Как правильно сделать устройство моечной в бане – советы с примерами. Моечная в бане: функциональные особенности и отделка Ремонт душевых комнат в деревянной бане

Банный комплекс включает в себя парилку, предбанник, моечную и комнату для релаксации. В более примитивных, компактных конструкциях два последних помещения отсутствуют, но отдых будет лишен определенного комфорта. С русской банькой в нашей стране связано множество традиций. Польза от процедуры парения высоко оценивалась еще во времена Древней Руси. Даже любой бедняк каждую субботу мылся в бане, возможно именно такой регулярностью обуславливалось богатырское здоровье, которым славились русичи. Сооружение всегда возводили на отшибе, подальше от жилых построек. Хотя объяснение этому легко найти в народном фольклоре (грязь и концентрация нечистых духов), но скорее наши предки соблюдали элементарные правила пожарной безопасности. В бане не было икон, утварь из нее старались не приносить в дом. Суеверия гласили, что ее выбрал в качестве дома мелкий пакостник - банник, которого, как и домового, приходилось постоянно задабривать снедью.

Все ритуальные гадания проходили в этой постройке, потому что святые образа здесь не следили за юными девицами, жаждущими узнать имя своего суженого. Хотя сейчас появились современные альтернативы баням - сауны (финский вариант), джакузи, японские бочки, они по-прежнему сохраняют актуальность. Самый «душевный» отдых проводят именно здесь. Причем сам процесс парения с березовыми вениками и травяным паром занимает только небольшую часть досуга, а особое внимание уделяется дружеским беседам в комнате для релаксации после процедур. Моечная в бане необходима для ополаскивания после парилки. Некоторые считают, что приходить сюда нужно помытым, потому что на чистой коже лучше открываются поры под воздействием пара, ведь процедура больше рассчитана на оздоровление. В статье рассмотрим примеры обустройства моечных и правила их оформления.

Преимущества помывочного отделения

В просторных банях для моечной выделяют отдельную комнату. Если же постройка небольшая и не имеет центрального отопления, то эту функциональную зону совмещают с парилкой, а отделение от нее проводят с помощью перегородки. Оба варианта расположения имеют свои плюсы и минусы. Отдельная помывочная позволяет:

  • Создать уникальный интерьер помещения.
  • Использовать прочные и долговечные материалы для отделки (кафель).
  • Обеспечить единовременное мытье сразу нескольким людям, если ее оснащают парой душевых кабинок.
  • Упростить техническое обслуживание душа.

Среди недостатков такого варианта отмечают только необходимость в подключении центрального отопления для обогрева отдельного помещения и воды. Моечные, совмещенные с парной, тоже не лишены достоинств:

  • Экономия пространства.
  • Практичный интерьер, если печь с удлиненной топкой будет расположена посередине.
  • Экономия топлива, так как технически обогревать придется только одну комнату.

К сожалению, комбинированный вариант имеет один существенный недостаток - помещение становится менее удобным при эксплуатации, если одновременно парится целая группа людей.

Требования к моечной

Помывочная в бане должна быть обустроена правильно. Особое внимание стоит уделить:

  • Вентиляции;
  • Сливу;
  • Проведению электропроводки;
  • Системе поступления воды;

Речь идет об особенностях обустройства отдельного помещения. Если моечная совмещена с парной, то список необходимого оснащения может отличаться.

Система подачи воды

Система подачи воды в моечной должна работать в бесперебойном режиме. При этом запас ресурса можно рассчитать на количество человек, которое в среднем посещает баню. Этот нюанс касается тех построек, к которым воду приходится доставлять вручную, наполняя резервуар. Чтобы упростить расчеты, за основу можно взять средние значения. За один сеанс взрослому человеку требуется около 40 л, из которых 1/4 приходится на горячую воду. В таких моечных, как правило, ставят только один душ. Еще на этапе строительства закладывают основу системы подачи воды и проводят разводку труб. Нагреватели используют электрические и газовые или оба варианта сразу. При этом один будет основным, а второй станет запасным. Если планируется посещение бани большими компаниями, то лучше выбрать водонагреватель напольного типа, так как объем его резервуара будет не менее 100 л воды.

Если в помещении проблемы с электричеством, то можно использовать современную печь-каменку с теплообменником. В отличие от ее аналога со встроенным баком, такой агрегат позволяет выводить нагретую воду к водозаборным приборам, расположенным в других комнатах.

Вентиляция

В деревянных банях в моечных комнатах изменяется уровень влажности и возникают сильные колебания температурного режима. Естественно необходимо провести вентиляционную систему, которая обеспечит помещению качественную циркуляцию воздуха. При ее отсутствии возможен перегрев тела человека, пребывающего в моечной, появление плесени, споры которой могут попасть в легкие, и концентрация неприятных «застоявшихся» запахов. Вентиляция может быть естественной или принудительной. В первом случае циркуляция воздуха происходит за счет перепада давления. Сеть воздуховодов создают и монтируют вручную. Принудительная вентиляция приточного типа может использоваться при неспособности естественной системы справиться с объемами воздушных масс или же при отсутствии таковой вовсе. В этом случае главная движущая сила - вентилятор, который нагнетает воздух, а система фильтров его очищает.

Виды сливной канализации для сточных вод

Оптимальным вариантом станет подключение к централизованной канализационной сети или объединение с системой жилого дома. Если такой возможности нет, то способов удаления сточных вод несколько:

  • Установка накопительного бака. Сточные воды придется систематически откачивать.
  • Дренажная система. Не самый надежный вариант, который используется для небольших банек. Основой дренажной системы может стать колодец или «подушка». Вода будет уходить в грунт естественным путем. Эта канализация считается простейшей в обустройстве, но ошибка может дорого обойтись, вплоть до разрушения пола постройки.
  • Выгребная яма. Ее располагают на расстоянии 2-2,5 м от бани. Трубу без изгибов для слива подводят под углом. Размер ямы рассчитывается на основе среднего количества человек и частоты их посещений бани.
  • Септик. Сооружение обойдется довольно дорого. Главное отличие в обустройстве септика для бани от аналогичного агрегата для дома заключается в глубине ямы, которая почти в два раза меньше. Изготовить камеры самостоятельно можно из покрышек от КАМАЗа или бетонных колец.

При обустройстве канализационной системы нужно учитывать три главных аспекта:

  • Глубину залегания грунтовых вод.
  • Тип и особенности почвы.
  • Глубину промерзания грунта.

К примеру, на глинистых почвах нельзя обустраивать дренажную систему, а для песчаников, в которых вода не застаивается, она подходит оптимально.

Электропроводка — безопасность превыше всего

Пар - отличный проводник тока, поэтому общий выключатель, щиток и распределительные коробки нужно устанавливать в предбаннике. Светильники для моечной, как и для парной, нужны специальные. В их конструкции должен быть термостойкий плафон, керамический патрон и деревянный абажур. Если владельцы уверены в качестве вентиляционной системы, то этим правилом можно пренебречь. А вот розетки в моечной располагать нежелательно. Самое безопасное место для них, где риск замыкания низкий - это предбанник. Выключатели могут использоваться обычные, как в простой душевой в доме, но это опять же зависит от качества вентиляции.

В банях из дерева вся система электропроводки должна быть открытой. Но протягивают ее не вдоль плинтусов, а через чердак для большей безопасности.

Стилистическое направление и особенности отделочных материалов

Чтобы интерьер моечной комнаты выглядел красивым и законченным, необходимо правильно подобрать стилистику оформления. Дизайн не накладывает каких-либо ограничений по выбору направления. Среди популярных и необычных вариантов отмечают:

  • Традиционный русский стиль с бревнами или брусом в отделке. Если площадь помещения позволяет, то душевые кабины дополняют купелью с холодной водой.
  • Роскошный, современный лофт с высокими потолками и открытой системой коммуникативных линий.
  • Экспериментальная и непривычная для бани неоклассика, которая органично сочетает в себе традиции и веяния современной интерьерной моды.
  • Лаконичный средиземноморский стиль с керамической плиткой в отделке и спокойной цветовой гаммой, в которой превалируют белый, нефритовый, зеленый и голубой оттенки.
  • Римский стиль с колоннами или пилястрами, арочными сводами и декоративной лепниной.

Также для оформления применяют традиционный прованс, скандинавский, эко стиль или концептуальные направления: минимализм, хайтек, шале.

Деревянные панели и вагонка

Чтобы подчеркнуть стилистику бревенчатой баньки, внутреннюю отделку помещений выполняют с использованием дерева, и мойка не становится исключением. Вагонку классифицируют по типу используемого материала на хвойную (сосна, кедр, ель) и лиственную (липа, осина, дуб, ольха). Для отделки парной и моечной используют второй вид. Хвойные породы при нагреве воздуха выделяют смолы. Вагонка делится на четыре сорта, среди которых «экстра» считается самым качественным и дорогостоящим. По типам профиля можно отметить евро, софт-лайн, штиль, американку и имитации бревна (блок-хаус) или бруса. Вагонка - одна из разновидностей деревянных панелей. По этой классификации выделяют еще два вида: МДФ и ДСП. Для отделки моечной их использовать не рекомендуют, так как в составе материалов присутствуют клеящие составы, которые могут выделяться при нагревании. Вагонка обладает рядом преимуществ:

  • Простота при монтаже.
  • Экологичность и приятный запах леса в помещении.
  • Эстетическая красота.
  • Устойчивость к механическим повреждениям.

Из недостатков отмечают наличие микропор в древесине, которые при наполнении влагой могут вызвать деформацию панели и становиться рассадником плесени.

Керамическая плитка

Плиточный пол и стены могут украшать только моечную, а вот для парной этот вариант попадает под табу, так как кафель может сильно нагреться и обжечь человека. Керамика обладает рядом преимуществ:

  • Прочность и долговечность.
  • Повышенная устойчивость к механическим повреждениям.
  • Широкий ассортимент рисунков, орнаментов и цветовой палитры.
  • Возможность замены одного элемента без нарушения целостности соседних.
  • Простота в уходе и отсутствие чувствительности к агрессивной бытовой химии.

Из недостатков отмечают хрупкость плитки до монтажа: если фрагмент случайно уронить на пол, то он скорее всего расколется.

Искусственный и натуральный камень

Кладка из натурального камня в моечной позволит создать уникальный природный рисунок и подчеркнет самобытность интерьера помещения. Основными натуральными минералами, которые применяют для внутренней отделки комнат, считаются мрамор, песчаник, гранит и травертин. Отполированная до глянцевого блеска поверхность с мелкими вкраплениями кварца станет великолепным украшением интерьерной композиции и будет гармонировать с металлом.

Искусственный камень классифицируют на акриловый, полиэфирный, литьевой мрамор или оникс, кварцевый агломерат. Имитация уступает оригиналу по прочности. Композитные составы могут содержать смолы, которые при нагреве становятся нестабильными, поэтому таким материалом нельзя отделывать моечную, совмещенную с парной. И искусственный, и натуральный камень обладают высокой теплопроводностью, поэтому опять же они запрещены для декорирования поверхностей в комнатах, которые систематически нагреваются.

Тяжелым натуральным камнем можно отделывать участки стены высотой не превышающие 0,5 м. Если использовать материал выше, то кладка может обрушиться.

Пластиковые панели

Панели из ПВХ давно применяются для отделки ванных комнат. Отдельная моечная мало чем отличается от этих помещений. Поливинилхлорид совершенно не боится влаги. В материале отсутствуют микропоры, как в древесине, поэтому вода в них не задерживается, а значит и плесени с грибками негде размножаться. Моются панели из пластика легко с помощью простого мыльного раствора. Материал может похвастаться демократичной ценой и широким диапазоном цветовых вариаций. Рассказы о вреде всего синтетического являются правдой лишь частично. При создании качественного ПВХ не используются вещества, вредные для организма человека. К сожалению, поливинилхлорид быстро изнашивается, приобретая «нетоварный вид», чувствителен к механическому воздействию и от удара панель может треснуть. Монтаж и замена поврежденного фрагмента осуществляется легко. Недобросовестные производители могут предлагать товар низкого качества, поэтому гнаться за сверхэкономией не стоит, так как это может обойтись гораздо дороже, если материал окажется токсичным.

Помывочная – одно из основных помещений любой бани. В процессе обустройства данной комнаты должны быть учтены ключевые требования строительно-отделочных технологий и ряд дополнительных нюансов: любое, даже самое мелкое упущение, в дальнейшем может привести к существенному ухудшению эксплуатационных характеристик помещения.

Особого внимания в процессе обустройства помывочной заслуживают полы. Условия эксплуатации моечной комнаты таковы, что пол здесь постоянно подвергается воздействию влаги и частым температурным перепадам, что должно обязательно учитываться в процессе проектирования конструкции и ее последующего возведения.

Чтобы пол в помывочной служил максимально долго и качественно, он должен соответствовать нижеперечисленным требованиям:

  • способствовать быстрому и эффективному отведению влаги. Для этого полы, как правило, делаются с небольшим уклоном в направлении сливного отверстия либо же обустраиваются по протекающей технологии;
  • полноценно проветриваться и быстро сохнуть;
  • стойко переносить эксплуатацию в условиях повышенной влажности и температурных перепадов;
  • быть уложенными так, чтобы не допускалась возможность появления сквозняков в помещении.

Основные разновидности полов для помывочной комнаты

Наиболее широкое применение в частном строительстве получили деревянные (дополнительно классифицируются на протекающие и не протекающие) и бетонные конструкции.

Наиболее простой вариант. На предварительно подготовленном основании (нижний венец, бетонная основа, опорные столбы и т.п.) закрепляются лаги, выполняющие функции основы для последующего размещения дощатого настила.

Укладка досок выполняется с зазорами от 3-5 мм – через них будет осуществляться беспрепятственное отведение воды из помывочной.

Как правило, такие полы делаются разборными, что позволяет при необходимости снимать доски и выносить их из помещения для более качественной просушки.

Способ бюджетный и простой в выполнении, но имеет значительный недостаток – утеплить подобного рода пол нельзя.

В случае с протекающими деревянными полами, конструкцию можно обустраивать без соблюдения уклона: вода будет уходить в промежутки между элементами настила, а после – в землю под баней.

Доски укладываются без зазоров. Возможность разбора подобного пола не предусмотрена.

Система обустраивается с уклоном в сторону сливного отверстия – через него вода будет стекать в водосборник, а после посредством трубы отводиться за границы строения.

Конструкция включает «черный пол» и теплоизоляционный слой.

При обустройстве не протекающей конструкции пола особое внимание нужно уделить решению вопроса вентиляции подпольного пространства. Как правило, для обеспечения достаточного проветривания в полу проделывается отверстие (или несколько, в зависимости от площади помещения) и в него вставляется пластиковая труба. Оптимально подходят трубы диаметром 50 либо 100 мм.

Бетонные полы

Сравнительно простая в обустройстве, долговечная, надежная и неприхотливая в уходе конструкция. На практике заливка бетонного пола зачастую требует гораздо более скромных финансовых вложений по сравнению с возведением деревянной конструкции.

Бетонный пол имеет единственный недостаток – он холодный. Вариантов решения проблемы несколько:

  • ходить в сланцах;
  • качественно утеплить пол. Наиболее популярный вариант;
  • обустроить систему подогрева пола. Требует ощутимых финансовых вложений и привлечения сторонних специалистов при отсутствии у частного застройщика соответствующих навыков.

Порядок обустройства деревянного пола в помывочной

Порядок обустройства деревянного пола состоит из нескольких основных этапов. Сначала подготавливается основание, после обустраивается настил (технология несколько отличается для протекающих и не протекающих полов), а затем решаются вопросы вентиляции

Укладка деревянного пола начинается с монтажа лаг. Обычно используется брус из лиственницы либо сосны. Настил по возможности следует выполнять из досок, материал изготовления которых совпадает с древесиной лаг. Как отмечалось, полы обустраиваются с уклоном в направлении сливного отверстия (в случае с протекающей конструкцией это правило можно игнорировать).

Монтаж лаг осуществляется по ширине помещения, т.е. наименьшему расстоянию между противоположными стенами. Если помещение квадратное (к примеру, 4х4, 6х6 и т.п.), установку лаг можно производить в любом направлении.

Важное замечание! Лаги монтируются поперечно по отношению к водостоку.

Для большего удобства восприятия информация разбита на несколько шагов, подкреплена иллюстрациями-схемами и оформлена в формате таблицы.

Таблица. Монтаж лаг

Этап работы, иллюстрация Описание


Приступаем к обустройству опорных стульев. Подготовка, планирование 		Для обеспечения достаточной жесткости и устойчивости лаг, по центру каждой из них обустраивается опорный стул. Для изготовления таких опор можно использовать древесину, кирпич либо же бетонную заливку.
В случае использования древесины или кирпича, предварительно заливается опорная площадка толщиной от 200 мм с армированием минимум сеткой-рабицей. Размеры площадки делайте такими, чтобы она примерно на 50 мм выступала со всех сторон будущей опоры.

Выкопайте яму для основания каждой из обустраиваемых площадок. Рекомендованная глубина – 400 мм. Утрамбуйте и выровняйте дно ямы и ее стенки. Засыпьте дно каждого углубления 10 см песка и хорошо его утрамбуйте, пролив водой для лучшего качества.
Сверху засыпьте 15 см щебенки и также основательно утрамбуйте.
Установите в подготовленную яму опалубку, предварительно собранную из обрезных досок. Для скрепления отдельных досок можете использовать шурупы. По высоте опалубка должна минимум на 50 мм возвышаться над уровнем грунта. По краям ямы уложите гидроизоляционный материал, например, рубероид.
Приготовьте бетон из 1 доли цемента, 3 долей чистого песка и 4-5 долей щебенки. Воды – примерно 50% от веса цемента. Консистенция смеси должна быть довольно густой.
Залейте опалубку 10-15-сантиметровым слоем бетона и утрамбуйте его. Поверх заливки положите кусок армирующей сетки, предварительно обрезанный в соответствии с габаритами опалубки. Поверх сетки залейте следующий слой бетона до верхних краев опалубки и основательно утрамбуйте. Дайте площадкам хотя бы 1-2 суток, чтобы подсохнуть.

Нанесите на поверхность обустроенной бетонной площадки предварительно нагретый битум, а сверху положите слой рубероида.
Если баня возведена на ленточном основании, высота бетонных площадок должна соответствовать высоте ленты, т.е. их «верхушки» должны располагаться на одинаковом уровне.

В случае же со столбчатым фундаментом, опоры нужно возвести до уровня верхушки закладного бруса, на который в будущем будут опираться лаги.

На фото вы можете видеть готовую бетонную площадку. Для лучшего понимания, конструкция показана с уже возведенной опорой из кирпича и уложенной поверх лагой. На этом же фото вы можете оценить размеры кирпичной опоры. Традиционно она выкладывается размерами 2х2 кирпича, а высота подбирается индивидуально в соответствии с условиями конкретного строения. Обычно достаточно 4 рядов. Кладка осуществляется на стандартный раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и воды. Выложите опоры для каждой лаги. Количество опор определяется сечением бруса. Так, если вы делаете лаги из бруса/доски размерами, к примеру, 15х10 см или 15х8 см, будет достаточно одной подобной опоры посередине. Установка же опор через каждый метр позволит уменьшить сечение используемого бруса/доски до 10х5 см либо даже 8х5 см.

После возведения запланированного количества опор, можно переходить к этапу подготовки подполья, вернее, земли в этой части конструкции.
Если запланировано обустройство протекающего деревянного пола, а состав почвы на площадке позволяет ему хорошо пропускать влагу, засыпьте подполье 20-25 см щебенки и основательно утрамбуйте. В результате вода будет стекать в зазоры между элементами настила, проходить через слой засыпки и впитываться в грунт. Щебень в данной ситуации возьмет на себя функции своего рода фильтра, обеспечивающего нормальное отведение влаги, исключающего заиливание подполья и способствующего поддержанию нормального уровня влажности.

Если почва не лучшим образом впитывает воду, работа несколько усложнится: вам придется обустроить в земле лоток, по которому в будущем вода будет отводиться в водосборник (приямок), а оттуда – за пределы строения.
Для реализации упомянутой задумки, вы делаете глиняный замок с наклоном в направлении приямка для воды. Некоторые застройщики прибегают к обустройству замка из бетонного раствора, однако такое решение приводит к нецелесообразному повышению финансовых расходов.
Глиняный замок делается в следующем порядке: вы отсыпаете на грунт подпольного пространства примерно 10 см слой щебенки, сверху насыпаете 15 см слой глины, а затем разравниваете ее так, чтобы в направлении лотка отовсюду обеспечивался постепенно увеличивающийся уклон для отведения влаги. Рекомендованные параметры показаны на схеме.

Если запланировано обустройство не протекающей конструкции, на этом же этапе можете выполнить утепление подполья при помощи керамзита, выдерживая минимум 15-сантиметровое расстояние между установленными лагами и засыпкой для обеспечения эффективной вентиляции пространства в подполье.

Около стены в помывочной выкопайте приямок. Высоты в 300 мм и 40-50-сантиметровой ширины, как правило, достаточно. Утрамбуйте стенки ямы и дополнительно укрепите их глиной. Из обустроенного приямка выведите трубу для отведения влаги из водосборника в запланированное место (канализацию, сточную канаву и т.п.). Используйте трубу диаметром не менее 11 см – по ней жидкость будет отводиться максимально быстро. Труба укладывается с уклоном, что видно на схеме.


Приступаем к монтажу лаг
Фиксация лаг традиционно выполняется анкерами.
При монтаже не протекающей системы, первая лага укладывается около стены, расположенной противоположно по отношению к приямку для сбора воды. В соответствии с технологией, монтаж крайних лаг должен осуществляться таким способом, чтобы они находились на наибольшем возвышению по отношению к остальным элементам – так будет обеспечен правильный уклон к водосборнику.

Те лаги, установка которых осуществляется по краям, не оснащаются врубками. В прочих же лагах создаются врубки. Соблюдайте укос порядка 0,2-0,3 см. Аналогичные врубки можно подготовить в участках соприкосновения лаг с возведенными для них опорами (обеспечивается ширина врубки по ширине такой опоры).
Суммарный уклон готовой поверхности должен составить порядка 10 градусов. При определении глубины создаваемой врубки ориентируйтесь на количество устанавливаемых лаг. К примеру, если ваша помывочная имеет небольшую площадь и для возведения пола хватит 4 лаг, делайте более глубокие врубки, чем в комнатах с шестью лагами и большим количеством таких элементов.

При возведении же протекающих деревянных полов, можете начинать монтаж лаг от любой удобной стены. Уклон в данном случае необязателен, поэтому элементы могут быть установлены на единой высоте.
Напилите брус для лаг по габаритам помывочной. Учитывайте, что между устанавливаемыми лагами и стенами комнаты должен выдерживаться примерно 30-40-миллиметровый вентиляционный зазор.

Перед монтажом лаги, закладной венец/опору нужно обязательно покрыть гидроизоляционным материалом. Обычно используется рубероид. С технологией обустройства такой изоляции вы уже знакомы. Дополнительно брус для изготовления лаг пропитывается антисептическим средством.

Обязательно контролируйте горизонтальность крепления лаг. Если контрольный пузырек в уровне отклоняется от центра, подрубите участки, в которых лаги соприкасаются с брусом/опорой. Подрубайте, пока лаги не выровняются по горизонту.

Для контроля правильности крепления лаг по отношению друг к другу, тоже используйте уровень. Для большего удобства положите на установленные лаги ровную доску и разместите на ней контрольный прибор – уровень. Контроль выполняется возле стен, а также по центру лаг. Если надо, подрубите установленные лаги либо же подровняйте их при помощи деревянных подкладок.

Настил упомянутых конструкций будет осуществляться в несколько иной последовательности, в результате чего появляется необходимость индивидуального рассмотрения двух технологических операций.

Цены на деревянные брусья

деревянный брус

Настил протекающего деревянного пола

Для выполнения этой работы используется необрезная доска. Предварительно обстрогайте элементы настила. Максимально ровную поверхность надо обеспечить с торца досок. При желании можете сразу приобрести обрезную доску.

Переходите к обустройству настила протекающего пола, следуя технологии, представленной в таблице.

Таблица. Настил пола с протекающей конструкцией

Этап Пояснения Иллюстрация
Обрежьте доски в соответствии с габаритами вашей помывочной, учитывая, что между элементами настила и стенами обязательно должен обеспечиваться как минимум 20-миллиметровый вентиляционный зазор.

Стартовать можете от любой удобной вам стены, возведенной параллельно к выбранному направлению настила.
Отступите от выбранной стены порядка 20 мм, положите первую доску настила на лаги и прибейте элемент настила гвоздями. Длину крепежей подбирайте по толщине укладываемой доски. Так, для крепления 4-сантиметровых досок оптимально подходят 8-сантиметровые гвозди.
Гвозди вбиваются приблизительно на 1,5-сантиметровом отступе от каждого края доски.
Важное замечание! При вбивании гвоздей, выставляйте их примерно под 40-градусным наклоном. Для крепления доски к лаге, используйте минимум 2 гвоздя. Крепежи старайтесь немного (примерно на 1 мм) утапливать в материале.
Прибив первую доску, приступайте к креплению второй. Минимальное рекомендованное расстояние между элементами настила – 3 мм. Для большего удобства и обеспечения одинаковой ширины зазора, можете использовать шаблоны с необходимыми параметрами, изготовленные, к примеру, из ДВП.
Закрепите все доски в соответствии с рассмотренной технологией.
Как правило, от окрашивания пола в помывочной воздерживаются – без краски материал будет быстрее сохнуть. Достаточно ограничиться покрытием в виде 2 слоев олифы.

Порядок обустройства настила не протекающего пола в помывочной

Для этого настила используется шпунтованная доска. Элементы настила обустраивайте пазом внутрь помещения – процесс подгонки предполагает постукивание киянкой по торцу с пазом. В противном случае шпунт может попросту сломаться в процессе выполнения данного мероприятия, т.к. он в 2 раза тоньше основного полотна доски.

Порядок обустройства настила рассмотрен в следующей таблице.

Таблица. Настил не протекающего пола

Этап работы, иллюстрация Пояснения

Технология настила предполагает предварительное обустройство «черного» пола.
Прибейте снизу установленных лаг, по краям, деревянные бруски размерами 5х5 см. Уложите на зафиксированные бруски доски «черного» пола. Можете настелить обрезки досок, материал 2-3 сорта, необрезную доску и т.п. Доски фиксируйте гвоздями.

Поверх досок «черного» пола настелите гидроизоляционный материал, к примеру, специальную пленку либо рубероид.

Технология предполагает обустройство теплоизоляционного слоя. Для утепления подходит керамзит. Его достаточно засыпать в промежутки между лагами. Поверх утеплителя укладывается второй слой гидроизоляционного материала.

После обустройства «черного» пола, приступайте к монтажу шпунтованных досок чистового настила. Основные рекомендации те же, что и в случае с протекающим полом, но доски укладываются без щелей.
При желании можете отказаться от крепления элементов настила гвоздями – так вы сможете снимать доски и выносить их из помывочной для просушки.
В данном случае применяется следующий метод фиксации настила: доски закрепляются с краев брусками 2х3 см. Сами бруски крепятся к лагам шурупами-«глухарями». При необходимости шурупы выкручиваются, бруски и доски снимаются и выносятся на просушку.

Цены на пароизоляционную мембрану

пароизоляционная мембрана

Решение вопросов вентиляции

Простейший вариант организации вентилирования пространства между «черным» полом и чистовым настилом упоминался ранее – в полу подготавливаются отверстия и в них закрепляются трубы, выводящиеся из помещения. Схема подобной системы показана на следующем изображении.

Еще один вариант обеспечения вентилирования – обустройство разноуровневых полов. В данном случае высота полов в разных помещениях будет отличаться. Так, в помывочной пол делается в среднем на 3 см ниже, чем в предбаннике.

Первый вариант получил наибольшую популярность среди застройщиков. Порядок действий предельно прост: в процессе обустройства пола в углах моечной комнаты в основании оставляют специальные отверстия для дальнейшего монтажа вентиляционных труб. Преимущественно применяются трубы, имеющие диаметр 5-10 см. Материал изготовления может различаться.

Непосредственно трубы для вентиляции монтируются после окончания отделки стен помещения. Вентиляционные трубы диаметром 5 см и меньше можно при желании замаскировать под обшивкой. Более внушительные трубы обычно монтируются в углах и крепятся к поверхности стен специальными хомутами. Трубы диаметром более 5 см целесообразно устанавливать в банях, которые посещаются чаще, чем дважды в неделю.

Цены на разные виды вентиляционных труб

вентиляционные трубы

Порядок обустройства бетонных полов

Бетонный пол прослужит более 25-30 лет, в то время как срок службы деревянного настила и лаг ограничивается в среднем 6-10 годами, однако самостоятельное устройство капитальной конструкции потребует более существенных трудозатрат – придется готовить/покупать бетонную смесь, заливать ее с армированием, укладкой теплоизоляции и выполнением прочих сопутствующих мероприятий.

Инструкция по самостоятельному обустройству бетонного пола в моечной комнате приведена в таблице.

Таблица. Порядок обустройства бетонного пола

Этап, иллюстрация Описание

Влага из помывочной будет стекать в приямок. Выройте яму для его обустройства. В приямке прокладывается труба диаметром от 15-20 см и выводится в канализационную систему, сточную канаву или другое подходящее место. На схеме показаны оптимальные размеры приямка для небольшой бани 4х4. Меняйте рекомендованные значения пропорционально габаритам своего помещения.

Выравниваем грунт и засыпаем его примерно 15-сантиметровым слоем битого кирпича. Поверх засыпаем 10-сантиметровый слой щебенки и тщательно утрамбовываем.
Можно использовать более традиционный вариант засыпки, заменив битый кирпич песком. Некоторые застройщики сначала засыпают щебень, а после – песок. В целом каждый вариант является правильным.

Поверх засыпки укладываем слой рубероида или другого подходящего рулонного материала примерно с 10-сантиметровым нахлестом на стены. Швы и стыки промазываем битумом для полной герметизации.

Поверх гидроизоляционного материала насыпаем слой керамзита для утепления. Толщину слоя подбираем в соответствии с климатическими особенностями вашего региона. В случае конкретно с помывочной зачастую ограничиваются 5-10-сантиметровой засыпкой – и затраты минимальны, и ходить по готовому полу не так холодно.
Поверх керамзита уложите армирующую сетку. Некоторые застройщики ограничиваются использованием сетки-рабицы – для компактного помещения обычно вполне достаточно. Более же надежным вариантом является сетка с ячейками порядка 15х15 см, собранная из 10-12-миллиметровых арматурных прутков. Для скрепления стержней в местах пересечения используется стандартная гибкая вязальная проволока. Сетку можно зафиксировать цементным раствором. Нередко делаются полосы, одновременно выполняющие функции направляющих.

Основная работа выполнена. Остается лишь выровнять заливку цементно-песчаной смесью. Состав равномерно распределяется по поверхности и разглаживается подходящим приспособлением, к примеру, куском обрезной доски с ровными торцами. Для приготовления раствора лучше всего применять перлит, т.е. вспученный песок – стяжка поспособствует повышению надежности конструкции и ее теплоизоляционных свойств.

При использовании перлита очень важно выдержать правильные пропорции. Насыпьте в бетономешалку либо корыто для ручного приготовления раствора 2 ведра вспученного песка. Залейте в емкость порядка 10 л воды и основательно все перемешайте. После этого вы заметите, что объем смеси уменьшился приблизительно на 30% – таковы свойства перлита.

Далее добавьте половину 10-литрового ведра перлита и перемешивайте смесь в течение 5-10 минут, после этого добавьте 5 л воды и продолжайте замес до получения однородной массы. Затем засыпьте в смесь ведро перлита и около 2 л воды. Продолжайте мешать до получения практически сыпучего состава. Воду не добавляйте. Дайте раствору постоять около 10 минут и возобновите перемешивание – состав постепенно будет набирать пластичность.

Цены на перлит

перлит 10л

Для большего удобства перед стяжкой можете закрепить на основании направляющие, к примеру, из профиля для гипсокартона – по ним будет легче ориентироваться. В помещениях большой площади без направляющих и вовсе не обойтись, но в компактной помывочной можно справиться и без них, контролируя ровность поверхности уровнем.

Уложите пластичную смесь на пол и разровняйте. Слишком толстый слой не делайте – 10-15 мм вполне достаточно. Не забывайте соблюдать уклон в направлении водоприемника. Смесь застывает на протяжении 4-5 суток. Сверху можете уложить напольную плитку. Используйте нескользящую облицовку – так вы минимизируете травмоопасность своей помывочной.

На фото – расположение маяков при формировании уклона в душевой

Теперь вы имеете полное представление о порядке обустройства полов в помывочной бани собственными силами. Следуйте полученным рекомендациям, и вы сможете справиться с выполнением рассмотренных мероприятий не хуже профессионального мастера, ощутимо сэкономив на услугах сторонних работников и сделав все в лучшем виде, ведь каждая технологическая операция будет контролироваться вами лично.

Удачной работы!

Видео – Полы в бане в помывочной

В настоящее время баня представляет собой целый комплекс из специальных помещений для принятия банных процедур и релаксации. Помимо собственно мытья, там можно отдохнуть от суеты, пообщаться в приятной компании, оздоровить тело и поправить моральное состояние. Далее в материале речь пойдет о том, каково устройство моечной в бане, какие материалы лучше использовать для отделки и с чего начинать этот процесс.

Как правило, в современной бане можно встретить такие помещения:

  • парилка;
  • помывочная;
  • предбанник;
  • комната отдыха.


Вариантов крепления вагонки может быть несколько:

  • по горизонтали;
  • по вертикали;
  • диагонально;
  • в смешанной технике.

Отделка мойки в бане деревянной вагонкой начинается с крепления каркаса, состоящего из бруса (прочитайте: " "). Элементы конструкции крепят перпендикулярно направлению монтажа вагонки. Причем неважно, горизонтальный, вертикальный или диагональный способ фиксации был выбран. А если еще и скомбинировать различные варианты обшивки, дизайн моечной в бане будет действительно впечатляющим.


Крепление вагонки можно осуществлять такими методами:

  • с помощью кляммеров;
  • гвоздями, вбивая их в паз под острым углом, что для новичка может оказаться сложным процессом;
  • при помощи саморезов, вкручивая их насквозь.

Обустройство пола в моечной комнате

Создать привлекательный интерьер моечной в бане поможет правильно обустроенный пол. Он обязательно должен отвечать ряду требований – как минимум он не должен скользить, а его обслуживание не должно составлять особого труда.


Большая часть профессионалов считает, что моечная из плитки в бане будет выглядеть лучше всего. К тому же такой материал стоит относительно недорого.


Для отвода воды из мойки, на пол устанавливаются трапы из деревянных реек, или резиновые коврики (прочитайте также: " "). Эти покрытия нуждаются в помывке и тщательной просушке после каждого банного мероприятия. Не допускается применение моющих средств на основе химических добавок, потому что в процессе нагревания они способны выделять опасные для здоровья элементы.

К тому же, при монтаже пола стоит учитывать, что грунтовая подушка, слой теплоизоляции и бетонная стяжка не должны скрепляться с фундаментом. Таким образом, стяжка сможет независимо двигаться вверх и вниз относительно стен летом и зимой. Если этого не предусмотреть, напольное покрытие в виде плитки разрушится при наступлении весны.

Организация системы вентиляции в моечной

Очень важно обязательно предусмотреть качественную вентиляцию пола мойки из кафеля в бане, поскольку из-за скопления воды в подполье может разрастаться плесневый грибок. Поэтому организовывают вытяжку воздуха, чтобы вовремя подсушивать пространство под полом, а также обеспечить равномерный прогрев пола. Сделать вытяжку возможно, если возле печи обустроить вентиляционный канал (подробнее: " "). По мере нагревания печи в вентиляционном канале появляется тяга, благодаря которой влага и холодный воздух выходят наружу.

Следовательно, организация вентиляции моечного отделения в деревянной бане не только обеспечивает проветривание и просушку помещения после банных процедур, но и способствует перманентному притоку воздуха и оптимальному балансу температуры в помещении.


В мойке бани может быть два вида вентиляции:

  • естественная, которая образовывается посредством разницы давлений в здании и на улице, причем без установки дополнительного оборудования;
  • искусственная, которую создают установленные вентиляторы, кондиционеры, фильтры и прочее оборудование.

Процесс организации системы вентилирования следует продумать очень тщательно, иначе есть риск образования колоний бактерий и грибка, вредных для здоровья человека, загниванию деревянных элементов пола, а также появления затхлого запаха.

Обеспечение помывочной комнаты водой

Расчет мощности труб водопровода нужно производить на основании ожидаемого количества человек и площади будущей бани, поскольку водоснабжение в достаточном объеме является важным условием функционирования бани.


Для обеспечения моечной горячей водой в достаточном количестве, можно выбрать один из способов:

Таким образом, если есть возможность подключиться к центральному водопроводу, то решить вопрос обеспечения водой несложно.

А вот если никаких коммуникаций поблизости от бани не проложено, необходимое количество воды для помывки всех посетителей бани нужно заготовить заранее, чтобы каждый мог набрать для себя в отдельную емкость нужный объем воды.


Следовательно, расчет примерного объема воды нужно произвести заранее. Учитывая, что в среднем одному человеку требуется порядка 7-10 л горячей воды при 80-90 ºС и в 3-4 раза больше холодной, получается, что на каждого парильщика потребуется около 45 литров воды.

Умножив полученную величину на число посетителей парной, можно определить, сколько потребуется воды. Горячую воду заготавливают в большом чане, оставив его на печи, которую, как правило, топят березовыми дровами.

Мебель для моечной своими руками

В завершение отделки мойки в бане, следует позаботиться о соответствующей мебели, то есть о лежанках и лавках. Некоторые хозяева предпочтут сделать ее своими руками. И хотя процесс этот довольно сложный и трудоемкий, при соблюдении ряда правил справиться с этим вполне возможно.


Изготавливая мебель для мойки нужно обратить внимание на такие правила:

  • следует правильно подобрать тип древесины. Как правило, мебель изготавливают из лиственных пород дерева, в частности, липовой доски, которая долго сохраняет привлекательный внешний вид, не темнеет при нагревании, не перегревается, практически не боится влаги и горячего пара и очень приятно пахнет;
  • чтобы защитить древесину от гниения и грибка, ее нужно пропитать антисептическим составом. А вот прибегать к покраске или лакированию категорически не рекомендуется, поскольку при нагревании эти материалы начинают испарять вредные вещества.

Для работы по сборке лежанок понадобятся рейки, деревянные брусья и крепежные элементы.


Сборку лежанки начинают с монтажа каркаса необходимого размера. Далее на эту конструкцию начинают набивать планки.

Все крепежные элементы нужно обязательно углубить в древесину и зашпаклевать, чтобы при нагревании они не могли обжечь кожу.


Таким образом, организация помывочного блока в бане производится не только с целью ополоснуться и освежиться после посещения парилки, но и получить удовольствие от всего процесса. Для этого нужно предварительно продумать дизайн помывочной с плиткой в бане, чтобы в ней было приятно находиться. Ну а сделанная своими руками мебель принесет хозяевам не только физическое удовлетворение от процесса мытья, но и станет предметом радости и гордости.

Моечная в парной отличается повышенными показателями влажности. Поэтому к подбору строительных и отделочных материалов нужно подойти ответственно, учитывая специфику эксплуатации помещения. Изучаем пошаговую инструкцию по правилам обустройства моечной.

Содержание:

Традиционно, кроме парилки, в бане сооружают комнату отдыха, предбанник и моечное помещение. Последнее должно отвечать всем требованиям по сохранению температуры и влажности воздуха. При желании можно установить душевую или деревянные ушаты. Также моечную в бане часто оборудуют небольшим бассейном или обычным деревянным корытом, если не позволяют размеры. Кроме того, важным элементом здесь являются лавки. На них можно делать массаж, натирания или обертывания. В небольших парных моечное отделение совмещают с санузлом.

Особенности устройства моечного отделения в бане


Продумать место для моечной необходимо еще на этапе строительства. Основным моментом в оборудовании считается организация холодного, горячего водоснабжения и слива. Из-за повышенной влажности воздуха важно уделить внимание обустройству вентиляции для предотвращения появления грибка и плесени.

Что касается размера моечной бани, то на одного человека рассчитывают примерную площадь в 1*1,2 метра. В целом, это зависит от ваших возможностей и пожеланий. В качестве материалов для отделки рекомендуется использовать только натуральные.

Оптимально для этого подходят:

  1. Древесина . В отличие от парной, здесь лучше применять хвойные породы. Из-за содержания смолы они характеризуются высокими показателями влагостойкости. Чтобы увеличить срок службы, их покрывают натуральными маслами или воском.
  2. Керамическая плитка . Она долговечна, экологична и не требует сложного ухода. Предлагается на рынке в более чем 200 цветах, а потому ее применяют для воплощения нестандартных дизайнерских идей отделки. Из недостатков - сложность монтажа и слишком скользкая поверхность. Поэтому при эксплуатации рекомендуется стелить деревянный трап или резиновые коврики. При такой облицовке следует делать нахлест на стены высотой от 0,4 метра.
  3. Натуральный камень . Его редко используют для полной отделки. Зачастую этот материал комбинируют с древесиной или плиткой. Он прочный, долговечный и экологичный. При этом облицовку камнем довольно сложно осуществить самостоятельно. Простотой установки и легким весом, в отличие от натурального, характеризуется искусственный камень. Кроме того, цена на него ниже почти втрое.
Что касается искусственных материалов, то чаще всего применяют ПВХ-панели и вагонку. Они дешевые, влагостойкие и легко монтируются. Однако такая отделка не экологична и легко повреждается механическими воздействиями. А вот использование ДВП, ДСП и пропитанной древесины запрещено, поскольку при высоких температурах они выделяют ядовитые пары.

Материалы для строительства моечной в бане


Высокая влажность и относительно небольшие размеры этого помещения требуют повышенного внимания к выбору материалов для строительства моечной в бане. Приступая к устройству моечного отделения, стоит позаботиться не только о «рабочих» материалах, таких как глина, гравий, песок, цемент, щебень, опилки. Важно также выбрать качественный гидроизолятор (это может быть мастика или рубероид), керамзит, влагостойкий гипсокартон, утеплитель (оптимальное решение - минеральная вата).

При строительстве понадобятся и различные приспособления для оборудования слива в моечной, душевых кабин и лавок для отдыха. Душевую кабину можно купить готовую или же сделать самостоятельно.

Следует позаботиться о вытяжке и вентиляции для этого помещения. Для этого закупите приточные и вытяжные трубы.

Последний этап работ по строительству - отделка пола, стен и потолка. Подберите отделочный материал, который будет иметь повышенные показатели влагоустойчивости (кафельная плитка, деревянная вагонка).

Обустройство слива в моечной бани


Строительство и оборудование моечной в бане своими руками осуществляется в несколько этапов. Обустройство слива воды - первый шаг. Имейте в виду, что на 1 человека в среднем требуется около 8 литров горячей и до 40 литров холодной воды для купания. Если баня будет использоваться активно, то и расход воды будет велик. Этой воде следует обеспечить качественный отвод.

Особенности устройства слива в моечном отделении бани:

  • На расстоянии 50 см от фундамента внутрь парной вырываем яму глубиной от полутора метров. Такая глубина нужна для предотвращения промерзания сливной воды зимой.
  • Роем от ямы траншею на улицу длиной от 2 метров и делаем колодец для слива. Его объем должен составлять от 1,5 м 3 .
  • Обрабатываем полностью ров и яму жирной глиной, слоем в 10 см.
  • Внутри помещения засыпаем яму наполовину гравием и до верха песком или полностью только песком.
  • Проводим то же с углублением для слива внутри бани.
  • В наружной траншее и колодце слива делаем гравие-песочную подушку на 1 метр в высоту. Такая смесь обеспечит качественную фильтрацию воды от химических моющих средств.
  • Организовать слив можно, оборудовав бетонный или стальной трап. Устанавливаем в нем патрубок на высоте 10 см от дна и стальную пластину под уклоном на высоте 5 см от дна.
  • Закрепляем герметично боковую и верхнюю стороны пластины. Накрываем крышкой с отверстиями.
  • Чеканим стыки сливных труб и обмазываем их цементным раствором.

Обратите внимание: нельзя располагать сливную яму под самим помещением во избежание сырости.

Монтаж пола в моечной бани


Технология укладки напольного покрытия в моечном отделении бани схожа с тем, как обустраивают пол в парилке. В моечной можно класть на пол кафельную или керамическую плитку, причем недорогой ее вариант, поскольку рекомендовано сверху ее покрывать деревянными трапами. Это делается для того, чтобы не скользить и комфортно ходить даже босиком.

При монтаже пола в моечной придерживайтесь такой инструкции:

  1. Заливаем пол бетоном и делаем цементно-песочную стяжку. Для дополнительного утепления добавляем в раствор керамзит и заливаем его слоями, между которыми укладываем теплоизолятор (строительный войлок, пропитанный горячим битумом). Пол должен иметь уклон к сливному отверстию. На стыках со стенами заливаем битум для повышения влагостойкости.
  2. Гидроизолируем поверхность. Если предполагается укладка дощатого пола, то стелим рубероид и монтируем на полу обрешетку. Для отделки пола плиткой используем гидроизоляционную мастику.
  3. Укладываем «чистовое» покрытие. Этот процесс необязателен, поскольку можно оставить пол бетонным и установить на нем деревянный трап. Соорудить такое приспособление можно самостоятельно из тщательно отшлифованных планок. Помните: планки для трапов нужно тщательно шлифовать, чтобы не осталось никаких зазубрин. Ведь по ним вы, возможно, будете ходить босиком.

Отделка стен и потолка в моечной комнате бани


Для облицовки стен и потолка можно использовать керамическую, мраморную плитку или деревянную вагонку. Из более дорогих вариантов для отделки стен подойдет натуральный камень. Если хотите сэкономить, то в моечной можно уложить плитку не выше 1,6–1,8 метров от пола. Пространство до потолка можно покрасить водостойкой краской.

Инструкция по отделке моечного отделения в бане:

  • На стену, которая граничит с парилкой, сразу монтируем отделочный материал без дополнительного слоя гидроизоляции. Рейки деревянной облицовки плотно фиксируем к стене и друг к другу.
  • Если в качестве отделочного материала используется плитка, то укладывать ее нужно строго в одной плоскости. Для этого пользуйтесь строительным уровнем. Швы между плиткой затираем антигрибковым составом.
  • До отделки стены возле душевой необходимо изначально провести ее тщательную гидроизоляцию. А уж после укладывать отделочный материал.
  • Потолок обшиваем деревом или при отделке стен плиткой красим водоотталкивающей краской.
  • Утеплять его необходимо сверху, используя фольгу, восковую бумагу, мягкую глину, минвату и опилки. На кирпичном потолке сверху делаем цементно-песочную стяжку, а на потолок деревянной бани набиваем дощатый настил толщиной от 6 см.

Установка душевой кабины и лавок в моечной бани


Если ваша баня рассчитана на посещение нескольких человек одновременно, есть смысл установить в моечной 2–3 душевых кабины. Можно приобрести и установить готовую душевую кабинку. Она проще в монтаже, но обойдется дороже.

Для самостоятельной сборки душевой кабины в углу моечной сооружаем гипсокартонную или фанерную стену. Делаем в углах облицовку из керамической плитки и устанавливаем поддон. Укрепляем основу рамкой из дерева или бетона и подсоединяем к канализационному сливу. Дверь, ведущую в душевую кабину, делаем из пластмассовой или металлической рамы, подходящей по размеру к кабине. К раме присоединяем лист пластика. Он фиксируется петлями в нужных местах.

Немаловажный элемент в моечной - лавки. Их обязательно должно быть несколько, чтобы хватило места всем желающим отдохнуть после парной и провести оздоровительные процедуры. Сооружаем их из брусков и планок. Наряду с лавками можно установить в моечной и массажный топчан.

Коммуникации в моечном отделении бани


Чтобы пребывание в моечной было комфортным, в ней необходимо обеспечить качественную циркуляцию воздуха. Необходимо создать приточно-вытяжную систему вентиляцию, которая снизит влажность воздуха. Также на этом этапе следует позаботиться о водоснабжении моечной. Задача существенно упростится, если есть возможность провести централизованную систему подачу воды.

Монтируем в стену вытяжку и выводим ее над крышей для эффективного выхода воздуха. Устанавливаем приточную трубу на высоте двух метров от грунта. Лучше оборудовать принудительную вентиляцию с электромоторчиком, который будет срабатывать при включении электричества.

Подводим в моечную централизованное водоснабжение. Для подачи горячей воды помещение оснащают накопительным водонагревателем. Металлопластиковую подающую трубу подводим к прибору снизу, а выводящую - сверху. Если в моечную нет возможности провести централизованное водоснабжение, нужно обеспечить подачу воды из колодца. Для этого роем траншею от источника к моечной. Траншея должна быть на глубине ниже уровня промерзания земли. В траншею кладем трубы водообеспечения.

В бане устанавливаем систему из двух насосов, очистной конструкции и бака, в котором вода будет скапливаться. При этом один насос будет выкачивать воду из колодца в баню. Второй - распределять по помещениям. Подключаем к системе водонагреватель.

Можно сделать «по старинке» - установить на печь емкость с водой, в которой она будет нагреваться.

Отопление моечного отделения бани


Отопление моечной в бане может осуществляться несколькими способами:
  1. Обогрев моечной можно проводить совместно с отоплением отделения парилки. Источником тепла служит печь-каменка. Ее следует установить в простенке между парильней и моечным отделением. Стоит отметить, что такой вид отопления не гарантирует равномерного обогрева. Кроме того, после окончания банных процедур в зимний период необходимо сливать воду из всех емкостей и источников.
  2. Более практичный способ отопления бани и моечной - электрический. Чтобы обогреть моечную, достаточно установить в помещении 2–3 радиатора, в зависимости от отапливаемой площади. Правда, стоимость такого отопления - не низкая, а в случае отключения электричества получаем «замороженную» баню и испорченное оборудование.
  3. Подводить газовую магистраль и устанавливать отдельный газовый котел в бане есть смысл в том случае, если здание имеет большие размеры - около 150–200 м 2 . Иначе можно установить несколько газовых конвекторов в помещениях бани. Для моечной достаточно одного устройства. Конвекторы работают на баллонном газе или магистральном.
  4. Если баня находится недалеко от дома, то ее можно отапливать посредством теплотрассы от общедомовой системы. В таком случае в помещениях бани устанавливаются обыкновенные радиаторы. Для моечной средних размеров, как правило, достаточно одного радиатора.
Особенности моечного отделения в бане показаны на видео:


В зависимости от размеров парной и личных пожеланий, моечное помещение может оборудоваться в отдельной комнате или быть совмещенным с парилкой, являясь ее своеобразным продолжением. Перед тем как сделать моечную в бане, определитесь с ее месторасположением, размерами и материалом для отделки. Придерживаясь инструкции и выполняя работы поэтапно, функциональное моечное отделение можно построить самостоятельно.

Сегодня в бане мечтают отдохнуть многие, поэтому их возведение становится все популярнее. Отдельная зона, требующая к себе особого внимания – помывочная – помещение, которое обязательно должно присутствовать в сауне или бане. Сделать ее можно и своими руками, в этом нет ничего сложного.

Вариант организации моечной в бане

Преимущества отдельной моечной

Помывочная должна быть по нормам организована в отдельном помещении, закрытом от комнаты отдыха и парной. Можно, если не позволяет пространство, совместить эти зоны, но сделать небольшую загородку, чтобы интерьер был уютнее. Основа отделки в бане – дерево, но устройство мойки требует дополнительных материалов – плитки и защитных занавесок.

Органически выглядит моечная, отделанная деревом

Важно помнить, что совмещенная моечная и парная позволяют экономить пространство, но дизайн получается менее комфортным. Интерьер бани в целом начинается именно с моечной, так как она располагается сразу около входа.

Преимущества отдельной мойки:

  • позволяет создать удобный интерьер и красивый дизайн;
  • если помещение позволяет, то можно разместить большую группу людей;
  • душевая кабина не портит общую атмосферу своим необычным для этого помещения обликом.

В свою очередь совмещение позволит сэкономить средства на материалах и на дровах, так как не будет необходимости в дополнительном отоплении мойки.

Совет: душевую кабину и бак с горячей водой (боллер) можно декорировать, например, наклеить пленку с рисунком под дерево . Это особенно актуально, если моечная не изолирована. Устройство этой части бани или сауны требует некоторых навыков и знаний, поскольку в именно в душевой показатели влажности намного выше, чем в остальном помещении.

В моечной часто используются другие материалы, кроме дерева

Важно помнить, что здесь необходима качественная и мощная вентиляция, поэтому ей требуется уделить максимум внимания. Для комфортного размещения в общей с парной комнате, рекомендуется обустроить их на разных уровнях. Например, душ займет нижнюю зону, а вверху будет размещена полка для отдыха. Чаще всего моечная и парная соединяются, если общая площадь строения менее 16 м2.

Обустройство стен и пола

Чистовая отделка в бане предполагает, что больше всего в интерьере будет деревянных элементов, но моечное отделение допускает отделку пола и стен еще и плиткой. Кабина, в которой будет располагаться душ, может быть как пластиковой, так и сделанной своими руками из того же самого дерева, что будет смотреться стильно, а интерьер будет полностью гармоничным. Важно помнить, что обустройство моечной производится исключительно влагостойкими породами дерева . Отлично справится с поставленной задачей кедр. Он используется и для отделки стен и для покрытия пола, если использование плитки не предусмотрено. Дизайн и интерьер в этом случае также выигрывают. Для деревянной отделки подойдет также липа, лиственница и абаши.

Пол в моечной отделан плиткой, а стены — натуральным деревом

Вагонку можно крепить в разных направлениях:

  • горизонтально;
  • вертикально.

Сегодня очень модно размещать ее по диагонали или комбинируя направления.

Для того чтобы создать моечную, потребуется создать каркас, который затем обшивается вагонкой, которая создает не только приятный дизайн, но и наполняет все помещение приятным древесным ароматом. Крепление производится как с помощью гвоздей, так и саморезами.

Устройство пола своими руками в моечном помещении сделать также не сложно. Важно следить за тем, чтобы в конечном итоге он не был скользким . Если хочется отойти от привычного и сделать современный пол, то специалисты советуют обратить внимание на керамическую плитку, не имеющую глазури. Ее монтаж производится непосредственно на бетонный пол (черновой).

Совет: лучше всего обеспечить хороший слив воды. Для этой цели следует использовать специальные конструкции, называемые трапами. Сделать их можно своими руками из деревянных реек . Также избавиться от скользкого пола и лишней влаги помогут обычные резиновые коврики. Нельзя использовать для обустройства пола токсичные материалы.

Современный вариант отделки моечной в бане

Кроме того, устройство пола своими руками требует учета того, что грунтовую подушку, теплоизолирующий материал, а также стяжку пола нельзя соединять с фундаментом, чтобы предотвратить перекос и усадку.

Система подачи воды и вентиляция

В современной бане необходимо сделать не только хороший душ, соблюсти дизайн и интерьер, но и провести вентиляцию и обеспечить подачу воды в бесперебойном режиме. Моечного помещения это касается в первую очередь.

Вентиляция необходима, чтобы убрать воду, которая может скопиться под полом, особенно там, где установлен душ. Устройство продува предотвратит гниение, а также позволит обеспечить стабильную температуру воздуха. Устройство совместной с печью трубы вентиляции позволит поддерживать пол теплым.

В моечной практично смонтировать ванную

В бане существует естественная и принудительная система прокачки воздушных масс. Естественная вентиляция возникает благодаря разнице давлений воздуха внутри помещения и за его приделами. Интерьер не понесет урона, так как специальных устройств, портящих облик, приобретать не потребуется. Принудительная же вентиляция, устройство которой особенно актуально для больших помещений, предполагает использование вентиляции, фильтров.

Водоснабжение в мойке и бане в целом необходимо сделать надежным, чтобы была и горячая и холодная вода. В душ можно установить отдельный нагреватель.

Душевая кабинка в моечной может выглядеть очень органично

Совет: для экономии ресурсов можно провести предварительный расчет, чтобы определить оптимальное количество воды на человека .

Затем проводится разводка труб. Для того чтобы моечная была в полном объеме обеспечена горячей и холодной водой, можно использовать газовый или электрический нагреватель в качестве дополнения или альтернативы. Душ можно сделать совместным или раздельным тогда требуется продумать и количество нагревателей заранее.

Моечная может быть полностью отделана плиткой

Бывают случаи, когда вода ограниченна, так как нет возможности обеспечить ее приток на участок. Тогда устройство водоснабжения выглядит так: производятся расчеты в литрах на количество людей, после чего при помощи ведер вода доставляется в емкости – душ в этом случае практичнее всего установить один. После производится нагрев горячей воды — до 90°С. Холодную воду запасают отдельно. Примерно на одного взрослого человека приходится 40 литров воды, из которых не менее 10 литров – горячая.

Таким образом, устройство в бане моечной – дело, которое легко можно произвести своими руками, без траты денежных средств и помощи специалистов. Дизайн, интерьер, предметы мебели – все это выбирает хозяин, но водоснабжение и вентиляцию следует устраивать по нормам и правилам. Душ в современной бане может дополняться отдельным баком – водонагревателем для комфорта и лучшего, полноценного отдыха.


Современные бани: качественная отделка от пола до потолка