Как лучше сделать крышу дома. Самостоятельное возведение крыши частного дома. Определение конфигурации кровли

Самому и правильно произвести монтаж кровли? Не всегда найти ответ на эти вопросы оказывается просто.

Необходимо наличие конструктивного понимания и знаний нужной информации: осведомленности в разборке отдельных элементов, узлов, деталей, применяемой кровли и верной технологии комплектации.

Сегодня большое число самых разнообразных типов крыш находится за рамками привычного представления о них. Формы скатных крыш и элементов конструкции могут изменяться в зависимости от дизайнерских и архитектурных задач. Под крышей можно организовать используемое пространство – мансарду (жилое помещение) или техническое помещение.

Схема составляющих конструкции крыши

Виды современных крыш

Существует множество типов крыш: плоские и скатные, монотонные и разноцветные, соломенные и железные, чердачные и мансардные.

Специалисты классифицируют крыши на плоские и скатные (наклонные) крыши. Плоской называется та кровля, угол уклона которой не превышает 5º.

Скатные крыши по своей геометрической форме подразделяются на:

• Односкатные
• Двускатные
• Многоскатные
• Щипцовые
• Ломаные
• Круглые
• Шатровые
• Вальмовые

Геометрических форм кровли намного больше, и все зависит от ваших предпочтений.

Форма скатной кровли зависит от архитектурной композиции строения в целом и эксплуатационных характеристик чердачного пространства

Каркасом скатной крыши является система стропил или ферма. На стропилах устраивают подкровельный настил или обрешетку. Последняя является основой для кровли и придает конструкции жесткость.

Материалы, которые понадобятся при возведении крыши

Когда вы уже наверняка будете знать, для покрытия на зданиях, вам необходимо будет определиться с выбором покрытия. От этого напрямую зависит прочность и количество необходимых материалов для стропильной системы (каркаса).

Самая крепкая система должна держать покрытие из черепицы. По сравнению с металлом и шифером, черепица из обожженной глины весит больше всего. Поэтому, перед тем как сделать крышу, лучше определитесь с материалом кровли.

При монтаже системы стропил для постройки крыши своими руками вам понадобятся доски, рейки, брус, а также пленка гидроизоляции, утеплитель, гвозди и шурупы.

Расход материала напрямую зависит от размеров здания, сложности кровли и характера покрытия.

Составные части стропильной системы

Стропило, или стропильная нога, является главным элементом каркаса, это скелет крыши

Для правильного понимания конструкции стропильной системы и восприятия инструкций монтажа нужно разобраться с названиями компонентов системы стропил и их основными функциями.

Мауэрлат – это деталь стропильной системы, которая выполняет роль перехода от недеревянной (кирпичной, бетонной, металлической и т.д.) конструкции к деревянной. Представляет собой брус из хвойных пород древесины.

Самыми распространенными размерами мауэрлата являются 150×150 мм, 150×100 мм, реже используются размеры 100×100 мм и 200×200 мм.

Такой элемент каркаса, как лежни, предназначается для снятия весовой точечной нагрузки с перекрытия (пола), которая передается через стойки от конструкции крыши. То есть через лежень распределение нагрузки идет на более обширной площади опирания. Можно провести аналогию с лыжами: если человек на снегу на лыжах, он не проваливается, если без лыж – проваливается.

На размер лежней влияет размер стоек. Главным условием является то, что стойку нужно полностью поставить на лежень.

Стойки в стропильной системе выполняют роль столбиков, держащих прогон и опирающихся на лежни. Они предназначены для поддержки прогона.

Прогоном называется деревянный брус, поддерживающий стропила (точнее, не дающий им прогибаться). Прогоны применяются при тяжелых кровельных покрытиях на длинных скатах.

Стропило, или стропильная нога, является главным элементом каркаса, это скелет крыши. Любые расчеты, связанные с , сводятся к . Их размер принимается согласно расчетам проекта.

От чего зависит угол наклона крыши

Зависит от высоты стропильной конструкции и размера здания по ширине

Уклон крыши – это угол ее наклона относительно горизонтального уровня. Крыши делятся в зависимости от угла наклона скатов на:

• Малоуклонные
• Средней наклонности
• Сильноуклонные

Сборка малоуклонной крыши производится из расчета наименьшего рекомендованного уклона ската. Для каждого кровельного покрытия существует рекомендуемый минимальный угол наклона.

Зависит от:

• Защитной способности от внешних воздействий.
• Кровельного материала, разные виды которого имеют собственный минимальный рекомендуемый угол наклона.
• Ветровых нагрузок, которых тем больше, чем больше уклон крыши. При крутом уклоне повышается парусность и уменьшается сопротивляемость ветру. Чтобы уменьшить нагрузку на несущие конструкции кровли, в местах с сильными ветрами лучше конструировать крыши с минимальным уклоном.
• Атмосферных осадков: на крутом скате не будут накапливаться снег и грязь, чего не скажешь о плоской кровле.
• Архитектурных видений, решений, традиций.

Как правильно замерять уклон кровли

В чертежах уклон крыши имеет обозначение латинской буквы «і». Он измеряется в градусах или процентах. Угол уклона измеряется с помощью уклономера или математическим способом.

Для замера угла наклона нужно знать веритикальную высоту от конька до карниза и горизонтальное расстояние от верхней точки ската до нижней

Если нет в наличии подобных приборов, то можно провести математический расчет угла наклона. Для этого нужно знать значения:

• Вертикальной высоты, измеряемой от конька до карниза,
• Заложения – горизонтального расстояния от верхней точки ската до нижней.

Расчетная формула выглядит следующим образом:

i = H/L, где i – угол наклона ската, H – высота кровли, L – заложение.

Чтобы выразить это отношение в процентах, его нужно умножить на 100.

Минимальные уклоны скатов для разных кровельных покрытий

• Для кровли из битумных рулонных материалов (3-х и 4-х-слойные) – 0-3°или до 5%.
• Для кровли из битумных рулонных покрытий (2-х-слойные) – до 15%.
• Покрытие из ондулина требует минимальный наклон в 5°.
• Для шифера этот угол равен 9° или 16%.
• Минимальный наклон при покрытии из керамической или битумной черепицы равняется 11°.
• С металлочерепицей наклон должен составлять 14°.

Уклоны крыш при различных видах кровли должны иметь конструкции, составляющие ее несущую часть

Шпренгельная система на крыше

Шпренгельными системами называются стержневые системы, которые, помимо основных элементов, содержат в себе дополнительные, предназначенные для уменьшения изгибов, вызываемых внеузловым расположением нагрузки внешней, и еще для большей жесткости системы в целом.

Лучше в качестве шпренгельных систем использовать металлические или деревянные фермы.

Шпренгели находят широкое применение при усилении конструкции. При расчетах шпренгельной системы учитываются как основные ее элементы, так и простые фермы, в чьих узлах сопрягаются образовавшиеся шпренгелями фермы дополнительные.

Элементы шпренгельной системы

• Основные элементы, на которые оказывается основная нагрузка.
• Элементы, на которые действует ближайшая к ним местная нагрузка.
• Относящиеся и к основной ферме, и к шпренгелю элементы.

Для определения нагрузки на последние суммируются значения нагрузок на шпренгели и основные элементы.

Как правильно сделать крышу с теплоизоляцией

«Кровельный пирог» позволяет создать оптимальную влажность

Перед покрытием необходимо обустроить защиту крыши. Сами защитные слои должны быть расположены в таком порядке:

• Пароизоляционный слой, который предохраняет утеплитель.
• Утеплитель.
• Гидроизоляция.
• Финишное кровельное покрытие.

Лучше всего вначале укладывать между стропилами утеплитель. В его качество зачастую применяется специальная минеральная вата. Она стойка к изнашиванию, долговечна, легка и безвредна. Пенопласт использовать не рекомендуется из-за высокой огнеопасности и токсичности.

Слой утеплителя колеблется от 5 до 10 см, что зависит от климата местности.

Как правильно сделать крышу вентилируемой

В утепленной крыше обязательна вентиляция подкровельного пространства между кровлей или ее основанием и утеплителем. Эта необходимость вызвана:

• Во избежание образования конденсата на поверхности обрешетки со стороны холодного чердака; естественная вентиляция чердака должна обеспечиваться с помощью вентиляционных отверстий – вытяжных шахт, вентиляционных окон и т.п.
• Необходимостью удаления влаги с деревянных конструкций и теплоизоляции.
• Снижением возможности обледенения кровли (наряду с пароизоляцией и утеплителем).

Вход воздуха обеспечивается устройством на нижней поверхности карниза зазоров суммарной шириной не меньше 20 мм при деревянной подшивке; при подшивке алюминиевым или пластиковым сайдингом – путем использования перфорированных видов.

Чтобы воздух, циркулирующий из-за разности давлений, выходил из подкровельного пространства, к коньку от карниза устраивают вентиляционный вытяжной выход на расстоянии не больше 1 м от конька.

Как сделать вентиляционный зазор на крыше?

Вентзазор является элементом системы вентиляции подкровельного пространства. Соответственно, устраивается он под кровлю. Вентзазор являет собой щель между кровлей и гидробарьером, по которой циркулирует воздух от карниза крыши к ее коньку, дефлекторам, аэраторам и прочим вентвыходам, располагающимся в верхней части ската (чаще всего у конька).

Вентзазор можно установить с помощью деревянного бруса (контр-рейки) из хвойных пород древесины, размером 50×50 мм. Это связано с тем, что в сечении по ширине стропила имеют размер 50 мм.

Нижний вентиляционный зазор под настилом по всей длине конструкции должен составлять не менее 100 мм

Расчет бруса (контр-рейки) для устройства вентзазора

Размеры входных вентотверстий и высота вентилируемых каналов зависят от уклона кровли и влажности внутреннего слоя крыши.

Итак, при уклоне кровли до 5° высота вентканала должна составлять 100 мм, от 5 до 25º – 60 мм, при 25-40°- 50 мм, а при 45° и более – 40 мм. Данные значения для высоты вентканала уместны при длине ската, не превышающей 10 м. Если длина ската больше, высоту вентзазора увеличивают на 10% или же дополнительно продумывают установку устройств вытяжки – аэрационных патрубков.

Высота вентзазора является одновременно размером контр-рейки. Стандартную длину брусков предлагают пилорамы – 3 м.

Установить контр-рейку нужно поверх гидробарьера, который смонтирован на стропилах. Крепится брус с помощью ершеных гвоздей 90 мм. Сами гвозди забивают на расстоянии около 5 см от краев с промежутком не больше 0,5 метра.

Примыкание крыши к трубам

Обход трубы для каждого вида покрытия осуществляется по-разному, при помощи комплектующих для кровли

Нередко возникает вопрос о правильном примыкании кровли к трубе. Ведь необходимо сделать все не просто эстетично, но и правильно.

Подрезать кровлю (черепицу, шифер и т.п.) не составит особого труда. А вот монтаж всего примыкания является особо важным для предотвращения протеканий и надежности кровли.

Обход трубы для каждого вида покрытия осуществляется по-разному, при помощи комплектующих для кровли. К примеру, для металлопрофиля, металлочерепицы и иных подобных материалов используются планки примыканий из металла, подобранные по цвету покрытия. Для крыши из шифера применяются менее затратные планки из оцинковки. Для битумной черепицы ендовый ковер служит примыканием к трубе. Для керамических и прочих натуральных черепиц применяется специальная клейкая лента в наборе с металлическим фартуком (окладом), подобранными по цвету кровли.

И стоит напомнить о том, что, если делать крышу дома самому, лучше позаботиться о страховке при выполнении высотных работ. Помните, что сделать крышу своими руками может каждый – нужно лишь как можно лучше подготовиться.

Одной из самых простых кровельных конструкций по праву считается двухскатная крыша, к тому же она отлично защищает от снегопадов, сильных дождей и резких порывов ветра. Сделать такую двухскатную крышу можно и самостоятельно.

Строительство двухскатной крыши не потребует от вас особых умений, однако есть несколько ключевых моментов, которые стоит учесть. Рекомендации по применяемым материалам приведены в таблицах ниже.

Итак, что нужно знать для того, чтобы построить надежную конструкцию двухскатной крыши самостоятельно? Начать, естественно, нужно с опоры, на которой и будет держаться вся конструкция.

Мауэрлат

Мауэрлат это деревянный брус, чаще всего квадратной формы, надежно закрепленный на несущей стене. Именно он является фундаментом крыши и на него уже опираются стропила.

Стропила

Стропила или стропильные ноги это наклонные балки, соединяющие мауэрлат с коньковой балкой. Коньковая балка нужна для соединения обеих половин крыши в единую конструкцию при помощи стропил.

Для конька рекомендуется выбирать брус из прочных пород древесины, ведь он соединяет конструкцию в единое целое и влияет на ее надежность. Для того, чтобы вода снизить пагубное влияние осадков на стены дома стропила делают длиннее при помощи дополнительных отрезков, создавая свес. Это дает возможность избежать таких проблем, как сильное намокание стен.

Угол наклона двухскатной крыши рекомендуется делать в 30 градусов. Такой наклон одновременно снижает вероятность залеживание снега на крыше и надежно защищает от сильных порывов ветра.

Лежень

Лежень это элемент кровли, изготавливаемый из бруса. Его основная задача – обеспечение дополнительной надежности конька крыши. Он служит вертикальной опорой, поэтому брус для него рекомендуется выбирать из прочных пород древесины и достаточно большого диаметра.

Затяжки

Затяжки представляют собой поперечный брус, который служит для того, чтобы укрепить мауэрлат и не дать продольным нагрузкам возможности повалить всю конструкцию крыши вместе с несущими стенами.

Стойки

Задача стоек – не дать провиснуть стропилам. Они представляют собой дополнительные вертикально установленные бруски. Стойки берут на себя часть нагрузки и снижают риск деформации конструкции в будущем.

Для того, чтобы конструкция двускатной крыши не подвергалась деформации по диагонали, ее дополняют балками, идущими от стоек к затяжкам. Оптимальный угол соединения здесь будет 45 градусов.

Обрешетка на двухскатную крышу

Последним этапом строительства двускатной крыши является обрешетка. Делается она просто: сверху на стропила укладываются узкие продольные бруски или рейки. Расстояние между рейками рекомендуется делать небольшое, что позволит снизить риск деформации крыши под воздействием факторов окружающей среды. К тому же обрешетка позволит легко передвигаться по крыше во время проведения строительных или ремонтных работ.

Крепление деталей

Естественно, все детали крыши нужно закрепить между собой.

Для того, чтобы соединить между собой элементы конструкции, расположенные по диагонали друг к другу, следует применять способ пазового соединение. Такой вид соединения многие строители также используют для фиксации деталей, расположенных перпендикулярно друг другу. Стоит обратить внимание на то, что пазовое соединение делает детали менее прочными, и использовать его без риска можно только в местах, не играющих важной роли.

Другой способ крепления деталей друг к другу это фиксация с помощью металлические пластины и уголки. Его минус заключается в том, что шурупы при угловых нагрузках имеют свойство выворачиваться из основания, тем самым лишая конструкцию крыши надежности и устойчивости.

Фото двухскатных крыш, сделанных своими руками, вы можете увидеть ниже.

Видео «Как сделать двухскатную крышу своими руками»

Чтобы самому установить двускатную крышу, достаточно средних навыков выполнения плотницких работ и понимания технологии её изготовления. Во всем этом несложно разобраться. Нужно также привлечь к процессу толкового помощника, потому что многие операции одному человеку выполнить не под силу. Поэтому многие без сомнений берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

Устройство двускатной крыши своими руками

Постройка загородного дома сопряжена с немалыми расходами. Поэтому многие люди ищут варианты удешевления этого процесса за счёт использования современных материалов и технологий. В настоящее время очень популярными стали каркасные здания с двускатными кровлями. Это происходит во многом по той причине, что выполнить такую конструкцию по силам даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

Двускатная крыша образуется стропильными фермами треугольной формы, соединёнными между собой продольным верхним брусом (коньковым прогоном) и обрешёткой

Однако сооружение крыши - ответственный момент, требующий серьёзного отношения. Нужно рассчитать:

• правильный угол наклона;
• длину стропил;
• расстояние между ними;
• способы соединения различных деталей между собой.

Без опыта производства таких работ не стоит браться за сложные конструкции, но построить небольшой дом с простой двускатной крышей вполне по силам своими руками.

Особенности конструкции двускатных кровель

Такая кровля состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определённым углом. По торцевым стенкам устраиваются фронтоны, являющиеся вертикальным продолжением стен. По форме они представляют собой равнобедренные или произвольные треугольники, если скаты устроены под разными углами к горизонтали. В случае устройства двускатной ломаной крыши, фронтоны имеют форму трапеций.

При построении кровли создаётся стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога. Стропильная система может быть выполнена в виде висячих стропил, если внутри коробки здания нет капитальных перегородок. При их наличии устраивается настильный каркас, когда пролёт опирается на три и более точек.

В зависимости от конфигурации здания двухскатная крыша может возводиться по разным схемам

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы её основные элементы могут быть различными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

1. Стропила - основной несущий элемент конструкции, на который через обрешётку монтируется кровельный материал.
2. Коньковый прогон - также называемый хребтовой балкой, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
3. Стойка - применяется в настильных конструкциях в качестве дополнительной опоры на капитальную внутреннюю перегородку.
4. Лежень - горизонтальный брус, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
5. Мауэрлат - опорный брус между стенами и верхним строением здания, предназначается для крепления стропил.
6. Обрешётка - настил из доски толщиной 25 миллиметров для крепления финишного покрытия кровли.

Независимо от типа стропильной системы в ней всегда присутствует несколько основных элементов

Проектирование кровли

В процессе проектирования стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку кровли по всей её площади. Основными видами нагрузки являются:

1. Снеговая - возникает под действием слоя снега, задерживающегося на крыше. При высоких показателях для региона строительства увеличивают угол наклона кровли, чтобы снег сходил с неё по мере накопления.
2. Ветровая - связана с усилием воздействия ветра. В открытых продуваемых местах она выше. Средством противодействия ветровым нагрузкам является уменьшение угла наклона крыши.

Таким образом, необходимо найти оптимальный вариант комбинации этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные об удельных нагрузках для региона строительства можно найти в интернете.

Двускатные крыши при простоте конструкции придают дому нарядный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатными крышами

Двускатная крыша позволяет устроить небольшое мансардноре помещение на втором этаже Угол наклона двускатной крыши подбирается исходя из интенсивности ветров и средней снеговой нагрузки в районе строительства Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может являться центральным элементом общего дизайна здания Углы наклона скатов крыши не обязательно должны быть одинаковыми

Расчёт параметров двускатной крыши

Определение основных характеристик крыши необходимо уже на стадии проектирования фундамента для расчёта воздействия общего веса здания на опорное основание.

Расчёт площади

При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и удвоить результат.

Высота кровли зависит от выбранного угла наклона ската. Обычно он находится в интервале 30–45 градусов. В первом случае высота будет составлять половину расстояния от проекции конька до оси мауэрлата. Воспользовавшись теоремой Пифагора и проведя вычисления, получаем, что длина ската для строения 10х9 м будет равна 5,05 метра. Площадь ската определяется как 5,05 х 10 = 50,5 квадратных метров. А общая площадь крыши составит 50,5 х 2 = 101 м 2 .

В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную кровлю, т. е. ось конька смещена от оси здания, площадь каждого ската в отдельности рассчитывается по той же методике и результаты суммируются.

Однако в этом расчёте не учитываются площади свесов кровли. Обычно они составляют 0,5–0,6 метра. Для одного ската площадь свеса составит 0,5 х 5,05 х 2 + 0,5 х 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м 2 .

Общая площадь кровли составит 101 + 9,1 х 2 = 119,2 м 2 .

Большинство расчетов стропил делают по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жёстких фигур - треугольников

Расчёт сечения стропил

Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

• величины нагрузки на них;
• вида применяемого для стропил материалов: бревно, брус - однородный или клеёный;
• длины стропильной ноги;
• породы древесины;
• расстояния между осями стропильных ног.

Все эти параметры давно просчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться приведёнными ниже данными.

Таблица: размер сечения стропил

С увеличением шага установки стропил нагрузка на каждую из них возрастает, что приводит к необходимости увеличения сечения.

Распространённые размеры основных деталей стропильной системы:

Определение угла наклона

Угол наклона ската крыши определяется требованиями её финишного покрытия:

Одной из причин уменьшения угла наклона является желание сделать мансарду или чердачное помещение как можно больше. Это намерение также является поводом к установке ломаной крыши.

Расчёт расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от вида финишного покрытия, вернее - его веса. Для самого тяжёлого материала расстояние должно быть минимальным, от 80 сантиметров. В случае применения мягкой кровли, имеющей небольшой вес, расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчёт количества стропил и переводов производится таким образом:

1. Длину здания (10 метров) нужно разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000 / 120 = 8,3 (штук). К полученному результату добавляем 1, получается 9,3.
2. Поскольку количество стропил не может быть дробным, результат округляется до целого числа - 9.
3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000 / 9 = 111 сантиметров.

При таком расстоянии все стропила будут равноудалёнными, и нагрузка от кровли распределится равномерно.

Длину стропил рассчитывают по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

Установка двускатной крыши своими руками

Работы по монтажу стропильной системы начинаются с установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене

Мауэрлат делают из древесины повышенной прочности - дуб, лиственница и т. д. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Брус бывает стандартной длины - 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Оно производится с запилом соединяемых концов «вполдерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров выполняется выборка размером 75х150 длиной 300 мм. Концы соединяются внахлёст. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу брусья соединяются по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который устанавливается на верхнюю плоскость стены по периметру.

Два бруса сращиваются при помощи выборки древесины на каждом из них. Затем они скрепляются болтами

Технология установки мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в любую сторону. При этом нельзя размещать опорный брус ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с прокладкой гидроизоляции по поверхности стены. Чаще всего для этого применяется рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

1. Установка на анкерные болты. Идеальный вариант при монолитном исполнении стен. Резьбовые шпильки замуровываются в стену при её отливке.
2. Нагели из древесины. Их заколачивают по просверленному отверстию. При такой фиксации используется дополнительный металлический крепёж.
3. Скобы кованые. Их применяют с заранее установленными закладными деталями из древесины.
4. Шпилька или арматура. Штыри замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорный брус по просверленным отверстиям. Диаметр крепёжных деталей должен быть 12–14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса - 10–14 сантиметров.
5. Стальная проволока. Жгут из двух или четырёх проволочных жил устанавливается при кладке стены за 2–3 ряда до её окончания. Затяжка мауэрлата производится с использованием ломика. Часто применяется в качестве дополнительного крепления опорного бруса.
6. При устройстве армирующего пояса также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места установки креплений должны находиться приблизительно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс

Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

Шпильки замуровываются в стену во время её заливки, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами Проволока также устанавливается на этапе кладки стены Мауэрлат может крепиться с помощью проволочных стяжек, пропущенных через отверстия в брусе В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные заглушки, в которых потом укрепляются скобы

Виды стропильных систем и их монтаж

Выбор конструкции стропильной фермы определяется конфигурацией здания. Если отсутствуют внутренние капитальные перегородки, сооружается висячая стропильная система.

При наличии капитальных перегородок необходимо использовать настильную схему монтажа.

Изготовление стропильных пар

Так называется пара стропильных ног, соединённых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или ригеля для настильной.

Монтаж стропильных пар производится тремя способами:

1. Сборка производится наверху после установки переводов. На них выполняется настил из тёса, прибитого гвоздями.
2. Формирование стропильных пар выполняется на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, представляющие собой жёсткую треугольную конструкцию. Подъём изделий производится по готовности стропильных пар для всей системы. Для этого возможно применение грузоподъёмных устройств в виде ручной или приводной лебёдки, что представляет собой определённые неудобства и дополнительные затраты. С другой стороны, сборка на земле гораздо проще и точнее.
3. Сборка кровли непосредственно на месте установки производится подетально.

При любом варианте стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для более высокой точности сборки детали очередной пары желательно фиксировать их к предыдущей струбцинами.

При сборке стропильных систем на земле все конструкции делаются по шаблону, которым является первая изготовленная ферма. Так монтаж получается более точным

Порядок действий при монтаже стропильной системы

Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:

Крепление деталей стропильной системы

Для надёжного соединения элементов кровельного каркаса используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованной стали толщиной до 1,5 миллиметра.

Использование дополнительных крепежных изделий обеспечивает прочную сборку стропильной системы

При сборке с применением дополнительных соединителей увеличивается производительность труда и возрастают прочностные характеристики строения.

Для соединения элементов кровли деревянных строений используются специальные крепёжные приспособления. Так, верхний стык стропил часто соединяют с использованием шарнира. Это обусловлено частыми подвижками здания, в том числе сезонными.

Шарнирное соединение позволяет избежать больших напряжений в месте стыка стропил при сезонных подвижках сруба

Для этой же цели на домах из этого материала используются скользящие крепления.

Надежное скользящее соединение стропил с мауэрлатом разгружает этот узел от напряжений при деформациях строения

Видео: быстрое изготовление стропил

Перед установкой обрешётки производится утепление крыши. Для этого:

1. Набивается внутренняя обрешётка со стороны чердака или мансарды.
2. Натягивается пароизоляционная плёнка.
3. Укладывается утеплитель.
4. Настилается влагозащитная плёнка или мембрана с односторонней проницаемостью.

Таким образом, кроме утепления создаётся вентиляционная система подкровельного пространства. Она начинает работать после установки покрытия.

Слой утеплителя удобнее укладывать сгнаружи на внутреннюю обрешётку с пароизоляционным покрытием

В определённых условиях утепление кровли можно выполнить изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать при любых погодных условиях. Формирование кровельного пирога при этом производится в обратном порядке. Каждый слой утеплителя по мере настила нужно укреплять в проёмах между стропилами.

Создание каркасного фронтона

Прежде чем приступить к оформлению фронтона, нужно устроить обрешётку и настелить финишное покрытие кровли.

При формировании обрешётки учитывается вид будущего кровельного покрытия. Её изготавливают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Обрешётка бывает:

1. Сплошная - доски набиваются на расстоянии 2–4 сантиметра одна от другой. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
2. Разреженная - расстояние между досками составляет 15–25 сантиметров. Такая обрешётка устраивается под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
3. Редкая - расстояние между досками составляет от 0,6 до 1,2 метра. Используется при длине листов покрытия, равной длине ската со свесом. Такое покрытие делается только под заказ.

Обрешётку следует вывести за фронтонные стропила для устройства свеса.

На фронтальных стропильных фермах монтируется каркас для крепления материала лицевой отделки

Монтаж кровельного покрытия

Перед настилкой обрешётки производится утепление крыши и настилка влагозащитного слоя. Далее:

1. Укладывается покрытия кровли. Последовательность установки - снизу вверх порядово. Прямолинейность первого ряда контролируется по натянутому шнуру.
2. Крепление кровельных листов производится самонарезающими винтами с использованием амортизирующих прокладок.

При установке финишного покрытия кровли нельзя экономить на крепёжных изделиях, защитный слой должен быть прочным, способным противостоять ветровым и снеговым нагрузкам.

Листы металлочерепицы настилаются снизу вверх, начиная с угла крыши

Монтаж фронтонов

Обрешётка каркасных фронтонов делается исходя из характеристик материала, предназначаемого для лицевой отделки. Для этого могут быть использованы такие изделия:

После установки обрешётки необходимо настелить влагозащиту из полиэтиленовой плёнки толщиной 200 микрон. Её можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. По плёнке можно обшивать наружную поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны нужно утеплять рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для районов с холодным климатом - не менее 15 см. Поверх утеплителя натягивается внутренний влагозащитный слой из плёнки.

Поверх неё набивается обрешётка для лицевой отделки, для чего используются бруски размером 50х50 миллиметров. Отделка всего здания производится одновременно, после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусматриваются проектом, а в некоторых случаях и двери.

Фронтон деревянного дома с двухскатной крышей чаще всего отделывается вагонкой

Оформление свесов

Свесы кровли, как фронтонные, так карнизные, кроме чисто декоративной функции предназначены для защиты стен и фундамента от воды или снега. Их размеры обычно составляют 50–60 сантиметров. Оформление свесов производится различными материалами:

• доска строганая, устанавливаемая встык или внахлёст;
• вагонка шпунтованная;
• вагонка блок-хаус;
• листовой пластик;
• листовой профилированный или гладкий металл;
• готовые изделия из металла или пластика - софиты.

Способов устройства свесов несколько:

По подшивке нужно выполнить вентиляционные отверстия. Они могут быть любого размера, но крупные необходимо закрывать мелкоячеистой сеткой из любого материала. Это позволяет избежать проникновения в подкровельное пространство птиц и вредных насекомых. Софиты продаются с уже готовыми вентиляционными решётками.

Вентиляция и устраивается только на карнизных свесах, для фронтонных выступов она не нужна.

При отделке софитами вентиляционные отверстия сверлить не нужно - они уже сделаны на заводе-изготовителе

Видео: устройство двускатной крыши своими руками

При современном изобилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу самостоятельно. Экономия средств при этом будет довольно значительной. Но она может обернуться и убытками, если тщательно не продумать каждый свой шаг при строительстве. Успехов вам!

Двускатная крыша или щипцовая - это крыша на два ската, т.е. имеющая 2 наклонные поверхности (скаты) прямоугольной формы.

Каркас двухскатной крыши в силу конструктивных особенностей идеально сочетает в себе простоту устройства и обслуживания с надежностью и долговечностью. Эти и многие другие параметры делают строительство двухскатной крыши практичным и рациональным решением для частного и коммерческого домостроения.

В рамках этой статьи рассмотрим, как сделать стропильную систему двухскатной крыши своими руками. Для эффективного восприятия материала он представлен в виде пошаговой инструкции от А до Я, от выбора и расчетов, до монтажа мауэрлата и обрешетки под кровлю. Каждый этап сопровождается таблицами, схемами, чертежами, рисунками и фото.

Популярность крыши домиком обусловлена рядом преимуществ:

• вариативность конструкции;
• простота в расчетах;
• естественность стока воды;
• цельность конструкции снижает вероятность протечек;
• экономичность;
• сохранение полезной площади чердака или возможность обустройства мансарды;
• высокая ремонтопригодность;
• прочность и износоустойчивость.

Виды двухскатной крыши

Монтаж стропильной системы двускатной крыши зависит, прежде всего, от ее конструкции.

Выделяют несколько вариантов двухскатных крыш (типы, виды):

Наиболее распространенный в силу простоты и надежности вариант устройства крыши. Благодаря симметрии достигается равномерное распределение нагрузок на несущие стены и мауэрлат. Вид и толщина утеплителя не оказывают влияния на выбор материала.

Сечение бруса дает возможность обеспечить запас несущей способности. Отсутствует вероятность пригибания стропил. Подпорки и распорки можно ставить практически в любом месте.

Явный недостаток - невозможность обустройства полноценного мансардного этажа. Из-за острых углов появляются «глухие» зоны, которые непригодны для использования.

Устройство одного угла более 45° приводит к снижению величины неиспользуемой площади. Появляется возможность сделать жилые комнаты под крышей. В тоже время увеличиваются требования к расчету, т.к. нагрузка на стены и фундамент будет распределятся неравномерно.

Такая конструкция крыши позволяет обустроить полноценный второй этаж под крышей.

Естественно, простая двускатная стропильная крыша отличается от ломаной, не только визуально. Главная трудность таиться в сложности расчетов.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши

Постройка крыши любой сложности своими руками предполагает знания назначения основных конструктивных элементов.

Места расположения элементов показаны на фото.

• Мауэрлат . Предназначен для распределения нагрузки от стропильной системы на несущие стены здания. Для обустройства мауэрлата выбирается брус из прочной древесины. Предпочтительно лиственницы, сосны, дуба. Сечение бруса зависит от его вида - цельный или склеенный, а также от предполагаемого века конструкции. Наиболее популярные размеры 100х100, 150х150 мм.

  Совет. Для стропильной системы из металла мауэрлат также должен быть металлическим. Например, швеллер или двутавровый профиль.

• Стропильная нога . Основной элемент системы. Для изготовления стропильных ног используется прочный брус или бревно. Соединенные сверху ноги образуют ферму.

Силуэт стропильной фермы определяет внешний вид строения. Примеры ферм на фото.

Важное значение имеют параметры стропил. О них речь пойдет чуть ниже.

• Затяжка - соединяет стропильные ноги и придает им жесткость.

• Прогон :

• Коньковый прогон , монтируется в месте примыкания одного стропила к другому. В дальнейшем на него будет установлен конек крыши.

• Боковые прогоны , они обеспечивают ферме дополнительную жесткость. Их количество и размер зависят от нагрузки на систему.

• Стойка для стропил - вертикально расположенный брус. Также принимается на себя часть нагрузки от веса крыши. В простой двускатной крыше обычно располагается по центру. При значительной ширине пролета - по центру и по бокам. В несимметричной двускатной крыше - место установки зависит от длины стропила. При ломанной крыше и обустройстве одной комнаты на мансардном чердаке - стойки располагаются по бокам, оставляя свободным пространство для перемещения. Если комнат предполагается две - стойки находятся по центру и по бокам.

Расположение стойки в зависимости от длины крыши показано на рисунке.

• Подкос . Служит опорой для стойки.

Совет. Установка подкоса под углом в 45° существенно снижает риск деформации от ветровой и снеговой нагрузки.

В регионах со значительной ветровой и снеговой нагрузкой устанавливают не только продольные подкосы (находящиеся в одной плоскости со стропильной парой), но и диагональные.

• Лежень . Его назначение служить опорой для стойки и местом крепления подкоса.

• Обрешетка . Предназначена для передвижения во время строительных работ и фиксации кровельного материла. Устанавливается перпендикулярно по отношению к стропильным ногам.

Совет. Важное назначение обрешетки - перераспределение нагрузки от кровельного материала на стропильную систему.

Наличие чертежа и схемы с указанием месторасположения всех перечисленных конструктивных элементов поможет в работе.

Совет. Обязательно добавьте в схему стропильной системы двухскатной крыши данные об устройстве прохода вентиляционной шахты и дымовой трубы.

Технология их устройства определяется типом кровли.

Выбор материала для стропил

При расчете материала на двухскатную крышу нужно выбирать качественную древесину без повреждений и червоточин. Наличие сучков для балок, мауэрлата и стропил не допускается.

Для досок обрешетки сучков должно быть минимум, при этом они не должны выпадать. Древесина должна быть прочной и обработанной необходимыми препаратами, которые повысят ее свойства.

Совет. Длина сучка не должна превышать 1/3 толщины бруса.

Расчет стропильной системы двухскатной крыши

Расчет параметров материала важный этап, поэтому приводим алгоритм расчета пошагово.

Важно знать: вся стропильная система состоит из множества треугольников, как наиболее жесткого элемента. В свою очередь, если скаты имеют различную форму, т.е. являются неправильным прямоугольником, то нужно разделить его на отдельные составляющие и посчитать нагрузку и количество материалов для каждого. После расчетов данные суммировать.

1. Расчет нагрузки на стропильную систему

Нагрузка на стропила может быть трех видов:

• Постоянные нагрузки . Их действие будет всегда ощущаться стропильной системой. К таким нагрузкам относят вес кровли, обрешетки, утеплителя, пленок, доборных элементов кровли, отделочных материалов для . Вес кровли является суммой веса всех его составляющих элементов, такую нагрузку проще учесть. В среднем величина постоянной нагрузки на стропила равна 40-45 кг/м.кв.

Совет. Чтобы сделать запас прочности для стропильной системы лучше к расчету прибавить 10%.

Для справки: Вес некоторых кровельных материалов на 1 м.кв. представлен в таблице

Совет. Желательно, чтобы вес кровельного материала, приходящийся на 1 м.кв. площади крыши, не превышал 50 кг.

• Переменные нагрузки . Действуют в разные периоды и с разной силой. К таким нагрузкам относят: ветровую нагрузку и ее силу, снеговую нагрузку, интенсивность осадков.

По сути, скат крыши подобен парусу и, если учесть ветровую нагрузку, вся конструкция крыши может быть разрушена.

Расчет проводят по формуле: ветровая нагрузка равна показатель по региону, умноженный на поправочный коэффициент. Эти показатели содержатся в СНиП «Нагрузки и воздействия» и определяются не только регионом, но и местом расположения дома. Например, на частный дом, окруженный многоэтажными зданиями, приходится меньше нагрузок. Отдельно стоящий загородный дом или дача испытывают повышенные ветровые нагрузки.

2. Расчет снеговой нагрузки на кровлю

Расчет крыши на снеговую нагрузку проводится по формуле:

Полная снеговая нагрузка равна вес снега, умноженная на поправочный коэффициент. Коэффициент учитывает ветровое давление и аэродинамическое влияние.

Вес снега, который приходится на 1 м.кв. площади крыши (согласно СНиП 2.01.07-85) находится в пределах 80-320 кг/м.кв.

Коэффициенты, показывающие зависимость от угла наклона ската представлены на фото.

Нюанс. При угле наклоне ската свыше 60° нагрузка снега на расчет не влияет. Поскольку снег быстро сползет вниз и не повлияет на прочность бруса.

• Особые нагрузки . Учет таких нагрузок проводится в местах с высокой сейсмической активностью, торнадо, штормовыми ветрами. Для наших широт достаточно сделать запас по прочности.

Нюанс. Одновременное действие многих факторов вызывает эффект синергии. Это стоит учесть (см. фото).

Оценка состояния и несущей способности стен и фундамента

Следует учитывать, что кровля имеет существенный вес, который способен нанести вред остальному зданию.

Определение конфигурации кровли:

• простая симметричная;
• простая ассиметричная;
• ломаная.

Чем сложнее форма крыши, тем большее количество стропильных ферм и подстропильных элементов нужно для создания необходимого запаса по прочности.

Угол наклона двухскатной крыши определяется в первую очередь кровельным материалом. Ведь каждый из них выдвигает свои требования.

• мягкая кровля - 5-20°;
• металлочерепица, шифер, профнастил, ондулин - 20-45°.

Следует учесть, что увеличение угла увеличивает площадь пространства под крышей, но и количество материала. Что влияет на общую стоимость работ.

Нюанс. Минимальный угол наклона двускатной крыши должен составлять не меньше 5°.

5. Расчет шага стропил

Шаг стропил двускатной крыши для жилых домов может составлять от 60 до 100 см. Выбор зависит от кровельного материала и веса конструкции крыши. Тогда количество стропильных ног рассчитывается путем деления длины ската на расстояние между стропильными парами плюс 1. Полученное число определяет количество ног на один скат. Для второго число нужно умножить на 2.

Длина стропил для чердачной крыши рассчитывается по теореме Пифагора.

Параметр «а» (высота крыши) задается самостоятельно. Ее величина определяет возможность обустройства жилого помещения под крышей, удобством нахождения на чердаке, расходом материала на строительство крыши.

Параметр «b» равен половине ширины здания.

Параметр «с» представляет собой гипотенузу треугольника.

Совет. К полученному значению нужно добавить 60-70 см. для запилов и выноса стропильной ноги за стену.

Стоит отметить, что максимальная длина бруса - 6 м.п. Поэтому при необходимости брус для стропил можно сращивать (наращивание, стыковка, соединение).

Способ сращивания стропил по длине показан на фото.

Ширина стропил для крыши зависит от расстояния между противоположными несущими стенами.

7. Расчет сечения стропил

Сечение стропил двускатной крыши зависит от нескольких факторов:

• нагрузки, о ней мы уже писали;

• вида применяемого материала. Например, бревно выдерживает одну нагрузку, брус - другую, клееный брус - третью;

• длины стропильной ноги;

• вида древесины, которая используется в строительстве;

• расстояния между стропилами (шага стропил).

Определить сечение бруса для стропил, зная расстояние между стропилами и длину стропила можно с помощью нижеприведенных данных.

Сечение стропил - таблица

Совет. Чем больше шаг установки стропил, тем большая нагрузка приходится на одну стропильную пару. Значит, сечение стропил нужно увеличивать.

Размеры пиломатериала (бруса и доски) для двухскатной стропильной системы:

• толщина (сечение) мауэрлата - 10х10 или 15х15 см.;

• толщина стропильной ноги и затяжки - 10х15 или 10х20 см. Иногда используют брус 5х15 или 5х20 см;

• прогон и подкос - 5х15 или 5х20. В зависимости от ширины ноги;

• стойка - 10х10 или 10х15;

• лежень - 5х10 или 5х15 (в зависимости от ширины стойки);

• толщина (сечение) обрешетки крыши - 2х10, 2,5х15 (в зависимости от кровельного материала).

Виды стропильной системы двухскатной крыши

Для рассматриваемой конструкции крыши существует 2 варианта: наслонные и висячие стропила.

Рассмотрим каждый вид подробно, дабы сделать взвешенный выбор.

Висячие стропила

Применяются при ширине крыши не более 6 м.п. Установка висячих стропил выполняется за счет крепления ноги за несущую стену и коньковый прогон. Конструкция висячих стропил особенна тем, что стропильные ноги находятся под воздействием распирающего усилия. Висячие стропила с затяжкой, установленной между ногами, позволяют снизить его влияние. Затяжка в стропильной системе может быть деревянной или металлической. Часто затяжки ставят внизу, тогда они играют роль несущих балок. Важно обеспечить надежное крепление затяжки на стропильной ноге. Потому, что на нее тоже передается распирающее усилие.

Совет.
Чем выше расположена затяжка, тем большей прочностью она должна обладать.
Если затяжку не установить, несущие стены могут попросту «разъехаться» от давления, создаваемое стропильной системой.

Наслонные стропила

Применяются при обустройстве крыш любых размеров. Конструкция наслонных стропил предусматривает наличие лежня и стойки. Лежень, лежащий параллельно мауэрлату принимает на себя часть нагрузки. Таким образом, стропильные ноги как бы приклонены друг к другу и поддерживаются стойкой. Стропильные ноги наслонной системы работают только на изгиб. Да и простота монтажа также склоняет чашу весов в их пользу. Единственный недостаток - наличие стойки.

Комбинированные

Ввиду того, что современные крыши отличаются большим многообразием форм и сложностью конфигураций, используется комбинированный вид стропильной системы.

После выбора вида стропильной системы можно точно рассчитать количество материалов. Результаты расчетов записать. При этом профессионалы рекомендуют составлять чертежи на каждый элемент кровли.

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши

После того, как рассчитаны стропила двускатной крыши, можно приступать к монтажу. Процесс разобьем на этапы и дадим характеристику каждому из них. Получится своеобразная пошаговая инструкция, содержащая дополнительные сведения по каждому этапу.

1. Крепление мауэрлата к стене

Брус устанавливается по длине стены, на которую будут опираться стропила.

В срубах из бревна роль мауэрлата играет верхний венец. В зданиях, построенных из пористого материала (газобетон, пенобетон) или кирпича, мауэрлат устанавливается по всей длине несущей стены. В других случаях его можно устанавливать между стропильными ногами.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Поскольку длина мауэрлата превышает стандартные размеры пиломатериалов, его приходится сращивать.

Соединение мауэрлата друг с другом делается как показано на рисунке.

Как соединить мауэрлат?

Запил брусьев производится только под углом в 90°. Соединения происходит с применением болтов. Гвозди, проволока, деревянные нагели не используются.

Как крепить мауэрлат?

Установка мауэрлата выполняется на верху стены. Технология монтажа предусматривает несколько способов крепления мауэрлата:

• строго по центру несущей стены;
• со смещением в одну из сторон.

Совет.
Мауэрлат не может размещаться ближе, чем 5 см. до наружного края стены.

Чтобы защитить брус для мауэрлата от повреждения его укладывают на слой гидроизоляционного материала, в качестве которого чаще всего выступает обычный рубероид.

Надежность крепления мауэрлата важный аспект строительства. Это связано с тем, что скат крыши подобен парусу. Т.е., он испытывает сильную ветровую нагрузку. Следовательно, мауэрлат нужно крепко зафиксировать на стене.

Способы крепления мауэрлата к стене и стропилам

Анкерные болты. Идеальны для монолитного строения.

Деревянные нагели. Используются для срубов из бревна и бруса. Но, они всегда используются с дополнительными крепежами.

Скобы.

Шпилька или арматура. Применяется в том случае, если коттедж построен из пористых материалов (газобетон, пенобетон).

Скользящее крепление (шарнирное). Связка таким способом позволяет обеспечить смещение стропильных ног при усадке дома.

Отожженная проволока (вязальная, стальная). Используется как дополнительное крепление в большинстве случаев.

2. Изготовление стропильных ферм или пар

Монтаж выполняется двумя способами:

• установка брусьев непосредственно на крыше. Используется не часто, поскольку выполнять все работы, замеры, подрезки на высоте проблематично. Зато позволяет полностью выполнить монтаж своими руками;

• сборка на земле. Т.е., отдельные элементы (треугольники или пары) для стропильной системы можно собрать внизу, а затем поднять их на крышу. Преимущество такой системы в более быстром выполнении высотных работ. А недостаток - в том, что вес собранной конструкции стропильной фермы может быть значительным. Чтобы ее поднять потребуется специальное оборудование.

Совет. Прежде чем собирать стропильные ноги, нужно нанести разметку. Очень удобно использовать для этих целей шаблоны. Собранные по шаблону стропильные пары будут абсолютно одинаковы. Для изготовления шаблона нужно взять две доски, длина каждой из которых равна длине одного стропила, и соединяются между собой.

3. Установка стропильных ног

Собранные пары поднимаются наверх и устанавливаются на мауэрлат. Для этого внизу стропильных ног нужно сделать запил.

Совет. Поскольку прорези на мауэрлате ослабят его, можно делать запилы только на стропильной ноге. Чтобы запил был одинаковым и плотно прилегал к основанию нужно использовать шаблон. Его вырезают из фанеры.

Способы крепления стропильной ноги показано на рисунке.

Начинать установку стропильных пар нужно с противоположных торцов крыши.

Совет. Чтобы правильно установить стропильные ноги, лучше использовать временные подкосы и распорки.

Между закрепленными парами натягивается бечевка. Она упростит монтаж последующих стропильных пар. А также, обозначит уровень конька.

Если стропильная система монтируется непосредственно на крыше дома, то после установки двух крайних стропильных ног устанавливается опора конька. Далее к нему крепят половины стропильный пар.

Стоит отметить, что в этом вопросе мнения профессионалов расходятся. Одни советуют использовать шахматный порядок крепления, что позволит равномерно распределить увеличивающуюся нагрузку на стены и фундамент более равномерно. Такой порядок предполагает установку одного стропила в шахматном порядке. После того, как часть стропильных ног установлена, монтируют недостающие части пары. Другие, настаивают на том, что нужно делать последовательный монтаж каждой пары. В зависимости от размера конструкции и конфигурации фермы, усиление стропильных ног выполняется подпорками и стойками.

Нюанс. Соединяются дополнительные элементы конструкции с помощью вырубки. Фиксировать их предпочтительно строительными скобами.

При необходимости можно удлинить стропильную ногу.

Способы сращивания стропильных ног показаны на фото.

Совет. Способ, которым удлиняется мауэрлат (запил под 90°) в данном случае применять нельзя. Это ослабит стропило.

4. Установка конька двускатной крыши

Коньковый узел кровли изготавливается путем соединения стропильных ног вверху.

Устройство конька крыши:

• Способ без использования опорного бруса (см. рис.).

• Способ с использованием стропильного бруса. Брус нужен для больших крыш. В дальнейшем он может стать опорой для стойки.

• Метод накладки на брус.

• Более современной разновидностью изготовления конькового узла можно считать способ, показанный на фото.

• Метод врубки.

После того, как установлена стропильная система делаем капитальное закрепление всех конструктивных элементов.

5. Монтаж обрешетки крыши

Монтируется обрешетка в любом случае, и предназначена для более удобного перемещения по крыше в процессе выполнения работ, а также для крепления кровельного материала.

Шаг обрешетки зависит от вида кровельного материала, например:

• под металлочерепицу - 350 мм (расстояние между двумя нижними досками обрешетки должно составлять 300 мм).
• под профнастил и шифер - 440 мм.
• под мягкую кровлю настилаем сплошную обрешетку.

Стропильная система двухскатной крыши с мансардой - видео:

Заключение

Как видим, несмотря на кажущуюся простоту, монтаж стропильной системы двускатной крыши содержит много подводных камней. Но, опираясь на приведенные рекомендации, вы сможете без проблем построить надежную конструкцию своими руками.

Прежде чем, начать описывать пошаговое строительство крыши, необходимо разобраться с ее устройством в целом. Как правило, все кровельные системы включают в себя три отдельные части, в совокупности, представляющие собой единую кровельную конструкцию:

1. Самой главной частью крыши можно назвать ее несущий каркас, который состоит из стропильной системы, обрешетки и коньковой доски. Для устройства несущего каркаса могут использоваться такие материалы, как железобетон, металл и дерево.

Однако при строительстве частного дома чаще всего все таки применяют дерево, которое не только имеет невысокую цену, но и в принципе легок для устройства кровли. Именно этот вариант строительства крыши и будет рассмотрен ниже.

При этом отметим, что для устройства стропильной системы лучше всего использовать доски толщиной 5 см и шириной 10 см, а для устройства обрешетки подойдут доски толщиной 2,5 см и шириной 10-12 см.

2. Вторая часть крыши представляет собой изоляционный слой, от которой как раз таки и зависит срок службы кровли.

Как показывает практика, одной из основных проблем кровли является испарение и появление конденсата, которые оказывает значительное влияние на несущую конструкцию в целом и попросту могут привести ее в непригодное состояние. И, чтобы такого не случилось, следует правильно выбрать слой изоляции для устройства кровельной конструкции. Для этого в основном используют рубероид, как самый дешевый материал, но также очень часто можно встретить и использование паро-гидроизоляционной пленки или пергамина.

3. И последняя не менее важная часть – это кровельный материал, который также может быть разных видов.

Самым распространенным и наиболее дешевым материалом для кровли является, конечно же, асбестоцементный и битумный шифер. Второе место по популярности, скорее всего занимает ондулин, очень похожий на волнистый шифер и, имеющий отличное сопротивление к негативным воздействиям. Менее востребована металлочерепица, которая хотя и считается наиболее практичным материалом, но она вызывает некоторые трудности при монтаже.

Все эти части кровельной системы должны быть выполнены достаточно качественно, поскольку именно от них зависит надежность всей готовой конструкции. И крыша, какого бы вида она не была, должна быть способна выполнять следующие свои функции:

• крыша должна выдержать ветровую и снеговую нагрузку;
• должна быть водонепроницаемой;
• конструкция крыши не должна скапливать конденсат;
• крыша должна обеспечить в доме нормальную влажность и даже температуру;
• должна быть хорошая устойчивость к температурным перепадам и химическим воздействиям;
• и последнее, крыша должна быть сконструирована так, чтобы ее можно было очистить от загрязнений и отремонтировать.

Шаги строительства крыши

Как, мы уже упоминали ранее, мы будем рассматривать наиболее часто используемый при строительстве частных домов несущий каркас конструкции крыши из дерева, в качестве изоляционного и кровельного материала возьмем самые дешевые материалы – рубероид и шифер.

Отметим, что существует два метода крепления нижней части несущего каркаса крыши к стене дома: каркас либо крепят на балку перекрытия, или же каркас крепят к специальному мауэрлату, который представляет собой толстый деревянный брус размером 15х15 см в сечении, укладываемый вдоль оси стены.

Мауэрлат помогает равномерно распределить нагрузки в местах опоры конструкции крыши по всей стене строения, однако чаще всего можно обойтись и без него, то есть воспользоваться первым вариантом, но при этом учтите, что прочность самих балок и стен дома должны быть настолько высоки, чтобы выдержать всю крышу.

При описании этапов строительства несущий каркас крыши крепится на балку перекрытия.

Шаг 1 Устройство стропил

Начинаем строить несущий каркас. Для этого первым делом с помощью гвоздей длиной 1,5 см необходимо в верхней точке скрепить стропила между собой в виде торцевого соединения. Затем немного отступив ниже от верхней точки, примерно на 60-65 см, дополнительно нужно скрепить стропила между собой доской, должна получиться конструкция в виде буквы «А».

Далее в первую очередь устанавливаются крайние стропила, при этом их нижние концы укладываются на стену дома с выпуском где-то 20 см. К дому крайние стропила крепятся также с помощью гвоздей длиной 20 см, и дополнительно укрепляются двумя укосами - один край, которого закрепляется к стропильной доске, а другой к потолочной балке.

Затем необходимо установить стропила по центру дома и сверху смонтировать коньковую доску, что придаст стропилам более прочное соединение между собой. После всей данной проделанной работы можно установить и остальные стропила по тому же принципу, что и делали ранее. При этом необходимо помнить, что в идеале расстояние между стропилами должно быть не более 50 см.

Шаг 2 Устройство обрешетки

Прежде, чем перейти к данному шагу, отметим, что система обрешетки может быть двух видов, которые имеют свои определенные особенности конструкции и предназначены для определенного вида кровельного материала.

Первым и наиболее трудоемким считается система сплошного типа, которая, как правило, состоит из двух сплошных слоев, швы которых пересекаются в каждом ряду. Первый слой такой системы в основном делают из обрезных досок, а в качестве второго слоя применяют водостойкую фанеру.

Вторым, наиболее часто встречающимся и наиболее простым типом обрешетки, является прореженная система, которая обычно используется для жесткого кровельного материала. И в нашем случае мы будем использовать именно этот тип обрешетки. Для этого доски для обрешетки настилаются на расстоянии примерно 5 см друг от друга с выпуском приблизительно 25 см за крайние стропила. Крепятся доски обрешетки также с помощью гвоздей, то есть к каждой стропильной ноге по два гвоздя.

Шаг 3 Изоляция

Для организации изоляции поверх обрешетки необходимо постелить рулоны рубероида по вертикали с напуском не менее 15 см. Закрепить рубероид к обрешетке можно средними гвоздями с широкой шляпкой.

На данном шаге нужно также упомянуть и о утеплении. Если предполагается, что дом будет без чердака или с жилой мансардой, то между стропилами рекомендуется еще уложить и материал для утепления, в качестве которого чаще всего используют пенопласт или минеральную вату.

Шаг 4 Устройство кровли

Последним шагом в строительстве крыши является настил кровельного материала, в нашем случае – это 6-тиволновый шифер. Начать укладывать шифер необходимо всегда снизу. При этом, при укладке первых трех рядов обязательно нужно проверять насколько ровными получаются эти ряды, в противном случае, если один из рядов шифера будет иметь хоть малейшее отклонение от ровной линии, то придется перекрывать всю крышу заново.

При укладке также следует учесть, что напуск второго ряда шифера на шифер первого ряда при продольной укладке должен быть не менее 10-15 см, а при поперечной укладке напуск одного листа шифера на другой должен быть минимум на одну «волну». Крепление же листов шифера осуществляется с помощью специальных шиферных гвоздей.

Заключение

Как видите, строительство крыши состоит всего из нескольких несложных шагов, при этом предложенный вариант устройства кровельной системы хорош по таким причинам, как:

1. Возведение такой крыши не требует огромного количества строительных материалов, а, следовательно, и больших материальных затрат;
2. Монтаж кровли, описанный выше, настолько прост, что его легко и быстро можно выполнить самостоятельно, а, следовательно, можно сэкономить и на найме бригады строителей.
3. И последнее, строя крышу своими руками Вы всегда будете уверены, что все работы проделаны качественно и крыша не подведет Вас в ненастную погоду.