в торце стены готовятся отверстия, и мауэрлатный брус притягивается анкерами. К нему крепят стропила с помощью уголков, а также больших шурупов -«глухарей» с шестигранными шляпками под ключ или головку. Затягивать их удобнее гайковертом.

Сборка фрагментов крыши на земле

Есть несколько способов сборки каркаса мансардной крыши. Один из них - это сборка всех элементов на земле, поднятие их на крышу, укрепление временными распорками, а затем сквозной «чистовой» монтаж, который обеспечивает конструкции жесткость. Рассмотрим выполнение работ пошагово:

• Первым делом собираются фронтоны. Они представляют собой верхние и нижние детали стропил, которые на линии излома скрепляются со стойками и затяжками. Все нижние концы досок и брусьев опираются на основание. В середине фронтонов обычно предусматривают мансардные окна.
• Подготовленные сборочные узлы поднимают и крепят с одного и другого краев постройки. Основания фиксируют с помощью анкеров в стене, плюс добавляют временные распорки для удерживания конструкции.
• Последовательно собирают «ребра» стропил и ставят в пропилы мауэрлата с предусмотренным шагом.
• После того, как все элементы собраны, их сшивают продольными перемычками: коньковым брусом - вершины треугольников, соединительными балками - в местах стыка стоек и затяжек. Так конструкция приобретает необходимую жесткость.

Последовательный монтаж на месте

Во втором случае все части стропильной системы постепенно собираются на своих местах на крыше. В финале выходит готовая конструкция. Такой вариант легче в том случае, когда отдельные фрагменты весят много и не могут быть подняты без специальной техники. В этом случае пошаговая инструкция сборки такова:

• Начинают с установки стоек на лаги пола второго этажа. Шаг такой же, как и у стропил. Верхние концы соединяются затяжкой - горизонтальным брусом. На этом этапе должна получиться прямоугольная коробка из ребер стоек и затяжек.
• После этого монтируют нижние части балок. Они должны образовать со стойками и основанием треугольник - жесткую конструкцию.
• За ними можно устанавливать верхние отрезки стропил. Для нужной жесткости они фиксируются укосами к затяжкам. Для широких крыш могут быть предусмотрены дополнительные ригеля. Также, если пролет затяжки слишком длинный, ставят балку, скрепляющую коньковый брус с затяжкой - это предотвратит ее провисание.

Для ломаной крыши не характерна проблема с нехваткой стандартной длины пиломатериалов - 6 м. Напомним, что стропило состоит из двух частей. Если же все-таки такое неудобство возникло, балки можно нарастить, поставив с обеих сторон латки той же толщины, что и балка, и стянув места стыков болтами и гайками через сквозные отверстия.

Чертежи важных узлов

Самые ответственные места, исполнение которых может потребовать схематичной визуализации, - это соединения нескольких плоскостей, а также места, на которые приходится большая нагрузка. На фото показаны чертежи таких соединений

Для скрепления деревянных балок и стоек используют разный крепеж. В порядке прочности и предпочтения можно расположить их в порядке убывания: болты с гайками и шайбами - шурупы и «глухари» - гвозди. Гвозди плохи тем, что через годы при усыхании и деформации древесины они склонны вылезать из отверстий. Полностью конструкция не развалится, но появится нежелательный люфт.

К мауэрлату стропила крепятся посредством мощных стальных уголков. Для удобства на нижнюю часть стропильной ноги набивают упорную планку, которая препятствует соскальзыванию окончания доски и позволяет тщательно затянуть весь крепеж.

Варианты окон мансардного этажа

Мансарда, будучи жилым помещением, должна быть хорошо освещена. СНиПы рекомендуют 10 %-ную площадь остекления от площади пола в комнате.

Самый простой способ впустить под крышу свет - предусмотреть окна во фронтонах. Если Вы предусмотрели несущие стойки, то поставить такое окно не составит никакого труда. Не потребуется ни специальная гидроизоляция, ни усиление конструкции мансардной кровли. Если окно будет только с одной стороны, эта сторона должна быть западной или южной, так в нее попадет больше света в течение дня.

Следующим популярным и привлекательным решением являются наклонные окна. Они не требуют изменения конструкции кровли. Также их преимущество - в большом количестве света, которое они обеспечивают. Однако при монтаже наклонных окон нужна хорошая гидроизоляция рамы. В регионах со снежной зимой рекомендуют ставить усиленные окна, так как при наличии толстого слоя снега им придется испытывать дополнительную нагрузку.

Наклонные окна изнутри

Чем круче угол ската кровли, тем меньшей высоты можно делать окно. На пологих участках высота, напротив, должна быть больше. Обычно наклонные окна не делают шире межстропильного шага, так как это вызвало бы необходимость серьезного усиления соседних стропильных ног, на которые бы перераспределился вес крыши. Целесообразнее сделать два узких окна - света через них будет проникать столько, сколько нужно, а на конструкционные элементы влияния не будет.

Окна дормер и наклонные

Иногда в мансарде делают окна дормер, для которых устраивают специальный выступ. Плюс состоит в вертикальном расположении рамы и возможности стоять перед окном в полный рост. Минус - необходимость изменения конфигурации кровли. На сплошной поверхности появляются сразу две ендовы - места встречи двух плоскостей, где возникает наибольшая опасность протекания.

Окно, подобное дормеру, но только навыворот, то есть утопленное внутрь мансарды, делают в том случае, если хотят обеспечить выход на балкон. Иных преимуществ у такого решения нет, так как света в помещения в этом случае попадает меньше, чем через стандартные наклонные окна.

Монтаж обрешетки и кровли

Следующим этапом строительства мансарды своими руками будет монтаж финишного кровельного покрытия. Первым делом на лаги перекрытия набивают гидроизоляционную мембрану. Она не должна пропускать воду к утеплителю, но через нее должен выходить пар. Поверх гидроизоляции вдоль лаг набиваются рейки. Затем поперек лаг крепится несущая обрешетка. Это может быть доска произвольной ширины и толщиной 15 - 20 мм. Благодаря наличию этих разнонаправленных слоев и обеспечивается вентиляция обратной стороны кровельного покрытия.

Данная схема подходит для жестких кровельных материалов: шифера, металлочерепицы, фальцевой кровли, профнастила. Для гибкой кровли нужна сплошная твердая подложка. Для этого используют плиты osb или листы фанеры, поверх делается экран, а сверху наплавляются элементы мягкой кровли.

Пошаговая инструкция по утеплению мансарды

Чаще всего при устройстве мансардной крыши частного дома предполагается ее утепление. При этом гидроизоляционную мембрану удобнее прибивать снаружи крыши. Однако, если Вы не сделали этого, то всегда можно смонтировать ее изнутри. Для этого рулоны мембраны раскатываются вдоль крыши и пристреливаются к лагам строительным степлером. При этом нужно оставить прогибы для утеплителя. Стыки проклеиваются специальной двусторонней лентой.

(3 оценили на 4,33 из 5 )

Мансарда позволяет существенно расширить полезную площадь дома. При этом обустройство подкровельного этажа может быть выполнено даже в уже готовом строении. При этом финансовые расходы будут сравнительно небольшими, т.к. основные необходимые конструкции уже будут присутствовать, а с выполнением всех необходимых мероприятий вы сможете справиться собственными силами.

В первую очередь вы должны удостовериться, что основание дома сможет выдержать дополнительную нагрузку от мансардного этажа. При необходимости фундамент нужно укрепить либо же попытаться передать новые нагрузки отдельному основанию. На этом этапе вам может понадобиться помощь профессионалов.

Решите вопрос конструкции мансарды. Подкровельный этаж может иметь разнообразную форму. При этом внутреннее пространство помещения задается особенностями кровельной конструкции.

Крыша мансарды должна быть сконструирована особым образом. Вам придется избавиться от старых стропил и сопутствующих материалов, заменив их новой системой, сконструированно й с учетом предстоящих нагрузок, угла наклона и прочих важных конструктивных особенностей.

Таким образом, стропильная конструкция должна быть рассчитана и сконструирована в отдельном порядке, конкретно под ваш мансардный этаж.

Наиболее оптимальным вариантом кровельной конструкции для мансардного этажа является ломаная двускатная кровля. Двускатная крыша будет оказывать на стены гораздо более существенную нагрузку по сравнению с односкатной системой. Однако более удобного варианта крыши для чердачного этажа вам не найти.

При этом ломаная кровля будет «съедать» наименьшее количество свободного пространства в мансарде по сравнению со всеми остальными разновидностями крыш.

Важно, чтобы двускатная крыша имела достаточное количество несущих опор. Обычно для обустройства такой крыши используются наслонные стропила. При этом элементы стропильной системы должны опираться на несущие стены, способные нормально выдержать поступающие вертикальные и горизонтальные нагрузки.

Прежде чем приступать к строительству, решите, какую площадь должен иметь подкровельный этаж, будете ли вы его утеплять и нужно ли обустраивать на мансарде отопление.

В соответствии с собственными предпочтениями составьте (закажите, найдите в открытых источниках) проект мансарды с эскизами, чертежами, расчетами и пояснениями.

В проектной документации должны быть отражены следующие важные особенности мансарды:

• наличие дополнительных перегородок и несущих стен;
• количество оконных проемов;
• особенности внутреннего устройства крыши;
• вид кровельного материала и т.д.

После этого рассчитайте требуемое количество материалов для обустройства мансарды. Лучше всего делать мансарду с применением тех же материалов, из которых построено непосредственно строение (кирпич, блоки и пр.).

В случае же если мансарду планируется использовать исключительно для сезонного проживания, можете сделать ее из более бюджетных материалов. Обычно в таких ситуациях применяется древесина. Этот материал отлично сочетается с большинством существующих строительных материалов и прекрасно подходит для обустройства мансарды.

Приступайте к обустройству деревянного каркаса – основы крыши. Выберите подходящие места для размещения блоков, нужных для обустройства перегородок.

Сначала вам нужно будет выложить внешние и фронтонные стены. К обустройству крыши мансарды приступайте исключительно после полного завершения строительства непосредственно дома.

Для сборки каркаса используйте качественный деревянный брус размерами 15х5 см. В процессе выполнения каждого этапа работы ориентируйтесь на имеющиеся у вас эскизы и чертежи. Объяснить все исключительно на словах невозможно.

Первый шаг

Укрепите имеющуюся конструкцию при помощи строп. Для укрепления прогонов используйте специальные опорные блоки в виде буквы U . Блоки устанавливаются и заливаются цементным раствором. Такое упрочнение исключит дальнейшее растрескивание стен.

Второй шаг

Постройте капитальные фронтонные стены и приступайте к возведению чердака. После установки всех необходимых стен приступайте к монтажу элементов стропильной системы.

Третий шаг

Установите стропила в соответствии с проектной документацией и убедитесь в надежности смонтированной системы.

Сначала вам нужно установить прогоны, а уже после этого зафиксировать стропила. Сначала необходимо выложить ступенчатые стенные скосы, а после этого обустроить перегородки мансардного этажа. Обязательно убедитесь в ровности расположения элементов стропильной системы.

Четвертый шаг

Выровняйте скосы фронтонных стен при помощи ленточной пилы.

Пятый шаг

Прибейте к стропилам доски обрешетки для монтажа теплоизоляционно го материала. Закрепите гидроизоляцию, утеплитель и пароизоляцию, а затем набейте поверх гидроизолированн ой теплоизоляции еще один слой досок.

Шестой шаг

Уложите на обрешетку выбранное финишное покрытие. Лучше, чтобы финишный кровельный материал был максимально надежным и качественным, чтобы в мансарде было уютно, тепло и безопасно.

После завершения работ по обустройству стен и кровли мансарды переходите к утеплению и внутреннему обустройству подкровельного помещения.

Для утепления мансарды можно использовать самые разнообразные материалы. К примеру, для выполнения такой работы очень хорошо подходят минераловатные утеплители, пенополистирол, всевозможные блоки и т.д. Одним из наиболее предпочтительных теплоизоляционны х материалов является ДВП. Именно на примере этого материала будет рассмотрен порядок утепления мансардного помещения.

В случае использования плит толщиной 1,2 см, теплоизоляционны е характеристики такого утепления будут аналогичны свойствам стены, выложенной в кирпич, либо же отделки из досок толщиной около 5 см.

Помимо этого, плиты имеют неплохие шумоизоляционные показатели. Заводская обработка антисептическими препаратами делает материал устойчивым к неблагоприятным внешним факторам, а сравнительно небольшая цена позволяет купить такие плиты практически всем желающим.

Самый подходящий материал для утепления мансарды — это ДВП

С одной стороны плиты имеют немного рифленую текстуру, а с другой являются гладкими. Для резки плит можно использовать обыкновенный острый нож. Материалу не особо страшны температурно-вла жностные перепады. При этом на работы по теплоизолировани ю поверхностей с применением ДВП не уйдет много сил и времени.

В завершение на гладкую сторону ДВП (гладкая является лицевой) можно будет приклеить обои либо же выполнить другую финишную отделку на свое усмотрение.

Стены

Традиционно теплоизоляционны е работы начинаются с утепления стен. Достаточно зафиксировать плиты при помощи гвоздей. Предварительно под шляпки крепежей следует подкладывать дюралюминиевые пластинки. Сами гвозди размещайте шахматно.

Если стены выполнены не из древесины, может понадобиться использование других крепежей. Ориентируйтесь по ситуации.

Для крепления плит на оштукатуренные поверхности также можно использовать клей ПВА либо разного рода клеящие мастики.

Потолок

На этапе обшивки потолка постарайтесь заручиться поддержкой хотя бы одного помощника – плиты имеют довольно большой размер и крепить их в одиночку не особо удобно.

Обшивка выполняется по предельно простой схеме: плита осторожно прикладывается к месту крепления и фиксируется с применением Т-подпорок из досок, гвоздей и дюралюминиевых пластин. На этом этапе наденьте защитные очки.

Пол можно утеплить с применением двух методов.

В соответствии с первым способом сначала поверхность укрывается двойным слоем рубероида, после чего сверху фиксируется ДВП, а затем выполняется монтаж чистового пола.

В соответствии со вторым вариантом к полу прибиваются плиты ДВП, а поверх них наклеивается ковровое покрытие. Такое покрытие очень удобно. Для дополнительного удобства его рекомендуется пропитать специальным составом, делающим дальнейший уход за ковролином более легкими.

Прежде чем приклеивать ковролин, его необходимо развернуть и выдержать в комнате 7-10 дней. Плиты ДВП предварительно промазываются клеем. После приклеивания ДВП нужно дополнительно прижать к поверхности с помощью досок и оставить сохнуть на сутки.

В завершение вам останется лишь выполнить ряд работ по внутреннему благоустройству мансарды. Начните с потолка.

Потолок

Оптимальный вариант – обустройство легкого подвесного потолка. Для сооружения такой конструкции хорошо подходит вагонка. Также можно использовать оргалит, фанеру или другие подходящие для этого материалы.

Удобнее сначала изготовить потолок по размерам, а затем прикрепить его к перекладине подстропильной фермы.

Стены

Прибейте к подстропильным стойкам перекладины из качественного деревянного бруса. К каркасу прибейте выбранный отделочный материал. Оптимальный вариант – деревянная вагонка.

Ниши

В местах образования ниш (а они однозначно будут присутствовать в виду особенностей кровельной конструкции) можете прибить гипсокартон или другой подходящий материал, создав компактные шкафы для хранения разного рода принадлежностей.

В зависимости от имеющегося пространства на мансардном этаже можно обустроить спальню, рабочий кабинет, детскую комнату. Ориентируйтесь на особенности своей ситуации.

Освещение

Продумайте порядок обустройства освещения мансарды. Лучший вариант – организация локального освещения каждого угла помещения. Так интерьер мансарды будет наиболее выразительным.

В вопросах меблировки и дальнейшего обустройства подкровельного этажа ориентируйтесь на свои запросы и возможности.

Удачной работы!

Видео – Строительство мансарды своими руками