Коллективные сады нередко размещены на торфяно-болотистых почвах с пониженным рельефом и, как правило, с близким стоянием грунтовых вод.

Начинающие садоводы стремятся как можно быстрее засадить участок, чаще всего без подготовки почвы. Растения при этом плохо растут, а иногда и гибнут, так как торфянистая почва без коренного улучшения не пригодна для возделывания плодово-ягодных растений. Она бедна основными элементами питания в доступной для растений форме.

В ней мало микроэлементов, она холодная, так как торф плохо проводит тепло . За счет темной окраски верхние поверхностные слои весной быстро прогреваются и пересыхают, а нижние остаются холодными. Весной торфянистые почвы оттаивают на 10-15 дней позднее обычных.

Условия образования торфяников разные. Потому почвы имеют неодинаковый химический состав и кислотность. Торфа бывают низинного, переходного и верхового типа. Верховой торф бурый, отличается слабой степенью разложения. Для него характерна повышенная кислотность. Низинный - землисто-черный, богаче верхового, имеет слабую, а иногда и нейтральную кислотность.

Торфяники при окультуривании необходимо прежде всего осушить . При этом улучшатся водно-воздушный и пищевой режимы почвы в зоне корнеобитаемого слоя деревьев.

При осушении меняются условия почвообразовательного процесса : создается аэрация, усиливается разложение органического вещества торфа, окисляются опасные для растений закисные соединения. Начинать осушение лучше весной и одновременно на всей территории будущего коллективного сада. Перед осушением следует проконсультироваться у специалиста-мелиоратора.

При окультуривании торф наполовину заменяют другим грунтом (глиной, песком), вносят удобрения и снижают кислотность.

Глину, суглинистую почву или песок (5-8 т на 100 м 2) перемешивают с торфом (на глубину не менее 40 см) и создают искусственный грунт. При этом немного поднимают уровень участка. На заболоченных местах с близким стоянием грунтовых вод уровень почвы приходится повышать до 0,5-1 м. Но в этом случае грунта подвозят больше (до 25-50 т). В качестве разрыхлителя используют котельный шлак (5-10 т) более крупного помола, чем при известковании.

Измельченные шлаки (мартеновские, доменные, ферросплавные, конверторные, электросталеплавильные) можно использовать для нейтрализации кислотности. В них также помимо окислов кальция и магния содержатся микроэлементы. Если же садоводы не применяют шлаки, то на верховых торфяниках полезно внести медный купорос или сернокислую медь (250 г на 100 м 2) и мо-либденовокислый аммоний (215 г на 100 м 2). Соли можно заменить отходами химической промышленности - пиритными огарками (3 кг) и молибденовыми отходами (1 кг).

Дозы извести зависят от видов торфяника: на верховые вносят 30-60, а на переходные- 25-40 кг на 100 м2. Частицы извести не должны быть крупнее 2-3 мм. Заделывают ее на глубину перекопки почвы,

На осушенных торфяниках в первые годы освоения эффективны калийные и фосфорные минеральные удобрения. Калийной соли на 100 м2 вносят 3 кг, суперфосфата - 4- 6, или любого комплексного минерального удобрения - 5-6 кг. На верховых и переходных торфах эффективнее фосфоритная мука, чем суперфосфат.

Азота в торфе много, но он доступен растениям только после воздействия на него микроорганизмов. Поэтому для ускорения разложения торфа вносят биологически активные органические удобрения с богатой микрофлорой (15-20 кг на 100 м 2). Хороший результат получается от жидких растворов навозной жижи или птичьего помета.

При создании искусственного грунта важно тщательно перемешать глину, известь, удобрения при перекопке.

Если садоводы не могут подготовить почву одновременно на всем участке, то его осваивают частями или высаживают деревья на насыпные холмы . Так, на участке одного садовода застойные грунтовые воды находятся почти в полуметре от поверхности почвы. Поэтому он выращивает яблоню на насыпных холмах высотой и шириной 1,5 м. Вначале вбивает высокий крепкий кол. Вокруг него на поверхность естественного грунта укладывает слой гравия для дренажа. Затем насыпает холм плодородной земли, высаживает деревце и привязывает его к колу. Вокруг яблони оставляет приствольный круг, а пологие стенки холма задерняет.

Предпосадочная подготовка почвы каждого участка зависит от конкретных условий и возможностей.

«Пятнадцать лет назад я приступил косвоению полученного в наследство участка на торфянике. Дело это оказалось не простым (пришлось изучить соответствующую литературу) и весьма трудоемким. Расскажу, как осушить болото на дачном участке. Может быть накопленный мною опыт кому-нибудь пригодится». Вот такое письмо прислал на наш сайт Геннадий Веселов из Ленинградской области. Приводим его рассказ.

Торфяно-болотистые возделываются у нас мало. Вместе с тем, они могут приносить неплохие урожаи. Естественно, когда будут должным образом обработаны. Недостатки дачного участка на торфянике известны. Это насыщенность в почве болотного газа метана и недостаток кислорода, а также близость к поверхности грунтовых вод. Поэтому на вопрос,участок на торфянике - что делать, ответ с правильным решением проблемы простой: обогащение почвы кислородом, избавление от метана и понижение уровня грунтовых вод.

Как осушить болото на даче, с чего начать? Мне пришлось первое лето рыть дренажные канавы шириной 50 см и глубиной от 70 до 140 см. Рыть их надо с уклоном примерно в 1 см на один погонный метр. На дно канав укладывал хворост. Ветки накрыл старым рубероидом, который остался у меня после перестилки кровли. На рубероидукладывал сухую траву, которую скосил до появления семян, чтобы дачный участок не зарос сорняком. Траву эту засыпал измельченным сухим торфом, а сверху уложил вынутый грунт, так, чтобы получился небольшой холм. После его осадки подсыпка почти не требовалась. Устройство таких дренажных канав на дачном участке позволило сделать землю более рыхлой, избавиться от газа метана и снизить уровень грунтовых вод.

Как осушить болото чтобы сделать грядки на дачном участке.

Торф, как известно, источник азота, нужного для развития растений. Но пока он лежит спрессованным пластом, пользы от него никакой нет. Однако стоило перекопать и измельчить его, как, глотнув кислорода, заработали бактерии, превращая торф в пригодную для посадок землю. Конечно, и здесь надо было потрудиться. Ведь для того, чтобы получать хорошие урожаи, на дачном участке осушить болото ещё недостаточно. Надо было вносить в почву глину, опилки с коровьей фермы и песок. Первые несколько лет пришлось кормить наш торфяник также минеральными удобрениями с добавками микроэлементов.

Торф хорошо сохраняет влагу и является прекрасной мульчей. Его верхний слой (3-5 см) нужно держать сухим. Это избавит ваш сад от вредителей и болезней, а огород – от утомительной прополки сорняков. Кроме того, торфяные почвы замерзают и оттаивают медленно и не промерзают глубоко. Поэтому на наших грядках на месте осушенного болота растения ни разу не вымерзали даже при малоснежных и морозных зимах.

Таким образом, осушив болото на дачном участке, мне удалось через несколько лет создать здесь плодородную почву, которая пригодна для выращивания большинства . Более того, облагородив участок, высадили на нём сливы, яблони, вишни, груши, облепиху и черноплодную рябину, которые начали давать обильные урожаи. Так что садовый участок на торфянике – это вполне осуществимо. Надо только приложить руки для этого.

Прежде, чем узнать, что представляют собой болотные почвы, есть смысл напомнить, что такое «почва» вообще. Многие сразу представили школьный класс, учителя природоведения и его слова о твердой оболочке Земли - литосфере. Ее верхний слой обладает уникальным качеством - плодородием. Это и есть слой формировался на протяжении миллионов лет.

Факторы почвообразования

География почв России обширна, как и сама страна. Материнские породы, климат, растительность, рельеф местности - все это факторы, влияющие на образование плодородного слоя. На российских просторах, протянувшихся от южных гор до северных морей, эти факторы очень разные. Соответственно, неодинакова и земля, дарящая людям урожай. На территории имеется множество климатических зон с разным количеством осадков, освещенностью, температурным режимом, флорой и фауной. В России можно полюбоваться белым безмолвием снегов и песчаными дюнами, увидеть таежные леса и березовые рощи, цветущие луга и топкие болота.

Существуют антропогенные ландшафты - человек все больше и чаще вмешивается в природу, изменяя толщину и качество плодородного слоя (не всегда к лучшему). А ведь только один сантиметр перегноя или гумуса (из которого и состоит "живая толща") формируется 200-300 лет! Как же бережно нужно относиться к почве, чтобы будущие поколения не остались один на один с пустынями и болотами!

Многообразие почв

Есть почвы зональные. Их формирование строго подчинено закону смены флоры, фауны и т. д. на разных широтах. К примеру, на Севере распространены арктические почвы. Они скудны. Формирование даже слабого гумусового слоя в условиях вечной мерзлоты, где из растений присутствуют лишь мхи и лишайники, невозможно. В субарктическом поясе - тундровые почвы. Последние богаче, чем арктические, но скудны по сравнению с подзолистыми землями тайги и смешанных лесов. При снижении кислотности, внесении минеральных и органических добавок они позволяют выращивать множество сортов сельскохозяйственных культур.

Встречаются почвы лесные, черноземы (самые плодородные), пустынные. Все они - предмет исследования таких наук, как география почв и др. Эти системы знаний уделяют большое внимание также изучению незональных земель, к которым относятся болотные почвы. Их можно встретить в любом климатическом поясе.

Формирование болотных почв

География почв России содержит сведения о том, что обсуждаемые нами слои на болотах и в заболоченных лесах формируются при застойном увлажнении дождями (атмосферными осадками), поверхностными водами (озерами, реками и т. п.) или подземными водоносными слоями (грунтовыми источниками). Проще говоря, болотные почвы образуются под влаголюбивой растительностью. Трясины бывают лесными (сосна, береза там очень непохожи на своих лесных собратьев, они маленькие, «корявые»), кустарниковыми (вереск, багульник), моховыми и травяными.

Образованию болотных почв способствуют два процесса. Во-первых, это торфообразование, когда растительные остатки накапливаются на поверхности, так как плохо перегнивают. Во-вторых - оглеение, когда окись железа превращается в закись в ходе биохимического разрушения минералов. Эта непростая природная работа получила название «болотный процесс».

Болота наступают, если...

Чаще болотные почвы образуются при гидрогенной сукцессии суши. Но иногда в топкое место со стоячей водой превращаются и речные просторы. К примеру, такой процесс вот уже не первый год происходит на великой русской реке Волге. Из-за каскада ГЭС и водохранилищ она течет медленнее, застаивается. Нужны срочные меры по спасению.

Таким образом, если по тем или иным причинам скорость рек снижается, они бесконтрольно загрязняются. Придонные родники, питающие их, заиливаются. Но несмотря на «крик природы», люди не заботятся о них. Поэтому существует большой риск превращения голубых артерий России в стоячие болота.

Характеристика торфяно-болотных почв

Как упоминалось выше, торф образуется из плотной массы недостаточно активно перегнивающих остатков Хотя существуют места, где процесс вообще не происходит. Верхний покрытый "останковыми" залежами, - это торфяно-болотные почвы. Пригодны ли они для земледелия? Все зависит от географических особенностей.

В почвах мощный слой органических веществ теоретически мог бы обогатить верхний слой земли. Но он плохо разлагается. Активному образованию перегноя препятствует высокая кислотность среды, ее слабая биоактивность, которую еще называют «дыханием почвы». Кстати, так называют процесс поглощения землей кислорода, выделения углекислого газа, продуцирования организмами, живущими в верховых недрах, и тепловой энергии. таких болот примитивен. В нем два горизонта: торфяной и торфяно-глеевой. Глей - земляной профиль, которому закиси железа придают сизый, голубой или синий цвет. Живой силой такие почвы не отличаются. К использованию в сельском хозяйстве они малопригодны.

Характеристика болотно-подзолистых почв

Болотно-подзолистые почвы могут формироваться там, где раскинулись заболоченные с мохово-травянистым покровом. Или там, где есть влажные луга, образовавшиеся при вырубке площадей, покрытых деревьями. Как же отличить болотно-подзолистые почвы от подзолистых? Все очень просто.

В болотных подзолах наблюдаются устойчивые признаки оглеения. Внешне они выглядят как ржаво-охристые и сизые пятна. Тут также присутствуют прожилки, примазки, пронизывающие все горизонты профиля. На развитие болотно-подзолистых земель воздействуют два вида почвообразования: болотный и подзолистый. В итоге наблюдается как торфяной горизонт и оглеение, так и подзолистый и иллювиальный слои.

Характеристика болотно-луговых почв

Болотно-луговые почвы формируются там, где равнины и террасы рек, покрытые осокой и тростником, имеют понижения. При этом наблюдается дополнительное поверхностное увлажнение (половодье не менее 30 дней) и одновременно постоянное грунтовое подпитывание на глубине примерно 1, 5 м.

Зона аэрации нестабильна. Речь идет о пласте земной коры, расположенном между дневной поверхностью и поверхностью грунтовых вод. Почвы, о которых идет речь, актуальны не только для плоских равнин и террас рек с близкими грунтовыми водами, но и для лесостепей. На них охотно локализуются осоки, растения из семейства ситниковых, тростники. Генетические горизонты таких земель дифференцируются очень четко.

Болотно-луговые почвы «живут» в нестабильном водном режиме. Когда наступает сухой период, растительность болот уступает место луговой, и наоборот. Наблюдается следующая картина: профиль земли один, а жизнь на ней иная. В сухой период, если воды минерализованы, происходит засоление территорий. А если жидкость слабоминерализованная, то образуются сухие болотные илы.

Краснодарский край и его почвы

Почвы Краснодарского края разнообразны. В Приморско-Ахтарском, Славянском, Темрюкском районах они болотные и каштановые, ржавые из-за множества лиманов и заливов. На них жители Кубани выращивают виноградники и рис. В Лабинском и Успенском районах почвы подзолистые и черноземные. Эти земли очень плодородные. Они пригодны для получения богатых урожаев овощей, подсолнечника.

На Черноморском побережье горно-лесные. Здесь растут великолепные фруктовые сады, виноградники. На Азово-Курганской равнине повсюду черноземы. Не зря Кубань называют житницей России. Ее почвы так богаты перегноем, что местные жители часто шутят: "Здесь растет даже палка, воткнутая в землю".

В годы Второй мировой войны фашисты грузили чернозем в железнодорожные вагоны и вывозили в Германию, понимая, какая это природная ценность. Хорошо, что не все плодородные слои погублены жестоким обращением людей. Но даже при наличии больших запасов даровитых земель, человек должен проводить сельскохозяйственные работы бережно. Будь то почвы разностороннего использования или малопригодные для возделывания болота, нужно помнить, что необдуманное вмешательство в жизнедеятельность природных комплексов опасно для всего живого.

Торфяно-болотные почвы различных типов и мощности торфа занимают 2,9 млн га, что составляет 14,2 % площади республики. Наибольшее количество торфяно-болотных почв расположено в Брестской, Минской и Гомельской областях.

Формируются эти почвы под влиянием болотного процесса почвообразования, который проявляется в накоплении органического вещества в виде полуразложившихся растительных остатков (торфообразование) и в оглеении минеральной части почвы.

Заболачивание суши может осуществляться несколькими путями: поверхностное заболачивание атмосферными водами, заболачивание мягкими грунтовыми водами или жесткими грунтовыми водами. Основные массивы торфяно-болотных почв сформировались в результате заболачивания суши.

Образование торфяно-болотных почв происходит и при заторфовывании водоемов (озер, заводей рек, стариц и др). При заторфовывании водоемов мощность торфяников может достигать 15 м и более.

Основная часть болот Беларуси сосредоточена в Полесской низменности, где преобладают торфяно-болотные почвы низинного типа.

Торфяно-болотные почвы низинного и верхового типов весьма различаются по своим свойствам, а следовательно, и по сельскохозяйственному использованию.

Торфяно-болотные низинные почвы содержат много гумусовых веществ. В условиях, когда реакция среды близка к нейтральной, в значительных количествах накапливаются гуминовые вещества; степень разложения и зольность торфа высокая.

Низинный торф имеет плотность сложения 0,4...0,6 г/см 3 , влагоемкость - 400...600 %, высокую сорбционную способность, низкую теплопроводность.

Торфяно-болотные верховые почвы образуются преимущественно на водоразделах в условиях увлажнения пресными застойными водами. Их растительный покров представлен главным образом сфагновым мхом, полукустарниками (морошка, багульник, голубика и др.) и древесными породами (ель, сосна, береза), обычно сильно угнетенными.

Верховой торф представляет собой слаборазложившиеся, не полностью утратившие анатомическое строение растительные остатки. Из-за низкой микробиологической активности не происходит их глубокого разложения.

Верховой торф имеет низкую плотность, огромную влагоемкость - 1000... 1100 %, слабую водопроницаемость и плохую теплопроводность. Хорошо сорбирует газы.

Болотные почвы в сельском хозяйстве могут использоваться в двух направлениях: как источник органических удобрений и как объект освоения и превращения их в культурные угодья.

Для непосредственного удобрения используют хорошо разложившийся торф низинных болот. После разработки его тщательно проветривают для устранения избыточной влажности, усиления микробиологических процессов и окисления вредных закисных соединений.

Малоразложившийся торф целесообразно использовать на подстилку. Он хорошо впитывает навозную жижу и газы, тем самым устраняя потерю азота. Получающийся торфяной навоз обладает высокими удобрительными качествами.

Высококачественные органические удобрения получают компостированием торфа с добавлением извести, фосфоритной муки, минеральных удобрений, навоза и других компонентов.

Как сельскохозяйственные угодья верховые и низинные торфяники имеют разную ценность. Более ценными являются низинные болотные почвы, торф которых обладает высокой зольностью, большим содержанием азота, а также благоприятной реакцией. После осушения они могут быть превращены в высокопродуктивные сельскохозяйственные угодья.

Торфяные почвы, их улучшение

В народе бытует мнение, что такие почвы кажутся малопригодными для выращивания овощей и ягодных кустарников, но через два-три года их освоения на них уже можно выращивать большинство садово-огородных культур.

Но подход к освоению каждого вида торфяника должен быть индивидуальным - в зависимости от того, какого типа болото прежде было на этом месте.

Торфянистые почвы по своим физическим свойствам очень разнообразны. Они имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую особенного улучшения. Но все они содержат мало фосфора, магния и особенно калия, в них не хватает многих микроэлементов, в первую очередь меди.

В зависимости от их происхождения и мощности образующего их торфяного слоя торфянистые почвы делятся на низинные, переходные и верховые.

Наиболее пригодны для выращивания садовых и огородных растений низинные торфяники, чаще расположенные в широких ложбинах со слабым уклоном. Эти почвы имеют хороший растительный покров. Торф на таких торфяниках хорошо разложился, поэтому он почти чёрный или тёмно-коричневый, комковатый. Кислотность торфяного слоя на таких участках слабая или даже близкая к нейтральной.

Низинные торфяники имеют достаточно высокий запас питательных веществ по сравнению с переходными и особенно верховыми торфяниками. В них содержится много азота и гумуса, так как растительные остатки хорошо разложены, кислотность почвы слабее, в них достаточно воды, которую надо отвести в канавы.

Но, к сожалению, этот азот находится в низинных торфяниках в почти недоступной для растений форме и только после проветривания может стать доступным для растений. Всего 2-3% азота от общего количества находится в виде нитратных и аммиачных соединений, доступных растениям.

Ускорить переход азота в доступное для растений состояние можно путём осушения торфяной почвы и усиления деятельности микроорганизмов, способствующих разложению органического вещества, за счёт внесения в почву небольшого количества навоза, спелого компоста или перегноя.

Верховые торфяники обычно избыточно увлажнены, поскольку имеют довольно ограниченный сток дождевых и талых вод. Они сильно волокнисты, поскольку в них нет условий для более значительного разложения растительных остатков. Это приводит к сильному закисанию торфа, чем и объясняется его очень высокая кислотность. Такие торфяники имеют светло-бурую окраску.

Элементы питания в верховом торфе, которых в любой торфяной почве и так мало, находятся в недоступном для растений состоянии. А почвенные микроорганизмы, способствующие поддержанию плодородия почвы, в них часто просто отсутствуют.

При закладке на таких почвах садов и огородов для их окультивации требуются большие затраты. Чтобы такие почвы стали пригодными для выращивания садово-огородных растений, в них надо внести известь, речной песок, глину, перепревший навоз, минеральные удобрения.

Известь снизит кислотность, песок улучшит структуру, глина увеличит вязкость и добавит питательных веществ, а минеральные удобрения обогатят почву дополнительными элементами питания. В результате разложение растительных остатков торфа ускорится и создадутся условия для выращивания культурных растений.

А в чистом виде верховой торф практически можно использовать только как подстилку для скота, поскольку он хорошо впитывает навозную жижу.

Для всех типов торфянистых почв характерна низкая теплопроводность, поэтому они медленно оттаивают и прогреваются весной, значительно чаще подвергаются воздействию возвратных заморозков, что задерживает начало весенних работ.

Считается, что температура таких почв в среднем за период вегетации на 2-3 градуса ниже по сравнению с температурой минеральных почв. На торфяных почвах позднее кончаются заморозки весной и раньше начинаются осенью. Создать более благоприятный температурный режим на таких почвах можно только одним способом - путём отвода избыточной воды и созданием рыхлой структурной почвы.

Торфяные почвы в их естественном состоянии почти непригодны для выращивания садовых и огородных растений. Но в связи с наличием в них большого количества органического вещества они обладают значительным «скрытым» потенциалом плодородия, все четыре «ключа» от которого находятся в ваших руках.

Эти ключами являются снижение уровня грунтовых вод, известкование почвы, внесение минеральных добавок и использование органических удобрений. А теперь попробуем чуть подробнее ознакомиться с этими «ключами».

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

Для удаления избыточной влаги на участке и улучшения воздушного режима торфяные почвы очень часто приходится дренировать, особенно на новых участках. Делать это, конечно, легче сразу во всём садовом массиве, но значительно чаще этим приходится заниматься только на своём участке, пытаясь создать свою локальную простейшую дренажную систему.

Надёжнее всего устроить простейший дренаж можно, заложив в канавки шириной и глубиной на два штыка лопаты дренажные трубы, поверх их насыпать песок, а затем почву.

Значительно чаще в дренажные канавы вместо труб кладут ветки, вырезанные стебли малины, подсолнечника и т.д. Их засыпают сначала щебнем, потом песком, а затем землей. Некоторые умельцы для этой цели используют пластиковые бутылки. Для этого у них срезают дно, свинчивают пробку, раскалённым гвоздём делают сбоку отверстия, вставляют их друг в друга и укладывают вместо дренажной трубы.

А если вам очень не повезло и вы имеете участок, на котором уровень грунтовых вод очёнь высокий и понизить его довольно трудно, то забот будет ещё больше.

Чтобы не допустить в дальнейшем соприкосновения корней деревьев с этими самыми грунтовыми водами, вам придётся решать не одну, а сразу две «стратегические» задачи - снижать уровень грунтовой воды на участке в целом и одновременно поднимать уровень грунта в месте посадки деревьев путём создания искусственных холмиков из привозного грунта. По мере роста деревьев диаметр этих холмиков будет необходимо ежегодно увеличивать.

РАСКИСЛЕНИЕ ПОЧВЫ

Торфяные почвы бывают с различной кислотностью - от слабокислой и даже близкой к нейтральной (у торфяных болотных низинных почв) до сильнокислой (у торфяных болотных верховых почв).

Под раскислением кислой почвы понимают внесение в неё извести или других щелочных материалов для понижения её кислотности. При этом происходит самая обычная химическая реакция нейтрализации. Чаще всего для этих целей используется известь.

Но, помимо этого, известкование торфяных почв также усиливает деятельность различных микроорганизмов, усваивающих азот или разлагающих растительные остатки, содержащиеся в торфе. При этом бурый волокнистый торф превращается в почти чёрную землистую массу.

При этом труднодоступные формы элементов питания, содержащиеся в торфе, переходят в легкоусвояемые растениями соединения. А вносимые в почву фосфорные и калийные удобрения закрепляются в верхних слоях почвы, не вымываются из неё грунтовыми водами, оставаясь длительное время доступными для растений.

Зная кислотность почвы на вашем участке, осенью вносят щелочные материалы. Доза их внесения зависит от уровня кислотности почвы и составляет для кислых торфяных почв в среднем примерно 60 кг молотого известняка на 100 кв. метров площади, для среднекислых торфяных почв - в среднем около 30 кг, на слабокислых - около 10 кг. На торфяных почвах по кислотности близким к нейтральным известняк можно вообще не вносить.

Но все эти средние дозы внесения извести сильно колеблются в зависимости от величины кислотности, особенно на кислых торфяниках. Поэтому перед внесением извести её конкретное количество надо ещё раз уточнить в зависимости от точной величины кислотности торфяника.

Для известкования торфяных почв применяются самые разнообразные щелочные материалы: молотый известняк, гашёная известь, доломитовая мука, мел, мергель, цементная пыль, древесная и торфяная зола и т.д.

ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК

Важным элементом улучшения физических свойств торфянистых почв является их обогащение минеральными веществами - песком и глиной, - которые повышают теплопроводность почвы, ускоряют ее оттаивание и усиливают прогревание. При этом, если они имеют кислую реакцию, придётся вносить дополнительную дозу извести для нейтрализации их кислотности.

При этом глину необходимо вносить только в сухом порошкообразном виде, чтобы она лучше смешивалась с торфяным грунтом. Внесение в торфяную почву глины в виде крупных комков дает незначительный результат.

Чем меньше степень разложения торфа, тем больше потребность в минеральных добавках. На сильно разложившихся торфяниках надо вносить по 2-3 ведра песка и 1,5 ведра сухой порошкообразной глины на 1 кв. метр, а на слабо разложившихся торфяниках эти дозы надо увеличить на четверть.

Понятно, что такое количество песка за один-два года не внести. Поэтому пескование ведут постепенно, из года в год (осенью или весной), пока не улучшатся физические свойства почвы. Это вы заметите сами по выращиваемым растениям. Рассыпанный по поверхности песок перекапывают лопатой на глубину 12-18 см.

ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Навоз, торфонавозный или торфо-фекальный компосты, птичий помёт, перегной и другие биологически активные органические удобрения вносятся в количестве до 0,5-1 ведра на 1 кв. метр под неглубокую перекопку для быстрой активизации микробиологических процессов в торфяной почве, способствующих разложению находящегося в ней органического вещества.

Для создания благоприятных для роста растений условий в торфяные почвы необходимо вносить и минеральные удобрения: под основную обработку почвы - по 1 ст. ложке двойного гранулированного суперфосфата и 2,5 ст. ложки калийных удобрений на 1 кв. метр площади, а весной дополнительно - по 1 чайной ложке мочевины.

Большинство торфяных почв имеет низкое содержание меди, причем она находится в труднодоступной для растений форме. Поэтому внесение в торфяную почву удобрений, содержащих медь, особенно на кислых торфяных почвах, даёт значительный эффект. Чаще всего для этой цели используют медный купорос из расчёта 2-2,5 г/м2, предварительно растворяя его в воде и поливая почву из лейки.

Хорошие результаты даёт внесение борных микроудобрений. Чаще всего для некорневой подкормки рассады или взрослых растений берут 2-3 г борной кислоты на 10 л воды (1 л этого раствора опрыскивают растения на площади 10 кв. м).

Затем торфяную почву вместе с насыпанным сверху минеральным грунтом, навозом, органическими и минеральными удобрениями и известью необходимо тщательно перекопать на глубину не более 12-15 см, а затем слегка уплотнить. Лучше всего это делать в конце лета или в начале осени, когда почва значительно подсохнет.

Если нет возможности окультуривать сразу весь ваш участок, то осваивайте его по частям, но внося на них сразу всё указанное выше количество минеральных добавок и органических удобрений или сначала заправив рыхлой, плодородной почвой посадочные ямы, а уже в последующие годы проводя работу по окультуриванию почвы в междурядьях. Но это уже худший вариант, потому что делать всё это лучше сразу.

На уже освоенных торфяных почвах происходит постепенное уменьшение мощности торфяного слоя примерно на 2 см в год за счёт его уплотнения и минерализации органического вещества. Особенно быстро это происходит на участках, на которых длительное время без соблюдения севооборота выращиваются одни и те же овощи, требующие частого рыхления почвы.

Чтобы этого не произошло, окультуренная торфяная почва на садовых, и особенно на огородных участках, нуждается в ежегодном дополнительном внесении органических удобрений.

Если этого не делать, то с каждым годом на вашем участке будет происходить постепенное необратимое разрушение торфа (его минерализация), и через 15-20 лет уровень почвы на вашем участке может оказаться на 20-25 см ниже, чем было до начала освоения участка, и почва станет заболачиваться.

При этом почва на вашем участке будет уже не плодородная торфяная, а малоплодородная дерново-подзолистая, а её физические свойства сильно изменятся в худшую сторону.

Чтобы этого не произошло, помимо всего прочего, о чём говорилось выше, на вашем участке должна постоянно действовать продуманная система севооборота, насыщенная многолетними травами.

В будущем придётся ежегодно завозить и вносить или достаточное количество органических удобрений (10-15 вёдер на 100 кв. метров), или другой почвы.

А если нет навоза или компоста, то может выручить зелёное удобрение. Сейте и закапывайте люпин, горох, бобы, вику, донник, клевер.

В. Г. Шафранский