Улучшенная копулировка с языком. Прививка копулировкой. Виды прививки плодовых деревьев

Ветви для заготовки черенков нарезают со здоровых маточных деревьев. Нежелательно брать ветви с признаками болезней, повреждениями, из затененных мест, с чрезмерно длинными междоузлиями, а также жировые побеги.

Сорт дерева, с которого берут черенки для прививки, должен быть точно установлен. С молодого, еще неплодоносившего дерева брать черенки не следует. Лучшими «маточными» деревьями, с которых можно брать черенки для прививки и окулировки, считаются деревья, обильно плодоносящие в течение нескольких лет.

Для прививки пригоден весь прошлогодний прирост, кроме самой нижней части ветви, где почки расположены очень скученно.

Приживаемость черенков зависит от качества среза и его длины. Чем длиннее срез и ровнее поверхность, тем больше площадь соприкосновения прививаемых компонентов (черенка и подвоя) и тем больше вероятность удачной прививки. Однако при очень длинном срезе не всегда удается получить гладкую поверхность. Рекомендуемая длина среза — 30-35 мм.

Длина черенка зависит от породы, сорта и места среза на ветви. Обычно принято заготавливать черенки с тремя почками, при этом одна (верхняя) должна быть расположена на расстоянии 5 - 10 мм от конца черенка, а нижняя находиться по середине среза с противоположной его стороны.

Для получения ровных срезов перед началом работ необходимо потренироваться, чтобы научиться делать срез в один прием и очень хорошего качества. Такой срез, произведенный одним энергичным движением, даже при большой длине не имеет выпуклостей и неровностей.

При использовании метода многократного застругивания срезанного черенка, которым пользуются многие начинающие садоводы, не удается получить хорошо выровненные срезы, и вероятность приживания черенков уменьшается.

Копулировка обыкновенная и улучшенная

Обыкновенная и улучшенная копулировка - это способы прививки, которые можно использовать рано весной для большинства плодовых и декоративных растений. Ранние и поздние заморозки в случае, если почки на привое еще не тронулись в рост, не оказывают неблагоприятного влияния на результаты прививки способом копулировки. Весной очень часто наблюдаются резкие перепады температур в дневное и ночное время, а также сильные иссушающие ветры, очень часто бывает низкая влажность воздуха, поэтому рекомендуется после выполнения прививки надеть на привитый черенок и часть подвоя прозрачный полиэтиленовый колпачок.

Копулировка применяется при одинаковой толщине подвоя и привоя. При обыкновенной (простой) копулировке на подвое и привое делают одинаковые по величине косые срезы (2,5—4 см длины), накладывают их один на другой и туго обвязывают.

При улучшенной копулировке, для того чтобы соединение привоя с подвоем было прочнее, на срезах делают расщепы — язычки. Во время соединения привоя с подвоем, язычки вставляют один за другой и обвязывают. Диаметр подвоя может быть на 1—1,5 мм толще привоя, но не наоборот. В этом случае плоскости срезов нужно соединять так, чтобы линии камбия подвоя и привоя точно совпадали хотя бы с одной стороны. Предлагаемая техника улучшенной копулировки проверена практикой, она проста и легка в исполнении.

Техника выполнения прививки

Прививку начинают с осмотра ветви и ствола подвоя, для предварительного выбора места прививки. Ветвь или ствол в месте планируемой прививки должны быть ровными и гладкими, без близкорасположенных боковых веток. Затем подбирается черенок соответствующего диаметра.

Копулировка и окулировка что это такое?
Копулировка и окулировка - это непрямое вегетативное размножение, заключающееся в соединении веточки (черенка) привоя или его почки (глазка) с подвоем с целью размножения такого вида, который трудно или вообще невозможно размножать другим способом.

Копулировка (прививка черенком) чаще всего производится весной, когда почки еще не набухли, и в подвое не началось движение соков. Если толщина привоя и подвоя одинакова, используют метод спаривания (копуляции) или язычкового спаривания (английской копуляции). Когда подвой толще привоя, прибегают к присоединению вприклад, врасщеп, или за кору, или на «козью ножку». Такие методы чаще всего применяются для прививки у косточковых фруктовых деревьев. Более подробно об этом говорится ниже.

Принципы успешной копулировки:

Поверхность среза, как у подвоя, так и у привоя должна быть гладкой, чистой и одинаковой длины. Привой с большей поверхностью среза лучше приживается.

Привой следует так класть на подвой, чтобы камбий (ткань на границе между древесиной и корой) обеих частей совпал как можно точнее. Если срез на подвое шире, то привой следует приложить так, чтобы камбий совпадал хотя бы на одной стороне.

На конце подвоя, с противоположной стороны от места среза, надо оставить почку, чтобы она притягивала к месту соединения соки растения. На привое нижняя почка должна находиться напротив поверхности среза (в его верхней части).

Привой следует крепко привязать к подвою, но обвязка (в отличие от окулировки) должна быть редкой. Это нужно для того, чтобы привой и подвой могли за счет щелей между лыком утолщаться. Обвязывать начинают от середины среза кверху, а затем переходят вниз, где перевязь заканчивают узлом.

Резную рану на растениях, особенно в местах стыка привоя и подвоя, надо старательно замазать сплошным слоем хорошего садового вара.

Для работ следует использовать острый копулировочный нож.

После хорошего срастания привоя и подвоя лыко с обратной от среза на подвое стороны нужно ослабить, сделав надрез ножом.

Если все почки дадут новые побеги, то целесообразно оставить только нужные веточки, подвязав их к опоре, чтобы они не обломились, а остальные отрезать.

Черенки привоя нарезают из годовых побегов здоровых плодоносящих деревьев, лучше всего с южной стороны кроны, где они как следует вызрели. Буйные длинные побеги, растущие круто кверху (т.н. волчьи), для копулировки не годятся. Нельзя использовать и те побеги, которым больше года.

Рассада с хорошим корневым комом растет лучше.

Окулировка (прививка глазком) производится в ту пору, когда по дереву циркулирует летний сок и надрезанная кора легко отделяется от древесины. Некоторые подвои быстро утрачивают сок, а поэтому на них надо производить прививку как можно раньше. Первыми, как правило, окулируют сеянцы таких косточковых пород, как слива, слива-венгерка, абрикос и персик, затем следуют семечковые, и, наконец, мирабель и вишня.

Если перед началом окулировки долго стоит сухая погода, то подвой следует основательно полить, чтобы в нем было достаточно сока. За четырнадцать дней до начала окулировки все боковые побеги срезают, ствол подвоя очищают до высоты 20 см. Незадолго до самой прививки отгребают землю от дерева и очищают его ствол мягкой тряпкой.

Почки-глазки берут со зрелых ветвей культивированных пород. При этом надо выбирать деревья здоровые и отличающиеся хорошими свойствами. Особенно следует остерегаться вирусных заболеваний, которые при прививке могут быть перенесены на подвой.

Прививка щитком. Язычок коры на подвое отрезают таких же размеров в ширину и длину, какие имеет и подготовленный щиток с глазком. Затем язычок сокращают вдвое и засовывают за него щиток

Черенки с глазками нарезают за день до окулировки, а еще лучше непосредственно перед ней, выбрав для этого ветви с южной стороны дерева. Ветви должны быть зрелыми. Это определяют при их сгибании: такие ветви трещат. У привоя сразу же устраняют листья, чтобы они не испаряли воду и не вызвали увядания глазков. Оставляют лишь листовые черешки примерно сантиметровой длины. Полученный таким образом прививочный материал заворачивают во влажную ткань и до проведения самой окулировки хранят его в темноте и прохладе.

Проведение окулировки начинается с того, что вырезают глазки из средней части черенка-привоя, где они лучше всего развиты. Привой держат в левой руке верхушкой к себе. Затем, приложив острый окулировочный нож к черенку примерно в полутора сантиметрах ниже глазка, срезают движением руки на себя щиток коры с глазком приблизительно трех с половиной сантиметров в длину и так, чтобы на щитке осталось как можно меньше древесины.

Если древесина слишком слоистая, глазок вынимается труднее, особенно у некоторых пород. В отдельных случаях его лучше аккуратно выковырнуть, однако делать это надо очень осторожно, чтобы не повредить конусик самого глазка.

Чтобы привой не повредили птицы, которые могут на него садиться, к подвою или привитой ветке прикрепляют побег, согнутый полукругом, или же две палочки таким образом, чтобы они возвышались над првитой частью

Затем с северной или западной стороны подвоя, в месте, где его ствол совершенно гладок, делают Т-образный надрез. Сначала надрезают кору поперек примерно на 1 см, а затем делают снизу вверх продольный разрез длиной около 3 см. Кору подвоя нужно раздвинуть ножом и под нее вставить щиток так, чтобы глазок оказался примерно на 1 см ниже поперечного разреза. После этого плотно прижимают кору подвоя к щитку, выступающую часть щитка в месте поперечного разреза отрезают ножом. Место прививки крепко и плотно обвязывают, начиная снизу, мягким лыком или хлорвиниловой изоляционной лентой. С первого же оборота надо закрепить конец ленты, для чего короткий конец подкладывают под длинный.

Проводя окулировку, стараются не прикасаться пальцами к местам среза. После прививки землю снова подгребают к подвою под самый глазок, что поможет лучшему приживлению привоя и убережет от вредителей.

Чтобы привой не повредили птицы, которые могут на него садиться, к подвою или привитой ветке прикрепляют побег, согнутый полукругом, или же две палочки таким образом, чтобы они возвышались над привитой частью.

Кустики помидоров полагается подвязывать к колышкам и правильно их защипывать. Только так можно вырастить качественный урожай

Прививка верхушечными почками производится иногда у вишневых деревьев. Верхушечные почки всегда бывают лиственными. Для этого побег срезают под самой верхушкой почкой так, как это делается при копулировке, а затем, вставив его в Т-образный разрез на подвое, место прививки плотно обвязывают.

Прививка по методу Форкерта производится при недостатке сока у косточковых деревьев. В этих случаях на подвое надрезают язычок коры (нож ведут сверху вниз) такой же длины и ширины, какой подготовлен щиток с глазком. Затем язычок коры укорачивают примерно наполовину, за него вставляют щиток с глазком а привой с подвоем обвязывают.

Уход за привитым деревцем. Через две недели следует проверить результаты прививки. Если черешок листа, оставленный на привое, отпадает при легком прикосновении, то это верный признак того, что прививка удалась. При этом щиток должен быть свежим (слегка блестящим), а прижившаяся почка должна немножко увеличиться в размере. Если черешок не отпадет, то операция не удалась и ее следует повторить при условии, что у подвоя есть еще достаточно сока. Повторная прививка производится на противоположной стороне подвоя.

Через три недели после прививки лыко нужно убрать, надрезав его с противоположной от глазка стороны, чтобы оно не впивалось в растущее деревце. Запоздалое устранение хлорвиниловой ленты большого вреда не принесет, так как она ослабляется сама по себе и не врезается в кору подвоя.

На зиму к привитому дереву надо нагрести земли, окучить его, что будет лучшей защитой глазка (особенно у абрикосовых и персиковых деревьев) от вымерзания.

Весной на подвоях с принявшимися почками производят обрезку, а в ходе вегетации устраняют также новые ветки под местом прививки. Осенью удаляют и щитки, замазывая затем места срезов садовым варом.

На подвоях, где глазки не принялись или же вымерзли, прививку надо будет снова повторить. При этом окулировку делают с противоположной стороны от погибшей почки.

Деление - это простейший способ вегетативного размножения. Материнские кусты тех видов растений, чьи побеги сами дают новые корни или же образуют корневые отростки, можно выкопать из земли, разломать или разрезать на отдельные части, после чего дочерние растения высаживают на новое место.

Размножение корневыми отростками практикуется у тех видов растений, которые образуют их прямо из корня или же корневой шейки. В таких случаях бывает достаточно отделить, осторожно отломив или отрезав, укоренившийся отросток. После этого материнское растение нужно снова присыпать землей.

Окучивание производится весной, когда молодые побеги достигают необходимой высоты. Землю пригребают и подсыпают к побегам для того, чтобы вокруг них образовалось несколько «этажей» новых корешков, а поэтому такую операцию производят один-два раза в течение вегетации. Осенью, а иногда и следующей весной землю от таких кустов отгребают, обнажая появившиеся молоденькие растеньица - отростки, которые можно отстричь. На зиму материнское растение снова хорошо окучивают землей.

Размножение отводками заключается в том, что ветку или побег не отделяют от материнского растения до тех пор, пока они как следует не укоренятся.

Для этого однолетние побеги весной отгибают и укладывают в борозду. Их нужно закрепить в земле, присыпать землей и поливать, а после появления молодых отростков окучить. Осенью от материнского растения уже можно отделять укоренившиеся молодые дочерние отростки.

Фасоль выращивают с использованием подпорок

Практикуется и аркообразная отводка. Для этого ранней весной выбирают однолетние, в исключительном случае и двулетние побеги. Затем в некотором удалении от материнского растения (в зависимости от длины побега) делают лопатой клинообразную ямку глубиной 15-20 и шириной 5-8 см. После этого круговым движением скручивают побег вокруг его собственной оси приблизительно на 180°, а затем сгибают его под прямым углом (угол может быть даже острым) и в таком виде быстро вставляют в подготовленную ямку. Арка из побега, идущая от материнского растения, должна быть как можно короче и ниже. Согнутая под углом часть побега заглубляется в землю таким образом, чтобы место изгиба упиралось в дальний край ямки, а конец круто шел кверху. Заглубленный побег надо засыпать землей, утрамбовать ее, и можно заняться следующими побегами. Никаких крючков-фиксаторов для этой операции не нужно. Если побег в земле не держится, значит, почва для такого способа размножения растений не подходит. Осенью укоренившиеся отводки можно отрезать от материнского растения и выкопать. У тех видов растений, которые укореняются с трудом (это относится, например, к магнолии), такой процесс длится два года.

Волнообразное, или змеевидное, размножение отводками называют также погружением. Этот метод чаще всего применяется для размножения вьющихся растений и вообще пород с длинными гибкими побегами. Такие побеги многократно заглубляют, а затем их разделяют на столько саженцев, сколько в результате получилось принявшихся отводков.

Черенкование - прямое вегетативное размножение с помощью отрезков - черенков, взятых у здоровых экземпляров растений.

Черенки - это в данном случае части вегетативных органов растений, например, мягкие весенние побеги, листья, розетки одеревеневших пасынков, зрелые побеги, корни и т.д. После соответствующей обработки их высаживают в питательный субстрат, чтобы они там прижились, дав новые побеги и образовав корни.

Размножение мягкими весенними и зелеными черенками. Такому материалу нельзя дать подвянуть, поэтому его надо сразу же поставить в чистую воду, обработав ножом или острыми ножницами. Черенок срезают слегка наискосок, а если известно, что этот вид растения укореняется с трудом, то предварительно следует погрузить срез в специальный стимулятор роста. При этом листовые пластины надо укорачивать на одну треть. Затем колышком делают в субстрате углубление несколько шире, чем диаметр черенка, заглубляют его на 1-2,5 см и слегка прижимают субстрат в месте посадки.

Размножение твердыми древовидными черенками. Обычно их нарезают из нижней части побегов и оставляют на зиму в не слишком влажном субстрате. Весной их высаживают в открытый грунт, а осенью, уже укоренившиеся, выкапывают, укладывают на зиму в подходящее помещение, а следующей весной высаживают в питомник.

Размножение корневыми черенками. Осенью перед заморозками корень разрезают на несколько частей, каждая из которых должна иметь примерно 5-8 см в длину и до 3 см в ширину. В течение зимы такие черенки держат в подвале, подполе, погребе или другом помещении, где им не угрожает мороз; можно их на зиму прикопать в землю. В марте-апреле их пересаживают в горшки и дают прорасти в умеренно теплой теплице. Можно их высаживать и прямо в теплый парник. Весной после закаливания горшки с растениями надо перенести на грядку.

Черенкование вечнозеленых лиственных растений производят после того, как побеги достигли зрелости, но еще не полностью одеревенели. Зрелые черенки требуют больше времени, чтобы пустить корни. Поэтому их обычно помещают в оранжерейный рассадник, который после наступления холодной осени немного подтапливают, тем самым способствуя более быстрому укоренению черенков.

Почти все вечнозеленые деревья можно размножать черенками в парнике. Это требует больше времени. Уход за такой рассадой и ее зимовка очень трудоемки для садовода.

Размножение черенками хвойных деревьев. Лучше всего прививается молодой в физиологическом отношении материал. Черенками можно размножать хвойные деревья почти в течение всего года, исключая лишь два месяца: март и апрель. Существует много способов и приемов обработки таких черенков, но проведение самого укоренения такое же, как у черенков лиственных деревьев. Укоренившиеся черенки пересаживают в горшки или же прямо на постоянное место в саду.

Сооружения для размножения черенкованием. Рассадниками могут служить оранжереи, теплицы, парники или утепленные грядки, в зависимости от условий роста того или иного вида растения. В садоводческих целях вполне достаточно иметь небольшую теплицу с покрытием из полиэтиленовой пленки и углубленной дорожкой, легкодоступную и хорошо проветриваемую.

Субстрат для рассадника приготовляют из двух частей просеянного через мелкое сито низинного торфа и одной части мелкого, желательно речного песка. Такой состав пригоден для размножения практически всех многолетних растений и древесных культур. Субстрат насыпают слоем 10 см на грядку-рассадник и обильно поливают водой.

Виноград надо убирать в теплую и сухую погоду, отрезая гроздья ножницами или острым ножом и укладывая их в деревянные или пластмассовые ящики

В домашних условиях чаще всего для размножения растений используют ящики и миски, которые должны быть чистыми и хорошо продезинфицированными. Их наполняют таким же субстратом, какой используется на грядках-рассадниках. Можно размножать растения и в горшках из обожженной глины, а также пластмассовых. Годятся и торфяные горшочки, а вместо описанного выше субстрата могут быть применены и различные другие специальные составы.

Яблони не плодоносят или вкусовые качества и размеры яблок оставляют желать лучшего? Подобные ситуации встречаются довольно часто, а исправить их можно своими руками с помощью прививки одной яблони ветками от другой того сорта, который вам больше всего нравится. Так вам не придется сажать новые деревья и ждать плодов еще несколько лет. Также прививка яблонь позволит расширить ассортимент сортов на вашем участке и сэкономить деньги, которые пришлось бы потратить на покупку саженцев.

Прививку новых веток можно сравнить с хирургической операцией - она требует не меньшей осторожности и аккуратности. Начинающим садоводам не обойтись без подробных рекомендаций, иначе ошибки вряд ли удастся избежать.

Обычно, прививка яблонь проводится весной методом копулировки (прививка черенком), метод окулировки (почкой) используется летом. В современном плодоводстве копулировка применяется намного чаще и служит для разных целей: при выращивании карликовых яблонь, при ремонте поврежденных деревьев, с целью замены малоценного сорта более урожайным или для создания многосортной яблони.

Для прививки яблони копулировкой понадобятся:
✔ Сам черенок (привой), который и будет привит к яблоне.
✔ Острая тонкая садовая пилка.
✔ Максимально заточенный прививочный нож.
✔ Полиэтиленовая пленка для обвязки.
✔ Садовый вар или масляная краска на основе олифы.

Привой следует заготовить с самого начала зимы, после первых заморозков, когда ветки находятся в состоянии покоя, но можно и в начале весны, пока не набухли почки. Выбирайте растущие вверх однолетние ветки со здоровых урожайных яблонь. Длина веточки должна быть около 30-35см. Срежьте нижний край черенка по косой под острым углом (длина среза втрое больше диаметра веточки), а верхний - «на почку». Хранить в течение зимы ветки можно в подвале, поместив нижнюю часть привоя во влажные опилки или песок. Несколько небольших черенков могут храниться и в холодильнике, завернутые в мокрую ткань.

Способы прививки черенков яблони

Прежде чем приступать к прививке, руки хорошо помойте с хозяйственным мылом, инструмент тоже должен быть чистым. Непосредственно в процессе старайтесь к привою и подвою не прикасаться без надобности, чтобы не запачкать срезы.

Простая копулировка

Этот метод подходит в том случае, когда диаметр подвоя и привоя одинаковый. Обычно при помощи копулировки прививают 1-2-х летние ветки, делая одинаковые срезы по косой, чтобы они полностью совпадали. Приладить срезы нужно в течение минуты, чтобы поверхность не успела окислиться и высохнуть, тогда срастание будет происходить хуже. Затем прочно смотайте заготовки (лучше - строительной изолентой). Постарайтесь не повредить черенки неосторожными действиями. Обработайте привой и подвой в верхней части садовым варом , чтобы предотвратить попадание загрязнений вовнутрь черенков. От этого тоже зависит вероятность срастания.

Улучшенная копулировка

Позволяет более прочно скрепить подвой и привой благодаря дополнительному продольному разрезу на срезе («язычку»). Косой срез на обеих частях вдоль оси надрезают на одну треть и аккуратно вводят привой в подвой, но не слишком глубоко, иначе прививка загниет или обломится. При разных диаметрах веток постарайтесь плотно совместить камбий с одной стороны, чтобы не оставалось просвета.

Как правильно сделать улучшенную копулировку

1. Подвой протереть чистой влажной тканью и сделать косой ровный срез под острым углом. На черенке сделать такой же по длине срез, как на подвое.

2. Срез подвоя мысленно разделить на 3 равные части и, отступив одну треть от верхней части, сделать ножом продольный надрез по оси побега на глубину примерно 10-12 мм. То же самое сделать на срезе привоя.

3. Завести привой к подвою язычком за язычок так, чтобы они плотно держали друг друга язычковым замочком. Если диаметры подвоя и черенка немного не совпадают, язычки дают возможность сдвинуть привой так, чтобы у них с подвоем хотя бы одна сторона камбиального слоя совпала.

4. Так же, как и при простой копулировке, полиэтиленовой или специальной эластичной лентой нужно туго обмотать место прививки, плотно прижимая срезы подвоя и привоя друг к другу. Каждый виток ленты также делают с перехлёстом.

Верхний срез черенка замазывают садовым варом или пластилином. Надевают на зафиксированный участок чистый полиэтиленовый пакет, завязав ниже прививки.

Сравнивая способы простой и улучшенной копулировки, поневоле приходишь к выводу, что два незатейливых надреза существенно облегчают процедуру. К тому же, эти плоские язычки намного увеличивают площадь соприкосновения привоя и подвоя. А значит — и шансов на удачу больше.

Улучшенная копулировка
яблони видео

ГДЕ КУПИТЬ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ

Научно-производственное объединение «Сады России» 30 лет занимается внедрением новейших достижений селекции овощных, плодовых, ягодных и декоративных культур в широкую практику любительского садоводства. В работе объединения используются самые современные технологии, создана уникальная лаборатория микроклонального размножения растений. Главными задачами НПО «Сады России» является обеспечение садоводов качественным посадочным материалом популярных сортов различных садовых растений и новинок мировой селекции. Доставка посадочного материала (семян, луковец, саженцев) осуществляется почтой России. Ждем Вас за покупками:

Этот способ хорошо зарекомендовал себя при прививке грецкого ореха и косточковых культур (персик, черешня). Необходимое условие данного вида окулировки - интенсивное сокодвижение и подвоя, и привоя, обусловливающее свободное отделение коры от древесины.

Рис.1.

Прививку проводят прорастающим глазком в раннелетние сроки (июнь). Нормальный прирост получают за 2-2,5 месяца. Техника прививки состоит в следующем.

Предварительно заготавливают черенки из наиболее зрелого прироста текущего года, не используя те побеги, которые успели образовать разветвления второго порядка, что часто бывает у персика. Удаляют листья, оставляя лишь основание черешков листа длиной 0,5-1 см. Верхняя часть черенка на расстоянии 1-1,5 см выше выбранной для прививки почки обрезается. Ниже почки делается круговой подрез коры (рис.1).

Окольцованная часть коры вместе с почкой охватывается пальцами и вращательными движениями сдвигается с места и сним¬ется с черенка, При подготовке подвоя, отдирая кору сверху вниз, оголяют его верхнюю часть. Кора при этом не удаляется, а отгибается концами вниз. Снятая с черенка трубка привоя быстро надевается на оголенный подвой и сдвигается до стволику вниз до тех пор, пока по толщине трубка и подвой не совпадут.

Рис.2.

Лучшая приживаемость наблюдается в том случае, когда основание привитого глазка совпадает с местом нахождения почки и ее сосудисто-волокнистых пучков на подвое. Для этого трубка по мере продвижения вниз по стволику ориентируется по плоскости удаленной почки, а нижний край трубки срезается на клин и вводится под отделенную кору подвоя. Обвязка необязательна.

Есть другой вид прививки трубкой . Лезвием ножа делается два кольцевых надреза выше и ниже почки на черенке на 1-1,5 см. Подобные надрезы делаются и на подвое, после чего окольцованные участки коры снимаются разрезом коры со стороны, противоположной почке. На место снятого с подвоя кольца коры вставляется кольцо коры с почкой привоя, прививка обвязывается. Этим способом можно прививать в обычные для окулировки сроки (рис. 2).

Улучшенная копулировка

Очень популярна у садоводов прививка черенком - улучшенная копулировка . Она в большей степени отвечает требованиям выращивания посадочного материала в условиях коллективного садоводства. С помощью этой прививки можно облагораживать дички в возрасте 3-4 лет, прививая черенки в крону. Этот способ наиболее приемлем в районах с низкими зимними температурами, где есть опасность подмерзания основных скелетных сучьев культурных сортов.

Рис.3.

Прививая черенки в крону устойчивого дичка на высоте 80-100 см, скелетные ветви сорта выносят в менее опасную зону. Кроме повышения морозостойкости таких деревьев увеличивается урожайность сортов, неустойчивых к холодам в некоторых зонах.

Необходимое условие прививки улучшенная копулировка - подбор одинаковых по толщине черенка и подвоя. Черенки заготавливают с прироста прошлого года в марте-апреле в южных районах, в северных - с осени. Сохраняют до прививки в подвале в сыром песке. Для прививки используются черенки с 3-4 почками.

На черенках и подвоях делаются косые срезы длиной 3-4 см таким образом, чтобы нижняя почка черенка находилась с противоположной косому срезу стороны (рис.3). Отступив 15 мм от сердцевины, делают продольный надрез древесины параллельно ее волокнам до начала косого среза - так называемый язычок.

При соединении срезов подвоя и привоя язычки вдвигаются один в другой, обеспечивая прочную связь, позволяющую контролировать совмещение камбиальных слоев прививаемых компонентов. Накладывают повязку снизу вверх, как и при окулировке, не оставляя просвета для почки.

Если привитые осенью глазки (см. статью «окулировка плодовых деревьев») зимой погибнут от холода, весной на тех же деревьях делают прививку черенком - копулировку, чтобы из них развились новые культурные однолетки.

Способы копулировки

• простая копулировка
• улучшенная копулировка
• седлом за кору
• в боковой разрез
• за кору с шипом
• в расщеп

Это наиболее распространенный вид прививки плодовых деревьев - седлом за кору. Этим способом прививают после начала сокодвижения, когда у деревьев, на которые прививают черенки (дичков) легко отделяется кора. Остальными способами можно прививать как до начала сокодвижения, так и после. Большое практическое значение имеет и прививка в боковой разрез.

Заготовка черенков

Дли весенней прививки плодовых, черенки выбранных культурных сортов заготовляют осенью, после листопада, или весной, до распускания почек. Лучшим сроком заготовки черенков считается осень. Черенки с отобранных маточных деревьев срезают по тем же правилам, как и для окулировки, связывают в пучки и хранят в подвале, погребе или в снегу на открытом месте. В подвале или погребе черенки укладывают в наклонном положении, засыпая влажным песком, и так оставляют их до весны при температуре 2 - 3 градуса тепла. Для храпения на открытом месте при выпадении снега пучки черенков укладывают слоями в штабель высотою до 0,75 м, пересыпая их слоями снега толщиной 5 - 10 см. Весь штабель засыпают на 50 см снегом и дополнительно укрывают соломой. В снегу черенки находятся до момента самой прививки.

Для пересылки черенков на дальние расстояния их помещают в ящики с отверстиями в боках для притока воздуха. Черенки укладывают рядами и пересыпают влажными опилками, перемешанными с толченым углем. Если черенки в пути несколько подсохнут, рекомендуется обновить нижние срезы и опустить их в воду на два-три дня.

Перед прививкой длинные черенки разрезают на более мелкие части (прививочные черенки). Каждый черенок длиной около 10 сантиметров имеет несколько почек. Выше среза на прививаемом черенке оставляют две почки.

Простая и улучшенная копулировка

Копулировку применяют при одинаковой толщине подвоя и привоя (черенка). На подвое от корневой шейки вверх делают косой срез длиной 4 - 5 см. Такой же срез делают и на черенке ниже второй его почки. Подвой и привой соединяют срезами так, чтобы ткани (кора, камбий, заболонь) совпадали. Затем накладывают повязку спиральными ходами без просвета по всей длине среза.

При улучшенной копулировке на косых срезах черенка в верхней их трети делают небольшие засечки, которые при совмещении срезов заходят друг за друга. Таким соединением достигается лучшее прилегание и точное совпадение тканей подвоя и привоя.

Делают ее так. Подвой срезают на высоте четырех-пяти сантиметров от поверхности почвы и на оставшемся пеньке на 2 - 2,5 см в длину продольно разрезают кору. У черенка ниже второй почки делают горизонтальную зарубку- плечико (на глубину одной четвертой толщины черенка) и от него вниз косой клиновидный срез. Черенок клином вводят под разрез коры косым срезом внутрь и опускают его за кору до тех пор, пока он плечиком не упрется в верхний срез подвоя. Затем накладывают повязку без просветов, делая ходы спиралью сверху вниз. Ранки и повязку со стороны раны покрывают садовым варом, состоящим из канифоли, пчелиного воска и сала. Подвой при этой прививке имеет больший диаметр, нежели привой.

Прививку в расщеп выполняют как до, так и после начала сокодвижения. Поперечник подвоя должен быть значительно больше привоя.

Подвой срезают на высоте четырех-пяти сантиметров от поверхности почвы, затем торец раскалывают большим садовым ножом по радиусу или диаметру, чтобы образовалась щель. В это же время готовят черенок привоя. На нем ниже второй почки с противоположной стороны делают два плечика в четверть диаметра каждый, а от плечиков вниз - 2 среза, образующие клин. Внутренняя сторона клина уже, чем наружная.

Приготовленный черенок клином вставляют в щель на подвое так, чтобы ткани (камбий, кора) на подвое и привое совпадали. Затем накладывает сплошную спиральную повязку. Рану и повязку с ее стороны покрывают садовым варом.

При боковой прививке дичок срезают на высоте 12–15 см. Затем у корневой шейки делают косой надрез коры и древесины по направлению книзу подвоя, углубляя на одну треть его толщины. На черенке ниже второй почки делают с противоположных сторон два косых среза, сходящихся внизу клином. Подготовленный черенок вставляют в разрез на подвое так, чтобы по всей его длине (3,5 - 5 см) камбиальный слой совпадал с камбиальным слоем подвоя. Затем накладывают спиральную повязку.

С началом сокодвижения подвои срезают на шип на высоте 12–15 см и внизу около корневой шейки делают Т-образный разрез коры, как при окулировке. На черенке ниже второй почки делают косой срез длиной 3,5 - 4 см. Затем этот черенок срезом внутрь вставляют за кору дичка в Т-образный разрез. Повязку накладывают сверху вниз без просветов.

При всех этих способах прививки черенок должен находиться в состоянии покоя. Для лучшего срастания подвоя и привоя рекомендуется использовать садовый вар.

Для приготовления садового вара берут четыре части канифоли, две части пчелиного воска и одну часть бараньего сала. Смесь плавят на слабом огне, тщательно перемешивая. Приготовленный вар хранят в банках или в промасленной бумаге. Садовый вар наносят на срезы привоя и подвоя и покрывают им повязку со стороны раны. Садовый вар тем ценен, что он, будучи безвредным для растения, изолирует раны от попадания на них влаги, пыли и болезнетворных микробов.