Утепление ендовы. Комплексные решения подкровельной изоляции. Что такое ендова

Грамотно оборудованная крыша дома — важный узел, обеспечивающий защиту строения от действия ветров , выпадающих осадков или солнечных лучей.

Основная нагрузка ложится на кровлю, как на внешнюю плоскость, имеющую непосредственный контакт со всеми погодными или климатическими проявлениями.

Любые недочеты в оформлении кровли означают возможность попадания внутрь воды , образования очагов разрушения стропильной системы или опасность сноса кровли при порывах ветра.

Поэтому правильное использование кровельного покрытия, которые образуют герметичный слой, надежно отделяющий внутреннее пространство от контакта с атмосферой, является важной и ответственной частью оформления крыши.

Кровельные покрытия делятся на две группы:

  • Собственно покрытие, т.е. листовые или рулонные материалы, в наборе создающие плоскость скатов.
  • Доборы — все элементы оформления примыканий, переходов, водостоков и т.д.

При этом, именно доборные элементы требуют наиболее внимательного, ответственного подхода к монтажу, поскольку они зачастую принимают на себя большую часть нагрузки по отводу или удалению дождевой или талой воды и снега. Одним из таких элементов является ендова.

Ендова кровли (иногда — разжелобок) — это термин, имеющий два значения. Прежде всего, это участок кровли, где встречаются две плоскости, образуя впадину. Это — общее понятие, определяющее смысл термина, его значение. В строительной практике используется еще одно, более узкое значение термина: так называют вид доборных элементов, изготавливаемых для оформления стыка плоскостей. Наличие двух толкований иногда вызывает некоторую путаницу, вызываемую смешением двух понятий из-за недостаточной информированности.

Ендовы (в общем смысле) бывают трех видов:

  • Открытая .Место стыка плоскостей не имеет плотного шва и прикрыто сверху доборной планкой.
  • Закрытая . Стык плотный и прямой.
  • Переплетенная . Плотный стык с переходами элементов рисунка кровельного материала друг на друга в поочередном порядке.

Отличие этих способов не в функциональности , а чисто внешнее.

Второй и третий тип встречается значительно реже, так как их сооружение требует наличия работников, имеющих опыт и специальные знания. При большом выборе кровельных материалов, имеющемся в продаже и разных свойствах и специфике монтажа, найти людей, умеющих оформлять сложные кровельные элементы, непросто. Кроме того, все работы ведутся в сложных условиях, на высоте, что создает дополнительные трудности.

Следует учесть, что полной герметичности соединения в любом случае достигнуть не удается, и смысл всех усилий, по сути, сводится к достижению чисто декоративного эффекта, что зачастую означает лишнюю трату времени и труда.

Устройство ендовы

Ендовы как доборный элемент тоже делятся по способу установки:

  • Ендова нижняя. Внутренняя ендова устанавливается до настилания кровли , поскольку находится под общим слоем. В любом случае, при любом типе оформления ендовы, нижняя планка присутствует как обязательный элемент, поскольку именно она служит желобом, отводящим воду в водосток. Без нее стык плоскостей будет являться сплошной щелью.
  • Ендова верхняя. Этот элемент устанавливается поверх кровельного материала и служит, во-первых, для создания визуальной законченности, аккуратности соединения, а во-вторых — препятствует скоплению различного мусора в углублении кровли. Любые посторонние предметы, хвоя или опавшая листва, мелкий мусор и т.д. понемногу создадут преграду для свободного стока воды, поэтому она найдет себе выход в другом месте, что обязательно создаст проблему. Наличие верхней планки препятствует таким скоплениям.

Оба вида ендовых планок имеют свои особенности монтажа. Каждый вид кровельного материала имеет свой комплект доборных элементов , полностью соответствующих друг другу как в конструктивном, так и в дизайнерском отношении, поэтому перед установкой следует ознакомиться с правилами и особенностями работы с данным материалом.

Что такое ендова кровли: фото

Из чего делают ендовы и для каких кровельных материалов их используют

Для изготовления ендов служит тот же материал, что и для основного покрытия — для используется асбоцемент, для или — стальной оцинкованный лист и т.д.

Если для предохранения материала от коррозии применяется защитное покрытие, как это делается при производстве металлических листовых материалов, то и ендовы таким же образом снабжаются слоем защиты .

То есть, достигается полное соответствие элементов, которые в сборе выглядят как части единого целого. Тем не менее, в некоторых случаях прибегают к использованию доборов одного типа для оформления материала другого.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Монтаж нижней планки производится под кровлей и исключает возможность ее увидеть, поэтому соответствия материалов в этом случае не требуется.

Чаще всего, такое сочетание встречается при сооружении шиферных крыш, так как асбоцементные элементы не так распространены, как другие комплектующие. Выход из положения таким образом, конечно, несколько влияет на эстетическое восприятие крыши, но в функциональном плане все работает правильно.

Так или иначе, для всех листовых кровельных материалов создаются полностью подходящие комплектующие детали , позволяющие оформлять все участки кровли, и ендовы в этом смысле — не исключение. Не имеет смысла применять их для работ с мягкими рулонными покрытиями, так как технология их монтажа подразумевает совсем другие действия, и герметизация углов не требует дополнительных конструкций.

Схема стропильной системы в месте установки ендовы

Стропильная система в местах перехода одной плоскости в другую должна обеспечивать прямые и ровные линии без впадин или перекосов, которые могут послужить причиной неправильной установки ендовы.

Устройство соединения двух ендов на скате может быть следующих видов:

  • Встык . При этом способе стропила разных скатов соединяются торцами под углом. Требуется тщательный расчет и аккуратность в работе, чтобы избежать искривлений или перекосов.
  • Внахлест . Стропила не соединяются друг с другом, будучи размещены «вразнобой». Такой вариант дает большую гарантию соблюдения четкости перехода плоскостей и сохранения прямых линий.

Стропильная система под ендову

Для правильного и точного монтажа стропил прежде всего надо обозначить прогоны — линии соединения плоскостей . Это делают при помощи натянутой веревки между двумя крайними точками прогона и ориентируются при сборке на эту линию. При должной аккуратности и тщательности конструкция получается ровной, пригодной для выполнения своих функций.

ОСТОРОЖНО!

Конструкция стропил в местах перехода плоскостей требует повышенной прочности. Необходимо усиление дополнительными стойками и распорками.

Важным элементом стропильной системы ендовы является . В местах стыка она делается сплошной, с обязательной . Установка нижней планки должна производиться на ровный прямой участок, чтобы прижатая планка не получила никаких деформаций.

Любой изгиб вызовет отслоение защитного покрытия , что автоматически запустит коррозийные процессы и послужит причиной быстрого выхода планки из строя. Если учесть наличие слоя утеплителя и гидроизоляции, обшивки внутренней поверхности чердачного помещения, прочих отделочных покрытий, обнаружение порчи планки произойдет не сразу.

К тому времени будет нанесен значительный ущерб из-за проникновения воды в подкровельные материалы, . Замена планки тоже потребует серьезных работ, а также большого количества времени.

Альтернативный вариант

Монтаж ендовы

Как правильно установить доборный элемент:

  • Прежде всего необходимо убедиться в правильном и аккуратном сооружении подложки, отсутствии искривлений, прочности конструкции . Нагрузки на ендовы могут быть значительно выше, чем на плоские участки скатов, поскольку именно в желобах скапливается снег, создающий сильное давление на систему.
  • Деревянные элементы стропил и обрешетки обрабатываются антисептиком и производится гидроизоляция участка . Именно дополнительная операция для ендовы, общая гидроизоляция подкровельных материалов — другая позиция.
  • Производится монтаж нижней планки . Процедура ведется по направлению снизу вверх, отдельные части укладываются внахлест с напуском в 10-20 см. Все соединения обрабатываются герметиком.
  • Производится укладка кровли. Места соединения материала с нижней планкой дополнительно герметизируются.
  • Устанавливается верхняя планка.

.

Доборные элементы

Конструктивные и функциональные особенности ендовы — обеспечение эффективного водостока и эстетичного вида ендовой крыши. Имеющиеся на рынке элементы позволяют в полной мере решить оба вопроса при условии грамотного и аккуратного монтажа. Работы вполне возможно производить самостоятельно, главное — ознакомиться с порядком действий и спецификой материала и не забывать о мерах безопасности при работах на высоте.

Полезное видео

Наглядное видео пособие по монтажу ендовы:

Вконтакте

Многолетняя практика строительства крыш в Германии показала, что при устройстве гидроизоляционных слоев кровельной конструкции многое зависит от качества работ. Сам факт использования качественных материалов не является гарантией надежной подкровельной изоляции. Мы предлагаем вашему вниманию советы по проведению такого рода работ.

Кровля должна работать даже в аварийных ситуациях. Наряду с устройством кровельного покрытия дополнительные комплексные решения, используемые для нижних (подкровельных) слоев конструкции крыши, позволяют обеспечить полную герметичность при воздействии дождя или талой воды. Мы продемонстрируем, каким образом следует повысить интерес заказчика к некоторым проблемам при устройстве кровли.

Устройство нижних частей кровельной конструкции относится к важнейшим задачам кровельщиков и плотников, несмотря на то, что «Правилами по устройству кровель из черепицы и сланца» Немецкого кровельного союза работы на нижележащих слоях относятся к так называемым дополнительным мероприятиям. Эти работы необходимо выполнять в зависимости от уклона кровли, используемого кровельного материала или при наличии каких-либо особых требований. В Правилах содержится минимальный комплекс мер; в то же время более полный перечень работ допустим, а часто даже желателен. Самого большого внимания требуют кровли сложной формы и крыши домов, расположенных в регионах со сложными климатическими условиями

Практика показала, что на современном этапе все подрядные организации, причем как руководители строительства, так и кровельщики, большие надежды связывают с грамотным устройством подкровельного изоляционного слоя. Часто исходят из того, что дополнительные мероприятия должны обеспечивать защиту от осадков несущих конструкций, теплоизоляции, а также всего здания до момента укладки кровельного покрытия. В связи с этим за подкровельными пленками закрепилась репутация материалов, выполняющих только роль аварийного или вспомогательного покрытия на очень короткий период (от недели до двух-трех месяцев).

Очень часто на стройплощадке можно увидеть ситуацию, когда в процессе работ по устройству кровли уложена подкровельная мембрана, смонтированы контробрешетка и несущая конструкция кровли, но кровельщики не успели провести монтаж самого кровельного материала. В результате дождя на кровлях как с большим, так и с незначительным уклоном часто происходит проникновение воды в местах расположения стропил и контробрешетки (рис. 2). Домовладельцы нередко обнаруживают такой недостаток на кровле и воспринимают его крайне негативно. Подобная ситуация может произойти с мембраной любого производителя.

Что же при этом происходит? Вода подтекает под контробрешетку и проникает через рулонный или мембранный гидроизоляционный материал в местах крепления брусков гвоздями или шурупами (рис. 3). Учитывая то, что на квадратный метр кровельной поверхности приходится до десяти и более гвоздевых креплений, гидроизоляционный материал имеет значительное количество мест нарушения герметичности, через которые вода может попасть в конструкцию. Преимущественно это происходит под воздействием ветра во время сильного дождя. Подобные протечки случаются и во время продолжительных моросящих дождей. Это не считается серьезным недостатком, поскольку может происходить только до момента монтажа кровельного покрытия. А влага, попавшая в конструкцию крыши в небольшом количестве, будет выветрена и удалена за короткое время через элементы подкровельной вентиляции.

Рис. 1. Набиваемая на стропила контробрешетка может стать элементом, под который через гвоздевые отверстия затекает талая или дождевая вода. Это особенно опасно, когда уклон ската менее 20° и кровля имеет сложную форму.

Рис. 2. Протечка дождевой воды под контобрешетку

Комплексные подкровельные системы не являются только временной аварийной кровлей. Их основная задача состоит в том, чтобы вместе с покрытием кровли обеспечить ее полную водонепроницаемость в течение всего срока строительства и эксплуатации здания. Многолетняя практика показывает, что после укладки жесткого покрытия кровли подкровельные гидроизоляционные системы надежно справляются с этой функцией, несмотря на имеющиеся в них места гвоздевых креплений, примыкания к мансардным окнам и различные кровельные проходки. Применение специальных уплотнительных лент или других материалов аналогичного назначения позволит избежать протечки и, как результат, - возможных конфликтов с заказчиком. Такое выполнение гвоздевых соединений должно рассчитываться отдельно и указываться как альтернативный вариант в сметной документации.

Как правило, уплотнительные ленты производятся из вспененного полиуретана с водоотталкивающей пропиткой из модифицированного акрилата. Ленты очень просты в использовании, так как являются самоклеящимися и выпускаются с прочным армированием клеящего слоя. Эластичный вспененный материал надежно обеспечивает герметичность места гвоздевого крепления и позволяет выравнивать некоторые неровности основания, выполненного из деревянных досок. Если в качестве основания используется ОСБ-плита или фанера, то допускается применение менее дорогой ленты из бутилкаучука. Ширина уплотнительных лент должна быть не менее 50 мм (это стандартная ширина бруска контробрешетки). Таким образом, вода даже не подходит к местам, где есть нарушения гидроизоляционного слоя (рис. 4). В качестве уплотнителя контробрешетки можно использовать также специальные клеи, стойкие к перепадам температуры и воздействию влаги.


Рис. 3. Отсутствие уплотнительной ленты является причиной протечки крыш

Использование подобных лент просто необходимо на тех крышах, где малый угол наклона сочетается с наличием длинных ендов, особенно на южных скатах. В ендовах будет скапливаться большое количество снега и льда, а частые оттепели приведут к образованию значительного объема талой воды. Часть этой воды обязательно проникнет под штучный кровельный материал (керамическую или цементно-песчаную черепицу, мелкоформатную металлочерепицу, натуральный сланец) и попадет на слой подкровельной изоляции. Проблемы с протечками талой воды встречаются и на кровлях из битумных плиток (так называемой мягкой черепицы), особенно в местах стыковки полос. Если в качестве кровельного материала применяются волнистые листы или металлический профнастил, то нахлесты листов должны быть уплотнены с помощью герметиков или соединительных лент.

Еще одним дополнительным мероприятием должна стать проклейка горизонтальных и вертикальных нахлестов мембран на пологих крышах. Для этого все ведущие производители пленок предлагают специальные клеи и ленты либо мембраны с уже нанесенными самоклеящимися полосами. Последний вариант более предпочтителен, поскольку обеспечивает безупречное и долговечное соединение рулонов. Например, проклейку нахлестов новой диффузионной мембраны DELTA®-FOXX от компании DORKEN, имеющей две зоны клеящего состава, можно проводить во время дождя или в условиях таящего снега. Особая структура клеящего слоя с дренирующими каналами позволяет отводить талую воду даже в том случае, если по каким-либо причинам кровельщикам не удалось проклеить нахлесты на всю ширину (рис. 5).

Рис. 4. Профессиональное решение - уплотнительная самоклеящаяся лента

Кровельщик должен заранее объяснить заказчику суть проблемы, чтобы он мог самостоятельно принять решение о целесообразности использования уплотнительной ленты и клея для нахлестов пленок на своем объекте. Что касается кровельщиков, то письменным указанием таких нюансов они еще раз подтверждают высокий уровень своей профессиональной компетентности и защищают свои интересы в случае отказа заказчика от предложенных рекомендаций.

Дополнительные меры для гидроизоляционного слоя расширяют возможности архитекторов и проектировщиков, которые смогут создавать крыши с более низкими уклонами и штучными кровельными материалами из натуральной или металлической черепицы, твердых плиток и сланца.

Рис. 5. Водонепроницаемое соединение нахлестов диффузионной мембраны, имеющей встроенные самоклеящиеся ленты

Как правильно устраивать ендовы

Дополнительные мероприятия, приводимые в инструкциях для профессионалов, должны обеспечивать полную герметичность кровельных покрытий в условиях дождя. Реализация этого на практике требует продуманного инженерного решения и рационального устройства всех элементов и деталей кровли.

Нормативные требования Немецкого кровельного союза касаются в первую очередь профессионального выполнения желобков ендовы в технике жестяных работ. На практике доски или бруски, образующие несущую конструкцию ендовы, укладываются только поверх подкровельной гидроизоляции. В этом случае места крепления гвоздями брусков находятся в месте стока воды по поверхности пленки. Часто контробрешетка проходит прямо по направлению несущей конструкции ендовы (рис. 6). При использовании таких методов выполнения ендов возникали проблемы, связанные с промоканием теплоизоляционного слоя и даже стропил, что могло в некоторых случаях привести к снижению несущей способности кровельной конструкции.


Рис. 6 Ошибки при устройстве брусков контробрешетки в ендове

Иногда даже в инструкциях фирм-производителей кровельных материалов или подкровельных пленок (!) можно встретить, мягко говоря, спорные решения по устройству гидроизоляции на ендовах (рис. 7). Конечно, опытные мастера будут выполнять работы исходя из здравого смысла, но большая часть кровельщиков может повторить такие конструкции, имеющие небольшой запас надежности.

Рис. 7. Грубая ошибка: обрешетка закреплена гвоздями вдоль водоотводящего желобка по краям настила ендовы. Попадание влаги под гидроизоляцию гарантировано

Наиболее надежным является вариант, при котором вся конструкция ендовы сверху покрывается гидроизоляционным слоем. Это можно реализовать без особых затруднений, если укладывать рулонный гидроизоляционный материал на полную его ширину по центру и параллельно линии ендовы (рис. 8). В этом случае ширина продольного слоя гидроизоляционной мембраны, заходящей на каждый примыкающий скат, будет равна 75 см. Кровельщики без проблем смогут герметично соединить (приклеить) этот слой гидроизоляции ендовы с рулонами мембраны, уложенными на скатах.

Некоторые кровельщики до сих пор применяют на ендовах битумные рулонные материалы - это может быть оправдано только на крышах с двухслойной вентиляцией. На полностью утепленных крышах укладка паронепроницаемого материала может создать проблемы для нормального проветривания утеплителя и стропильной конструкции в области ендовы, а ведь разжелобок является одним из наиболее сложных и рискованных мест крыши.

Рис. 8. Профессиональное устройство гидроизоляции в ендове. Схемы DORKEN

Всё чаще застройщики выбирают для домов необычные крыши, например, шатровую или вальмовую. Для обустройства таких конструкций обязательно использование дополнительных элементов. Одним из них является ендова, которая призвана предотвратить попадание влаги и мусора в подкровельное пространство.

Что такое ендова

Ендова представляет собой доборный элемент крыши, который располагается между двумя плоскостями скатов в месте их излома. Устанавливается там, где части крыши образуют отрицательный угол. По сути, это жёлоб, который помогает лишней воде стекать с крыши, чем предупреждает её попадание под кровельный материал.

Ендова выполняет защитную и декоративную функции

Располагать ендовы нужно на всех проблемных участках крыши. Чем большее количество изломов имеет кровля, тем больше этих элементов нужно будет использовать.

Типы ендов

Различают два типа ендов:


Именно нижняя ендова и выполняет все основные защитные функции, обеспечивая герметичность стыкам. Верхняя же служит исключительно для декоративного оформления.

Есть и другая классификация этого доборного элемента:

  • открытая - может использоваться на крышах с небольшим углом наклона, стыки скатов имеют зазор, под которым и находится непосредственно ендова, требует обязательного обустройства гидроизоляции;
  • закрытая - монтируется на кровлях с острым углом соприкосновения плоскостей скатов, при этом стыки плотно соединяются между собой;
  • переплетённая - сходна с закрытой ендовой, имеет несколько переплетённых листов кровельного материала сверху.

Выбор типа ендовы зависит от конструкции крыши, угла наклона скатов и используемого кровельного материала.

Каждый из типов ендов имеет свои преимущества и недостатки. Например:

  • открытая способна обеспечить быстрый сток любого количества воды и растаявшего снега, не требует больших временных затрат и множества инструментов для монтажа, но не всегда внешне привлекательна;
  • закрытая, в том числе переплетённая, ендова имеет презентабельный внешний вид, но монтируется длительное время.

Какой материал выбрать

Особого разнообразия материалов для изготовления ендовы нет. Независимо от покрытия кровли этот элемент может быть выполнен из:

  • оцинкованной стали;
  • металлического листа с полимерным покрытием.

Чаще всего предпочтение отдают именно второму материалу ввиду более высоких прочностных характеристик и длительного срока эксплуатации.

Ендова - желобок, располагающийся между двумя скатами, который облегчает отвод лишней воды с крыши

Есть определённые правила выбора ендовы для крыши:

  • для обустройства наиболее слабых мест рекомендуется выбирать элементы с достаточным уровнем оцинковки, что позволит обеспечить высокую степень герметичности стыка длительное время;
  • листы для ендовы должны быть более прочными, чем кровельное покрытие;
  • при укладке металлочерепицы или профлиста с покрытием из полиэстера рекомендуется выбирать ендову с полиуретановым защитным слоем.

Видео: внутреннее устройство ендовы

Монтаж ендовы своими руками

Установку ендовы нужно осуществлять в следующем порядке:

  1. Провести подготовительные работы. На этом этапе необходимо обустроить сплошной деревянный настил на стыке двух скатов, наличие зазоров не принципиально. Для этой цели можно использовать обрезную доску, которую обязательно нужно покрыть антисептическими средствами. Её ширина должна быть более 30 см, а толщина соответствовать аналогичному параметру контробрешётки. По двум сторонам от линии стыка между кровельным материалом и внутренней ендовой рекомендуется дополнительно уложить уплотнитель, чтобы предотвратить попадание воды под кровлю. Гидроизолирующими свойствами обладает и ендовый ковёр, который выполняется из полиэфирного полотна, пропитанного битумами, с посыпкой с обеих сторон. Этот материал можно крепить оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой.
  2. Отогнуть боковые части внутренней ендовы, угол сгиба должен быть равным 90°. Спрофилировать кромки по бруску.

    Желобок ендовы нужно зафиксировать на сплошной деревянный настил

  3. Согнуть внутреннюю ендову по центральной оси. Угол сгиба внутренней ендовы должен быть больше угла внешней.
  4. Уложить желобки внутренней ендовы. Начинать работу нужно сверху. При необходимости деталь можно обрезать или нарастить. В первом случае надо отступить на 3–4 см от водосточного желобка, во втором - необходимо обеспечить нахлёст в 10–15 см. Ни в коем случае нельзя забывать про напуск свеса от края. Он должен быть около 8–10 см.

    Нижняя ендова укладывается на сплошной деревянный настил

  5. Бортики ендовы в местах свеса нужно загнуть внутрь.
  6. Закрепить желобок. Делать это можно с помощью гвоздей 2,8х25 мм. От кромки отступить около 2 см. Прибивать желобок необходимо непосредственно к настилу. Расстояние между креплениями должно быть равным 30 см.
  7. Дополнительно приклеить защитные полосы из самоклеящегося материала, который пропитан гидроизоляционными составами, на стыки внутренней ендовы с настилом. Они способны обеспечить защиту подкровельного пространства от влаги и мусора.

    Гидроизоляция ендовы нужна при обустройстве крыш с малым углом наклона

  8. Теперь можно монтировать обрешётку и кровельный материал.
  9. Поверх кровли устанавливается внешняя ендова. Фиксируется она специальными кровельными гвоздями или саморезами. При необходимости наращивания детали части нужно укладывать с нахлёстом 10–15 см.

Видео: монтаж нижней ендовы с выходом на скат

Есть некоторые нюансы монтажа ендовы, которые обязательно нужно учитывать:

  • выполнять усиленную гидроизоляцию ендовы стоит лишь в том случае, если в данном месте скапливается большое количество воды, например, на крышах с плоскими углами скатов;
  • полотна кровельного материала, которые укладываются в направлении со ската, нужно располагать с одинаковым нахлёстом, при этом крепление должно быть максимально надёжным;
  • нахлёсты в ендове при наращивании рекомендуется дополнительно заклеить специальной гидроизоляционной лентой;
  • обрешётка в месте ендов должна быть сплошной.

Ендова выступает одним из самых важных доборных элементов, поскольку обеспечивает защиту наиболее слабых мест крыши. Правильный монтаж детали позволит повысить уровень герметичности стыков скатов и длительность срока эксплуатации кровли.

Чтобы обезопасить свое жилище, люди применяют самые разные способы: устанавливают пластиковые окна, защищающие от шума и пыли, покупают дорогие двери с суперсовременными замками, чтобы исключить возможность взлома. Кроме того, повышенное внимание уделяется фундаменту, стенам и крыше, ведь без них крепости двери и окна будут ни к чему. Каждый из этих элементов имеет свои задачи и нагрузку: фундамент должен быть крепким, стены - без щелей, а на кровле не должна скапливаться лишняя жидкость. Чтобы места примыканий всегда были сухими, необходимо правильное устройство гидроизоляции ендовы крыши.

Почему это так важно?

Ендова представляет собой кровельный узел, который располагается между двумя скатами крыши. Поскольку именно она чаще и дольше всего испытывает на себе негативное влияние атмосферных осадков, то нужно понимать, что:

  • она должна быть уложена правильно, без зазоров и перекосов;
  • должна быть проведена эффективная гидроизоляция примыканий.

Делать все качественно лучше сразу, поскольку:

  • целостность ендовы снизу не видна;
  • в случае ее повреждения придется разбирать оба соседних ската.

Таким образом, если монтаж гидроизоляции в ендове был произведен неправильно, вы об этом узнаете только тогда, когда обнаружите на потолке мокрые разводы. Так что вопрос цены в данном случае должен стоять остро. Важно выбрать приемлемые расценки на услуги мастеров и не использовать некачественные, но дешевые материалы.

Особенности гидроизоляционных работ

Существует огромное количество всевозможных материалов, которые могут быть использованы для устройства гидроизоляции. Важно понимать, что в таких случаях как:

  • малый угол наклона ската крыши;
  • ендова закрытого или сочлененного типа,

может потребоваться дополнительная защита от влаги, а потому лучше сразу узнавать стоимость материалов с некоторым диапазоном, чтобы можно было варьировать конечную сумму за услуги. В магазинах консультанты обязательно предложат вам всевозможные пленки, однако на практике монтаж гидроизоляции в ендовах проще и дешевле проводить с помощью стальных оцинкованных листов с полимерным покрытием. Обходятся такие листы недорого, а служат несколько десятков лет. Кроме того, они достаточно просты в укладке, что тоже немаловажно.

Укладка гидроизоляции в ендове: где заказать

Итак, вы уже определились с основным материалом и формой крыши, а значит, самое время переходить к вопросу установки полной изоляции от влаги. Своевременный ее отток обеспечит специальный желоб, а его долговечность - правильная гидроизоляция в ендове. Сделать такую работу в вашем загородном или частном доме сможет любой специалист из числа тех, кто разместил объявление на YouDo. Воспользовавшись помощью этого сервиса, вы сможете в считанные минуты выбрать мастера для монтажа изоляции и сразу же заказать его услуги.

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Почему возникают проблемы?

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Приступаем к утеплению – технология работ

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Нет – сырости и подтекам!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы . И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:


Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Утепление сложных конструктивных элементов

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!