Рекомендации по выращиваню моркови. Секреты выращивания и ухода за морковью в открытом грунте, чтобы был хороший урожай При какой температуре прорастает морковь

Заморозки в конце весны или в начале лета – настоящее стихийное бедствие для огородников. Заморозки в конце лета или в начале осени – тоже не подарок, в особенности, для тех, кто выращивает позднеспелые культуры. Погода частенько играет не по правилам и запросто может лишить нас всякой надежды на урожай.

Какие огородные культуры наиболее уязвимы по части заморозков? Весенне-летние заморозки отражаются на клубнике, чесноке, всходах рано посаженных овощей. Летне-осенние заморозки атакуют культуры поздней посадки, которые мы высаживаем во второй половине лета: все возможные редьки, репы и капусты.

Чтобы не гадать и лишний раз не проверять, а выдержат ли наши посевы такой мороз или нет, предлагают вам справочную таблицу с минимальными температурами выживания самых популярных огородных культур.

Мы не стали включать в эту таблицу теплолюбивые культуры (томат, огурец, перец, кабачок, баклажан, арбуз, дыня, тыква и т.п.). Эти растения не выдерживают заморозков. Да, если закалять семена и рассаду томатов, через пару поколений они будут способны показать чудеса выживаемости, но это скорее исключение, чем правило.

А правила таковы, что рассада перца начинает гибнуть при температуре 0°С, рассада огурцов вряд ли переживет похолодание до -1°С…-2°С. Если помидоры уже прочно укоренились на грядке, может быть, они выживут после кратковременных морозов в -1°С…-1,5°С, но особых урожаев с них ждать уже не придется. Бахчевые культуры вообще не выдерживают даже недолгих понижений температуры до 0°С.

Какие заморозки выдерживают посевы огородных культур

Название культуры	Минимальная температура для выживания
Редис	Всходы редиса выдерживают заморозки до -4°С. Взрослое здоровое растение редиса выдерживает заморозки до -6°С.
Чеснок	Побеги чеснока выдерживают заморозки до -11°С.
Земляника (клубника)	Земляника и клубника выдерживают заморозки до -8°С. Однако цветочные бутоны гибнут при температуре ниже -2°С.
Капуста белокочанная	Рассада белокочанной капусты может пережить снижение температуры до -3°С..-5°С. Хотя урожаи из подмерзшей рассады будут хуже.
Капуста пекинская	Рассада пекинской капусты может выдержать кратковременные заморозки до -2°С. Но от длительного воздействия низких температур она уходит “в стрелку”. А вот взрослое растение отлично выдерживает морозы до -4°С..-5°С. Подмерзшие, а затем размороженные кочаны не теряют вкусовых качеств.
Капуста цветная	Цветная капуста выдерживает недолгие заморозки до -2°С.
Брокколи	Рассада брокколи выдерживает заморозки до -2°С. Взрослые растения брокколи могут выдержать заморозки до -7°С.
Картофель	Всходы картофеля выдерживают кратковременные заморозки до -2°С. При более низких температурах всходы погибают.
Горох и бобы	Всходы гороха и бобов могут пережить заморозки до -4°С..-6°С. Однако после такого стресса они будут отставать в развитии, и урожайность их будет невелика.
Многолетние луки (шнитт, батун, слизун)	Многолетним лукам заморозки не страшны, они переживут понижение температуры до -10°С.
Лук репчатый	Всходы лука выдерживают заморозки до -1°С, взрослые растения – до -3°С..-5°С.
Морковь	Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки до -3°С. Взрослым растениям не страшны кратковременные заморозки до -4°С.
Ревень	Ревень хорошо переносит весенние заморозки до -10°С, пока не распустились его почки. Молодые почки выдерживают заморозки в районе -2…-6°С.
Дайкон	Всходы дайкона выдерживают заморозки до -3°С, взрослые растения – до -5°С.
Редька	Всходы редьки способны выдержать заморозки до -2°С..-3°С, а взрослые растения – до -4..-5°С.
Репа	Молодые ростки репы выдерживают заморозки до -2°С..-4°С. Осенью спелые корнеплоды способны перенести понижение температуры до -6°С. Только вот репа, попавшая под заморозки, уже не так вкусна.
Сельдерей корневой	Рассада сельдерея выдерживает заморозки до -2°С, а если ее закаляли, то и до -4°С. Созревшим корням не страшны осенние заморозки до -3°С.
Укроп	Выдерживает заморозки до -5°C..-7°С.
Шпинат	Переживет заморозки до -5°..-7°С.
Щавель	Легко переносит заморозки до -7°С.

В общем, дорогие огородники, запасаемся пленкой, брезентом, старыми покрывалами, бутылками из-под воды, картонными коробками, Эпином или другими

Морковь сегодня является одним из самых распространенных продуктов повседневного питания. Это одна из основных овощных культур.

Морковь считают растением, знакомым человеку с глубокой древности. Первые сведения о моркови как о культурном растении относятся к 2000-1000 гг. до н. э. В литературе имеются упоминания о семенах моркови, найденных в свайных постройках за 2-3 тысячелетия до н. э.

Это говорит о возделывании моркови с доисторических времен. Родиной современных культурных форм моркови являются: Средняя Азия, откуда к нам пришла желтая и фиолетовая морковь, и далее через Юго-Западную Азию (Ирак, Сирию, Турцию) она попала в XI веке на побережье Средиземного моря, в Испанию, откуда потом распространилась на запад и восток по всему свету.

На Руси морковь уже знали кривичи в VI-IX веках, тогда был обычай приносить ее в дар покойнику и класть в лодку, которую потом сжигали вместе с умершим. Выращивать ее начали в XIV-XVI веках, о чем имеются достоверные свидетельства. Пироги с морковью подавались по праздникам.

Главное в моркови - это ее диетические свойства. Человек, по крайней мере, уже не одну тысячу лет употребляет морковь в пищу. Морковные блюда признаны кулинарами всех стран мира, особенно в диетическом и детском питании. Она не только вкусна, она чрезвычайно легко усваивается организмом. Поэтому ее рекомендуют и взрослым, и детям, больным и здоровым.

Биология развития и отношение моркови к условиям внешней среды

Ботаническая характеристика моркови

Морковь (Daucus carota L.) относится к семейству сельдерейные. Растения культурной моркови обычно имеют двулетний цикл развития. Однако при выращивании в необычных условиях у некоторых растений цветение иногда наступает уже в первый год жизни, часто без образования корнеплодов.

Корневая система моркови стержневая, она быстро растет и очень хорошо развивается. Корни уходят на глубину до 1,5-2 метров, причем основная масса корней расположена на глубине около 60 см. Корень веретеновидный, в верхней части мясисто утолщенный, у диких форм чаще беловатый, у культурных сортов различной формы и окраски. Корнеплоды моркови формируются за счет отложения запасных питательных веществ и утолщения главного стержневого корня, от которого отходит развитая всасывающая корневая система.

Масса корнеплодов в зависимости от сорта от 30 до 200 г и более. По форме корнеплоды моркови бывают округлые, овальные, конические, цилиндрические, веретеновидные. Длина корнеплодов от 3 до 30 см. У корнеплодов на разрезе можно видеть два сильно утолщенных слоя: внешний - кора, покрытая кожицей и внутренний - стержень (древесина). Внешний слой у столовой моркови имеет нежную, вкусную мякоть. Европейские сорта моркови имеют преимущественно красно-оранжевые корнеплоды, а азиатские - от желтых до фиолетовых и даже черных. Внутренний же слой бывает окрашен менее интенсивно и обладает более грубой консистенцией.

В результате длительной селекции у столовых сортов отобраны формы с интенсивно окрашенной древесиной, мало отличимой по цвету и вкусу от коры (типа Нантской). Диаметр сердцевины у лучших сортов моркови не превышает 30-40% толщины корнеплода. Корнеплод моркови имеет очень тонкую кожицу, легко проницаемую для воды. В засушливых условиях без орошения растения моркови очень быстро вянут и становятся восприимчивыми к грибным болезням. При обильном выпадении осадков после засухи древесина у корнеплодов моркови утолщается, кора растрескивается.

Листья растения первого года жизни собраны в розетку. Они в очертании почти треугольные, сложноперистые, дважды-четырежды рассеченные, на длинных черешках, в различной степени опушенных или голых. Реже опушена и нижняя часть пластинки листа. Листья растения второго года жизни на коротких черешках, расширенных у стебля. Они способны выдерживать засуху.

Соцветия - многолучевые, сложные зонтики, лучи разной длины, во время цветения зонтики выпуклые или плоские, позднее сжатые. Цветки обоеполые, иногда тычиночные. Лепестки обратнояйцевидные, белые, кремовые, розовые, реже фиолетовые. У краевых цветков наружные лепестки значительно крупнее внутренних.

Плоды - двусемянки, чаще овальной формы или продолговатые, немного сжатые со спинки, с двумя рядами острых щетинок на главных ребрах и с шиловидными шипами на вторичных. Разнокачественность семян - одна из основных причин неравномерности всходов и развития растений. Наиболее ценными являются семена, собранные с центральных зонтиков. Для облегчения посева их очищают от шипиков путем обмолота и в таком виде продают.

В плодовой оболочке содержится много масла, которое быстро прогоркает (портится), отчего всхожесть посевного материала уже в течение 1-2 лет хранения понижается. Масло, кроме того, затрудняет проникновение воды в семена, что задерживает их набухание и прорастание. При повышенных температурах эфирные масла начинают улетучиваться, семена быстрее набухают и прорастают.

Сроки появления всходов зависят как от качества семян, подготовки их к посеву, способов посева и глубины их заделки, так и от температурных условий. Сеянцы моркови развиваются очень медленно. Первый настоящий лист образуется через 10-15 дней после всходов. Утолщение корнеплодов при благоприятных условиях начинается лишь спустя 40-60 дней от посева. Самые ранние сорта моркови достигают толщины 1-1,5 см и могут использоваться в пищу как пучковый продукт только через 50-70 дней после появления всходов.

Надо отметить, что культурная морковь легко скрещивается с дикорастущей. Северная граница распространения дикой моркови в России проходит через Великий Новгород, Казань.

Требования к условиям выращивания моркови

Отношение к теплу. относится к холодостойким растениям. Минимальная температура прорастания семян +3...+6°С, быстрее всего появляются всходы при +18...+30°С. При температуре +8°С период прорастания длится 25-41 день, а при +25°С сокращается до 6-11 дней. Всходы моркови выдерживают заморозки до -4...-5°С, но погибают при длительном понижении температуры до -6°С. При подзимних посевах хорошо закаленные всходы моркови переносят и более сильные заморозки. Листья вегетирующих растений замерзают при -8°С, а корнеплоды не выносят длительных заморозков ниже -3... -4°С. Вынутые из почвы корнеплоды погибают при -0,7...-0,8°С.

Оптимальная температура для роста и развития и для образования корнеплодов колеблется в пределах +18...+20°С, а для накопления каротина +15...+21°С. У моркови корнеплод нарастает до глубокой осени, когда температура уже не превышает +8...+10°С. Под влиянием низких положительных температур окраска корнеплода становится более светлой.

При высокой температуре корнеплоды грубеют и деформируются, особенно если она сопровождается понижением влажности почвы.

Отношение к свету. Морковь требовательна к свету и крайне отрицательно реагирует на затенение. Высокий урожай корнеплодов и семян моркови может быть получен только при хорошем освещении растений. При загущении посевов, особенно в первые фазы развития, уменьшается освещенность растений, что в свою очередь вызывает вытягивание растений, замедляет в итоге поступление урожая, снижает его величину и качество продукции, значительно ухудшая ее витаминную ценность.

Длина дня и интенсивность солнечной радиации оказывают влияние на рост корнеплодов моркови и накопление в них питательных веществ. Длинный день способствует увеличению среднего веса корнеплодов. Петербургские белые ночи, при которых выращивание растений происходит практически при непрерывном дне, вызывают более интенсивный прирост продукции.

Нарастание листьев и корнеплодов у моркови происходит интенсивнее под влиянием оранжево-красных лучей.

Отношение к влаге. Морковь - относительно засухоустойчива. Растения имеют мощную корневую систему, которая распространяется в глубину до 2-2,5 м, в ширину до 1-1,5 м, что позволяет им использовать влагу из нижних горизонтов и противостоять почвенной засухе. Конфигурация листьев, наличие эфирных масел в них, а также небольшие ворсинки предохраняют морковь от излишнего испарения влаги. Она имеет наименьшую среди корнеплодов потребность в общем количестве воды для формирования урожая.

Однако в засушливые периоды продолжительностью более 20 дней морковь нуждается в орошении. Следует помнить, что семена моркови медленно набухают из-за высокого содержания в них различных масел. Поэтому она очень требовательна к достаточному количеству влаги в почве в период прорастания семян и в первые фазы роста. Морковь положительно отзывается на орошение и при своевременных поливах дает существенную прибавку урожая.

Высокие и стабильные урожаи морковь дает при равномерном увлажнении в течение всего периода возделывания. При умеренной и постоянной влажности почвы в течение всего периода вегетации наблюдается не только увеличение урожая, но и улучшение качества продукции. Резкий переход от сухости к влажности почвы вызывает интенсивный рост корнеплодов изнутри, что приводит к снижению их качества.

Морковь в течение всего периода вегетации не переносит даже кратковременного переувлажнения почвы, так как в этих условиях замедляется рост и развитие растений, корнеплоды загнивают. Уровень грунтовых вод при выращивании моркови должен быть не ближе 60-80 см от поверхности почвы. Повышение уровня выше 60 см вызывает снижение урожая.

Потребность в почвенном питании. Морковь требовательна к почвенным условиям. Для нормального развития корнеплодов ей необходимы почвы с глубоким пахотным слоем. Она хорошо растет на достаточно рыхлой, супесчаной или легкой суглинистой плодородной почве с высоким содержанием гумуса и хорошим воздушно-газовым режимом. Тяжелые суглинистые и глинистые почвы непригодны для выращивания моркови. Они сильно заплывают, образуя почвенную корку, которая препятствует прорастанию семян.

Появление всходов задерживается, они получаются изреженные, слабые. Корнеплоды, выращенные на таких почвах, сильно разветвляются, становятся уродливыми, а в период хранения поражаются белой и серой гнилью. Все дело в том, что длинные корнеплоды, увеличивая свой диаметр, уплотняют почву. Объем почвенных капилляров уменьшается на 10-15%. Уплотняться может только рыхлая почва. Вот почему все корнеплоды хорошо растут на качественно осушенных, окультуренных торфяниках и иловатых почвах речных долин с водопроницаемой подпочвой, а также на легких минеральных почвах.

На тяжелых же глинистых, кислых и бесструктурных почвах с малым содержанием гумуса они не достигают нормальных размеров и приобретают неправильную форму. При выращивании на плотной почве на корнеплодах моркови развиваются чечевички, которые, разрастаясь, придают им уродливый вид, поверхность корнеплодов становится неровной и грубой, снижается выход товарной продукции. На слабоокультуренных почвах с небольшим пахотным слоем, а также на почвах, обильно удобренных свежим соломистым навозом, длинные корнеплоды моркови приобретают уродливую форму и даже ветвятся.

Ветвистость корнеплода наблюдается также при травмировании главного корня. Поэтому-то не рекомендуется пикировать и пересаживать морковь и корневую петрушку. Корни ветвятся и при редком стоянии растений, при оптимальных же для сорта площадях питания боковые разветвления взаимно угнетаются корнями соседних растений. Уродливые корнеплоды часто вырастают и на плохо подготовленной почве. В данном случае корнеплоды часто "торчат из почвы", следствием чего бывают зеленые головки у моркови.

Почва должна быть нейтральной или (рН 5,5-7,0). На сильнокислых почвах урожай резко снижается.

По выносу питательных веществ морковь занимает одно из первых мест после капусты. Вместе с тем ее проростки плохо переносят повышенную концентрацию почвенного раствора. Элементы питания используются растением в течение вегетации неравномерно. Наибольшее их количество морковь поглощает во вторую половину выращивания.

Морковь потребляет мало азота. При его недостатке нарастание листьев замедляется, они желтеют и отмирают. При избыточном азотном питании, которое наблюдается на пойменных и торфяно-перегнойных участках, происходит бурный рост листьев и замедленное формирование корнеплодов, снижается сахаристость, ухудшаются вкусовые и товарные их качества и лежкость при хранении.

Фосфор особенно необходим для молодых растений. Также он способствует повышению сахаристости корнеплодов. При его недостатке листья приобретают красноватый оттенок.

Калий увеличивает нежность тканей корнеплодов, способствует лучшему наливу семян. При его недостатке нарушается режим воздушного питания. Листья становятся крапчато-желтыми. Замечено, что при недостатке калия в почве снижается устойчивость растений к болезням. Высокие урожаи моркови получают при повышенных дозах калийных удобрений с добавлением борных и марганцевых микроудобрений. При этом возрастает устойчивость растения к заболеванию фомозом.

Морковь следует выращивать при умеренном фосфорно-азотном и обильном калийном питании. Она чувствительна к концентрации почвенного раствора, которая в фазе проростков не должна быть выше 0,02%, для взрослых растений - 0,025%.

Для нормального роста моркови нужно небольшое количество железа, серы, марганца и других микроэлементов.

Выращивание моркови

Сорта моркови

В нашей стране для выращивания в различных регионах рекомендованы 76 сортов и гибридов моркови, в том числе 38 из них иностранного происхождения. Наибольший интерес для овощеводов-любителей представляют отечественные сорта и гибриды среднего срока созревания: Альтаир F1, Берликум роял, Витаминная 6, Волжская 30, Грибовчанин F1, Император, Забава F1, Каллисто F1, Карлена, Королева осени, Королевская, Красный гигант, Леандр, Лосиноостровская 13, Марс F1, Московская зимняя А 515, Нантская 4, Нанте, НИИОХ 336, Нюанс, Ньюс F1, Осенний король, Рогнеда, Тайфун, Топаз, Тушон, Фея, Шанс, Шантанэ 2461, Шантанэ Ред Коред, Ягуар F1 и так далее; раннеспелые сорта: Артек, Блюз, Колорит, Консервная, Парижская каротель.

Они отличаются высоким содержанием каротина, повышенной устойчивостью к болезням и вредителям, высокой урожайностью, хорошей лежкостью корнеплодов при зимнем хранении. В течение последних лет признание овощеводов получили новые сорта и гибриды зарубежной селекции: раннеспелые - Бурор F1, Нантес 2 Тито, Нантес 3 Тип Топ F1, Наполи F1, Рекс; среднеспелые - Бангор F1, Берски F1, Брамен F1, Болтекс, Вита Лонга, Казан F1, Калгари F1, Канада F1, Магно F1, Монанта, Нандрин F1, Напа F1, Нарбонне F1, Пармекс F1, Самсон, Флакки 2 Трофи, Форто, Шансон и позднеспелые - Вита лонга, Невис F1, Нерак, Флакоро. Они характеризуются высокой урожайностью, дружностью формирования корнеплодов, выровненностью их, высокими вкусовыми качествами.

Подбор участка

Морковь, являясь ценным предшественником для других овощных культур, сама неприхотлива к предшественнику. Ее выращивают на второй-третий год после внесения свежего навоза. Ее лучше размещать после бобовых, ранней капусты, раннего картофеля, огурца, томата, лука. При отсутствии специфических болезней ее можно высевать повторно в течение двух лет. Нельзя делать подзимний посев на участках, где скапливается вода. Участок должен быть с легкими, незаплывающими почвами, чистыми от семян сорняков. Для моркови это имеет особое значение, так как она - плохой конкурент сорняков. Ведь ее всходы в полевых условиях всходы появляются не раньше, чем через 15-20 дней после посева.

Валентина Пережогина, кандидат сельскохозяйственных наук

— относительно холодостойкое растение. Минимальная температура для прорастания семян не менее +4—6°С. Всходы появляются при температуре +8°С на 25—35 день, при +18 °С - на 8-17-й, при +25°С - на 6-11-й.

Пока у сеянца не сформировались корневые волоски, он живет на запасах питательных элементов самого семени. Если период между прорастанием и развитием корневых волосков растянут, что случается при пониженной или, наоборот, повышенной температуре, то эти запасы быстро расходуются, а растение становится ослабленным и более чувствительным к возбудителям болезней, находящимся в почве. Поэтому используют крупные семена с большим запасом питательных элементов: они лучше выживают при неблагоприятных условиях.

Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки до —4°С. Однако эта культура склонна к стеблеванию (цветушности), когда у нее бывает развито 5—8 листьев. Поэтому при подзимних или очень ранних посевах необходимо так рассчитывать их сроки, чтобы растения не попали в период похолодания. При образовании 3—4, а также 8 и более листьев риск цветушности снижается.

Оптимальная температура для формирования, роста и развития корнеплодов составляет +15—20°С, для роста наземной части растений — +20—23°С. При температуре выше +25°С рост и созревание корнеплодов задерживаются.

На холодных, плохо дренированных участках часто вырастают бледные корнеплоды неправильной формы. В жаркое лето, когда почва перегревается, окраска корнеплодов становится менее интенсивной.

Семена моркови набухают медленно, поэтому после их посева необходима достаточная влажность почвы. Для нормального роста и развития морковь нуждается в постоянной, но умеренной влаге в течение всей вегетации. Резкий переход от сухости к влажности почвы приводит к растрескиванию корнеплодов.

Морковь предпочитает участки с рыхлой, плодородной легкосуглинистой или супесчаной почвой. Глинистые и тяжелосуглинистые почвы, подсыхая, образуют плотную корку, препятствующую прорастанию семян, в результате чего всходы получаются изреженными, неравномерными. Тяжелые глинистые и кислые почвы с содержанием органических веществ морковь переносит плохо.

Плотность почвы влияет на форму и длину корнеплодов. Выровненные корнеплоды моркови получают на песчаных суглинках и рыхлых торфяниках с нейтральной реакцией почвенного раствора, на заплывающих и плотных почвах часто образуются разветвленные корнеплоды.

Морковь очень чувствительна к концентрации почвенного раствора, особенно в начале вегетации. Как правило, нормальный рост и развитие растений обеспечивают рН 6—7 и сбалансированное соотношение в почве азота, фосфора, калия и кальция (2,5:1:4:3).

Растения более интенсивно поглощают питательные вещества во вторую половину вегетации. Недостаток азота замедляет нарастание листьев, они желтеют и отмирают, избыток — плохо сказывается на лежкости корнеплодов. Фосфор увеличивает их сахаристость. При недостатке его листья приобретают красноватый оттенок. Калий улучшает вкус и консистенцию тканей корнеплода, увеличивает период хранения, повышает качество семян. Недостаток его можно определить по появлению желтой крапчатости на листьях.

Известно, что морковь в первое время растет очень медленно. Сорняки быстро обгоняют ее в росте и угнетают. Период от начала появления всходов до образования первого листа длится 3, иногда 4 недели, поэтому выбирать участок под морковь надо очень тщательно, высевать на землях, чистых от сорняков, и своевременно бороться с ними.

Наиболее благоприятны для моркови богатые гумусом супесчаные, легкие суглинистые и торфяные слабокислые почвы. Оптимальное соотношение элементов питания: N:P:K = 5:1:6. Почва должна иметь хороший дренаж, быть не очень тяжелой. Органику вносят не позднее чем за год до выращивания. Лучшими предшественниками считаются капуста, лук, картофель, огурцы, под которые был внесен навоз. На грядках морковь возвращают на старое место через 4—5 лет, что служит профилактикой развития заболеваний.

На участках с небольшим культурным почвенным слоем (10—15 см) и близким расположением грунтовых вод морковь выращивают на высоких грядах. Залегание грунтовых вод должно быть не менее 60—80 см. При более близком стоянии грунтовых вод наблюдается сильная ветвистость и уродливость корнеплодов. Для сортов с длинными корнеплодами почву обрабатывают на большую глубину (на два штыка лопаты).

Морковь при выращивании требует хорошо освещенных участков. При затенении, загущенном посеве, особенно в первый период жизни из-за засоренности участка, растения сильно вытягиваются, снижают урожай и качество корнеплодов.

Семена моркови 1 класса имеют относительно низкую всхожесть — 70%. Полевую всхожесть семян можно повысить почти на 20%, если высевать калиброванные крупные семена длиной более 0,7 —0,9 мм.

Семена моркови прорастают медленно. Чтобы ускорить прорастание, необходимо освободить их от эфирных масел, содержащихся в оболочке семян и тормозящих их прорастание. Перед посевом семена намачивают в теплой воде (+18—25°С), меняя ее 2 — 3 раза в сутки.

Срок посева в средней полосе России — конец апреля — начало мая. Подзимний посев проводят в конце октября — начале ноября, после первых заморозков, только сухими семенами.

Норма высева — 0,5 г семян на 1 м2 при весеннем посеве, 0,7 г на 1 м 2 — при подзимнем. Расстояние между бороздками на гряде 15—20 см. Глубина заделки семян 1,5—2 см.

Для равномерного притока влаги к семенам после посева весной почву по рядкам уплотняют. Чтобы ускорить прорастание семян и получить дружные всходы, посевы моркови I защищают укрывным материалом — спанбондом или лутрасилом. Подзимний посев мульчируют торфом или перегноем слоем 2—3 см.

Уход за растениями

Уход за растениями заключается в прополке, рыхлении междурядий, прореживании (если это необходимо), окучивании, поливе, подкормке, борьбе с вредителями и возбудителями болезней.

Почвенная корка сильно угнетает всходы. Разрушают ее, обрабатывая почву между рядками мотыгами или граблями. Первое прореживание проводят в фазе 1—2 настоящих листьев, оставляя растения на расстоянии 1,5—2 см, второе — через 15—20 дней после первого (расстояние между растениями 4—5 см). Одновременно с прореживанием проводят прополку.

Критическим в отношении влаги является период прорастания семян и момент интенсивного корнеобразования. При недостатке влаги корнеплоды моркови становятся грубыми и деревянистыми. В сухую погоду недельная норма полива составляет около 10 л на 1 м 2 . При избыточном увлажнении у растений сильно разрастается ботва, а рост корнеплодов задерживается. Растрескивание корнеплодов происходит при резком переходе от сухости к повышенной влажности. Поэтому после начала формирования (линьке) корнеплода необходим регулярный полив.

Морковь один — два раза за сезон подкармливают минеральными удобрениями в сухом или растворенном виде из расчета 10 - 15 г мочевины, 20—30 г суперфосфата и 15- 20 г калийной соли на 1 м 2 .

Болезни и вредители моркови

В первый год жизни морковь почти не болеет. Лишь в отдельных зонах бывают сильные вспышки мучнистой росы на листьях (главным образом на юге или в жаркое засушливое лето) или ризоктониоза (войлочная болезнь) на корнях. В последние годы участились случаи проявления бактериоза. На второй год семенники моркови поражаются главным образом фомозом и альтернариозом.

Больше всего поражаются корнеплоды моркови в период хранения. Наиболее распространены сухая (фомоз), черная (альтернариоз), серая (ботритиоз) и белая (склеротиниоз) гнили.

Фомоз

Возбудитель — гриб, который поражает различные органы растения, вызывая на них разные формы проявления болезни: на всходах — корнеед, на листьях — зональную пятнистость, на корнеплодах — сухую сердцевинную гниль.

На листьях, преимущественно нижних, более старых, образуются довольно крупные желтовато-бурые округлые пятна с концентрическими зонами. На пятнах хорошо заметны темные точки — пикниды возбудителя.

На корнеплодах болезнь обнаруживается главным образом при их разрезе. Пораженная ткань становится черной и твердой. Почернение начинается с головки корнеплода и конусом распространяется к его основанию. При высадке таких корнеплодов семенники или совсем не отрастают, или быстро выпадают. Отмечено, что фомозом поражаются в основном корнеплоды, растущие при недостатке бора в почве.

На семенных кустах фомоз образует такие же, как и на свекле первого года, зональные пятна на листьях, а также белые сливающиеся пятна с многочисленными пикнидами на стеблях.

При поражении семенных клубочков на них также образуются пикниды, погруженные в мертвые ткани околоплодника. При посеве зараженных семян проявляется корнеед на всходах.

Распространение гриба происходит главным образом при дожде или росе, когда пикниды набухают и извергают из себя массу мелких спор. Сохраняется гриб на растительных остатках или на семенах.

Меры борьбы: уничтожение растительных остатков, глубокая перекопка участка, соблюдение севооборота. Внесение под корнеплоды полного минерального удобрения, а на почвах, бедных бором, бората магния. Применяют также некорневые подкормки борными микроудобрениями.

Черная гниль, или альтернариоз

Черную гниль моркови вызывает гриб Аlternaria radicina. Заболевание проявляется при хранении корнеплодов. На пораженных корнеплодах развивается сухая гниль, внешне очень сходная с фомозом. На поверхности корнеплода в разных местах образуются темные или сероватые, слегка вдавленные сухие пятна. Лишь при очень высокой влажности на пятнах образуется сначала серый, а г затем темно-зеленый или почти черный налет, состоящий из спороношения гриба. Главным признаком отличия черной гнили от фомоза на корнеплодах служит цвет больной ткани. На разрезе она угольно-черная (при фомозе — коричневая), резко отграниченная от здоровой ткани.

При высадке корнеплодов, пораженных черной гнилью, семенные кусты засыхают в первой половине лета, до цветения. Образовавшееся на них летнее спороношение гриба повторно заражает растения. Вновь заболевшие семенники обычно не погибают, но дают низкий урожай. Возможно заражение семян.

Растения первого года поражаются альтернариозом незначительно и обычно во второй половине вегетации. Пораженные единичные листья желтеют и отмирают, а инфекция от них по черешку распространяется в верхушку корнеплода и вызывает в дальнейшем его загнивание.

Развитию болезни в поле способствует теплая влажная погода. Развитие гнили в хранилище во многом зависит от условий хранения: чем теплее в хранилище, тем быстрее развивается гниль. Важное значение имеет и агротехника. Корнеплоды, выращенные при повышенных дозах азота, поражаются черной гнилью сильнее, чем при использовании комплекса минеральных удобрений с преобладанием фосфорных и калийных.

Источниками инфекции черной гнили являются семенные корнеплоды, семена, а также растительные остатки. Кроме моркови, этот же гриб поражает другие зонтичные — петрушку, сельдерей, пастернак.

Меры борьбы : те же, что и с фомозом.

Склеротиниоз, или белая гниль

Возбудитель — гриб склеротиния, способный заражать многие виды растений, в том числе огурец, фасоль, петрушку, салат и т.д. На моркови заболевание развивается в период зимнего хранения.

Ткань корнеплода, пораженного склеротинией, становится мягкой, мокрой, не изменяя при этом своей окраски. Поверхность корнеплода покрывается белой ватообразной грибницей. Со временем грибница уплотняется и образуются довольно крупные (до 1—3 см) черные склероции, предназначенные для сохранения инфекции. Склероции могут сохраняться как в поле, так и в хранилище. После периода покоя склероции прорастают, и происходит перезаражение растений.

Летом, в период активного роста, корнеплоды поражаются склеротинией редко. Еcли заражение и произойдет, то гниль развивается медленно. После уборки, когда морковь находится в периоде покоя, гриб может распространяться очень быстро при прямом контакте на соседние корнеплоды. Подвяленные, переохлажденные, несвоевременно убранные (незревшими или перезревшими), выращенные на одностороннем или избыточно азотном удобрении корнеплоды поражаются белой гнилью особенно сильно. Усиливает развитие гнили и высокая температура в хранилище. Гриб нетребователен к температуре (он может развиваться даже при температуре, близкой к 0°С, но при более высокой — +15—20 0С — развивается особенно быстро).

Корнеплоды при этих условиях, расходуя запас веществ на усиленное дыхание, становятся более восприимчивыми к гнили. Если больные корнеплоды попадают на высадку в поле, они быстро сгнивают, а развивающиеся из них семенные кусты быстро выпадают, иногда в самом начале отрастания.

Меры борьбы : в течение нескольких лет предшественниками моркови не должны быть горох, фасоль, тыквенные и другие растения, поражаемые склеротиниозом. Внесение под морковь полного минерального удобрения с преобладанием фосфорного и калийного, оптимальные сроки посева и уборки корнеплодов и другие агротехнические мероприятия, повышающие лежкость моркови. Создание оптимального режима хранения (температура +1—2°С, относительная влажность воздуха 85—90%). Переборка корнеплодов, удаление гнили и засыпка выбранных мест смесью (1:1) песка с известью-пушонкой или мелом.

Ботритиоз, или серая гниль

Серую гниль вызывает гриб, кроме моркови, поражающий землянику, виноград, подсолнечник, капусту и многие другие культурные и дикорастущие растения.

На моркови гриб вызывает типичную мокрую гниль. Пораженная ткань корнеплода становится мягкой, мокрой, как и при белой гнили, но приобретает, в отличие от 1 нее, буроватый цвет. На поверхности корнеплода развивается обильный серый налет, состоящий из мицелия и спороношения гриба. Позднее среди серого налета образуется множество мелких (1—2 мм), округлых или неправильной формы склероциев, которые представляют собой уплотнение мицелия. В форме склероция гриб сохраняется в неблагоприятных условиях. При прорастании они образуют мицелий гриба и споры, которыми и осуществляется заражение.

Первичное заражение корнеплодов грибом может произойти как в поле, так и в хранилище. Дальнейшее распространение инфекции в хранилище происходит спорами, переносимыми током воздуха.

Меры борьбы с серой гнилью те же, что и с белой: соблюдение севооборота, оптимальной агротехники, тщательная подготовка хранилища (очистка, дезинфекция, побелка), бережное обращение с корнеплодами при уборке, оптимальный режим хранения и т.д.

Вредители

Повреждают морковь различные многоядные и специализированные вредители. Из многоядных чаще вредят медведка, гусеницы подгрызающих совок, личинки жуков щелкунов (проволочники), повреждающие корни и прикорневые части растений. Всходы моркови чаще всего объедают жуки серого свекловичного долгоносика, листья повреждают гусеницы капустной и огородной совок. Нередко вредят также бобовая и некоторые другие виды тлей. Из специализированных вредителей наиболее опасна морковная муха, повреждающая корнеплоды, и морковная листоблошка, высасывающая сок из листьев молодых растений.

Морковная муха

Распространена в европейской части России повсеместно, особенно вредоносна в 1 районах с избыточным увлажнением. Зимуют куколки в поверхностном слое почвы, вылетают мухи весной при прогревании почвы до +15—17°С. Лёт мух обычно совпадает с цветением рябины и яблони. В средней полосе России это обычно происходит в конце мая, а в более северных районах — в начале июня. Мухи обитают в тенистых влажных местах, на листьях деревьев вблизи водоемов, огородов, на клеверных полях. Они дополнительно питаются нектаром дикорастущих цветущих зонтичных растений и различных плодовых культур. Яйца откладывают по вечерам на почву у основания стебельков на посевах моркови. Период откладки яиц длится 30—50 дней. Через 5— 17 дней (в зависимости от температуры) отрождаются личинки, которые вбуравливаются в корнеплод и протачивают в нем извилистые ходы.

Молодые растения моркови при заселении личинками погибают. Поврежденная ими морковь становится горькой, негодной к употреблению, быстро портится при хранении. Листья поврежденных растений приобретают фиолетово-красный оттенок, а при значительном заселении личинками быстро желтеют и засыхают.

Меры борьбы : муха предпочитает загущенные посевы, поэтому своевременные прополка и прореживание моркови снижают возможность ее заселения вредителем. После проведения этих операций необходимо полить посевы, чтобы запах моркови не привлекал насекомых. Хорошие результаты дает совместная посадка моркови, лука и чеснока.

Биологические особенности моркови

Отношение моркови к температуре

Морковь относится к холодостойким растениям. Её семена начинают прорастать при температуре +4…+5 °С. Однако при такой температуре прорастание семян длится 15-20 дней. С повышением температуры до +20…+22 °С прорастание семян ускоряется, и заканчивается через 8-10 дней.

Наиболее интенсивный рост корня и листьев моркови происходит при прогревании почвы до +15…+19 °С. Для формирования и нарастания корнеплода оптимальной является температура воздуха около +20…22 °С, а для роста листьев + 23…25 °С. Колебания температуры воздуха более сильно влияют на рост листьев, чем на рост корней.

От посева до технической спелости моркови необходима сумма вегетативных температур 1700...2500 °С.

Отношение к свету

Морковь относится к растениям длинного дня.

Формирование высоких урожаев возможно только при хорошем освещении. Особенно требовательны растения к свету во время "линьки" корнеплода. В это время посевы должны иметь нормальную густоту и быть чистыми от сорняков. Опоздание с прореживанием загущенных посевов (что можно часто наблюдать на наших огородах) приводит к "стеканию" корнеплода, он удлиняется и в дальнейшем не утолщается.

Требуемое моркови количество фотосинтетически активной радиации (ФАР) за период вегетации (t>5°C) составляет от 8,38* 10 до 23* 10 Дж/га.

Отношение к влаге

Морковь в сравнении с другими корнеплодными растениями является наиболее засухоустойчивым растением. Однако для нормального роста и развития она нуждается в беспрерывном обеспечении влагой.

Оптимальный режим влажности почвы для моркови в пределах 75-80% НВ.

Критическими моментами водообеспечения моркови являются период от посева до появления всходов и период наиболее мощного развития листьев и интенсивного корнеобразования.

Всходы моркови в поле обычно появляются на 18-20 день, но при холодной или сухой погоде на это уходит больше месяца. Причина медленного прорастания семян объясняется плотностью семенной кожуры и содержанием в них эфирных масел, препятствующих проникновению воды и кислорода воздуха в семена. При опаздывании с посевом почва пересыхает и всходы растягиваются до установления дождливой погоды.

Нормальный рост корнеплодов моркови возможен лишь при достаточной влажности почвы. При дефиците влаги растения растут слабо, корнеплоды грубеют, деревенеют, приобретают горьковатый привкус. Но слишком большие поливы в сухую погоду проводить опасно. Обильные поливы, как и резкое выпадение осадков, вызывают нарастание корнеплодов изнутри. Сформированные раньше ткани (в условиях засухи), утратив свою эластичность, не выдерживают давления вновь нарастающих тканей, в результате корнеплоды растрескиваются (на фото).

В условиях длительного избытка влаги морковь чаще болеет, при затоплении растения моркови гибнут.

Отношение к почве

Морковь лучше растет и развивается на легких суглинистых и супесчаных почвах, а также на торфяниках, хуже - на тяжелых глинистых, с неглубоким пахотным слоем. При выращивании на достаточно рыхлых почвах получаются корнеплоды правильной формы, с характерными для сорта признаками. На уплотненных и переувлажненных землях корнеплоды приобретают уродливую форму и загнивают.

Оптимальная плотность почвы для корнеплодов моркови - 0,65 г/см 3 . Однако, обычно плотность почвы выше (1,1-1,2 г/см 3), поэтому очень важно провести глубокую тщательную обработку почвы ( , вспашку).

Оптимальная реакция почвенной среды () рН = 6,0-7,0.

Требования к элементам питания

Семена моркови достаточно мелкие, заключенных в них запасов питательных веществ достаточно лишь для образования небольшого корня и пары настоящих листьев. Поэтому растения с первых дней жизни нуждаются в азоте, фосфоре и калии.

Одна из биологических особенностей моркови - высокая чувствительность к концентрации удобрений в начале вегетации. Оптимальная концентрация питательного раствора для молодых всходов моркови 2 ммоля (0,025), в дальнейшие фазы вегетации 4 ммоля на 1 кг почвы (0,05 % концентрация солей в почве).

Солевыносливость растений по хлору 0,030-0,035 %. Порог засоления почвы по хлору ниже 0,015 %.

Внесение под морковь свежего соломистого перегноя и навоза вызывает разветвление корнеплодов.

Морковь, выращенная при внесении навоза и повышенных норм азотных удобрений, хуже сохраняется зимой.

Оптимальные соотношения основных элементов питания составляет: N:Р:К = 5:1:6.

Вынос элементов питания: N - 3,2, К 2 О - 1,25, Р 2 О 5 - 5 кг/т корнеплодов

Вегетационный период моркови

Сорта моркови отличаются разными сроками созревания продукции и характером использования. По длине вегетационного периода различают раннеспелые (вегетационный период 80-100 дней), среднеспелые (100-120 дней) и позднеспелые (120-140 дней) сорта. Их отличия см. в "

Морковь не требует особого ухода, но правила выращивания необходимо выполнять. Она является засухоустойчивой культурой, хорошо переносит заморозки и длительные похолодания. Как вырастить морковь? Секреты, как и у остальных овощей, кроются в правильной агротехнике.

Она требует большего ухода по сравнению с другими культурами. Рассмотрим подробнее, как вырастить морковь на даче или садовом участке своими руками.

Подготовка почвы

Требуется выбрать светлое место перед тем как вырастить морковь. Секреты заключаются в том, что при недостатке солнечного света из-за падающей тени или неровной поверхности грядки корнеплоды теряют в сахаристости и в массе.

Перед тем как вырастить хороший урожай моркови, необходимо выбрать легкую и ровную почву. Она должны быть супесчаной, легкосуглинистой, с хорошим дренажом. В плотном суглинке плоды вырастают мелкими, при хранении они быстро поражаются гнилью. Морковь нельзя высаживать на кислых почвах. Для нее требуется нейтральная или слабокислая среда.

Перед тем как вырастить хорошую морковь, надо

Грядку готовят осенью, чтобы она устоялась. Ее делают рыхлой. Для этого добавляют древесные опилки, перегной, торф или песок. Для известкования применяют мел, известь, доломит, золу. Навоз для выращивания моркови использовать не следует, поскольку получаются не очень красивые и плохо хранимые корнеплоды. В бедную почву следует вносить перегной — по ведру на квадратный метр. Если грунтовые воды близко, грядку делают высокой.

Пахотный слой хорошо формируется с помощью корней сидератов — растений, создающих хорошую структуру почвы. Их сеют на грядку осенью, чтобы весной высадить в это место морковь. Также хорошую структуру почвы создают черви и микроорганизмы.

Морковные грядки следует постоянно менять. Предшественниками должны быть чеснок, лук, капуста, картофель. Как вырастить крупную морковь, если приходится одну и ту же культуру выращивать на одном месте? Здесь поможет внесение древесной золы дважды в год в количестве 0,2 кг/м 2 с последующей перекопкой.

Весной, за неделю до посадки, грядку выравнивают, рыхлят, обрабатывают 0,3% раствором купороса, поливают теплой водой, после чего укрывают пленкой из полиэтилена. За это время она сохранит влажность и хорошо прогреется на солнце.

Как подготовить семена к посеву

Всхожесть у семян моркови небольшая — 55-75%. В связи с этим семена следует брать свежие. Кроме того, морковь не отличается равномерной всхожестью. Через 2-3 недели должны появиться первые ростки. Семена прорастают долго из-за наличия на их поверхности эфирных масел, замедляющих проникновение влаги.

Перед тем как вырастить надо подготовить к посеву. Рассмотрим несколько способов их предварительного проращивания.

Замачивание

Семена насыпают в мешочки из ткани и держат сутки в теплой воде. Воду надо менять через каждые четыре часа. Из нее можно сделать питательный раствор, добавив древесную золу (30 г/л). После семена необходимо промыть.

Способ будет эффективней, если дополнительно произвести закаливание. Семена во влажных мешочках помещают на 2-5 дней в холодильник.

Замачивание с питательным раствором

Используют слабый раствор марганцовки с добавкой ½ ч. ложки удобрения на литр воды или смеси нитрофоски и борной кислоты (1/3 ч. ложки и 1/2 ч. ложки на литр воды соответственно). Семена рассыпают на сложенной в несколько раз марле, а также накрывают ею сверху и заливают раствором на сутки. Уровень жидкости должен быть чуть выше ткани. Затем их промывают водой и на три-четыре дня убирают в холодильник.

Если погода не позволяет высаживать семена, их оставляют на нижней полке холодильника, поддерживая все время увлажненными. При этом нужно следить, чтобы они не проросли более чем на 0,5 см.

Термическая обработка

Термообработка семян заключается в их последовательном погружении в горячую и холодную воду. Их насыпают в мешочек и полощут при температуре 50 градусов, а затем окунают в раствор гумата и выдерживают в тепле двое суток. В результате ускоряется прорастание не только моркови, но и петрушки, укропа.

Барботирование

Барботирование ускоряет процесс подготовки семян. На дно неметаллической емкости с водой подводят шланг подачи воздуха или кислорода с фильтром из наждачного камня на конце. Сверху размещают сетку с семенами.

В процессе барботирования вода насыщается воздухом. В домашних условиях для этого достаточно небольшого аквариумного компрессора. Время барботирования морковных семян составляет 17-24 часа. После материал убирается на среднюю полку холодильника, где хранится 3-5 дней. Перед посевом семена просушивают в течение 12 часов, чтобы они стали сыпучими, и высевают.

Закапывание семян в почву

Сухие семена кладут в мешочки из ткани и закапывают в грунт лопатой на глубину одного штыка, где они должны находиться не менее 10-12 суток. Затем их достают и сеют в грядку. После подобной обработки всходы должны появиться дней через пять.

Другой способ заключается в смешивании семян с влажным торфом и их выдерживании в теплом месте не менее одной недели. За этот период они успевают прорасти, после чего их высевают. Перед посадкой в грунт семена просушивают в течение 20-25 минут на пергаменте или ткани при комнатной температуре.

Как вырастить морковь. Секреты посева и ухода

Перед посадочными работами выбираются и приобретаются семена, наиболее подходящие для определенного региона. Их также можно получить самостоятельно. Перед тем как вырастить семена моркови, следует найти хороший и крупный корнеплод, а затем посадить его весной. К осени он созреет.

Морковь растет около трех месяцев. Чтобы получить урожай в сентябре, посадку следует производить не позднее мая. Сроки посева занимают период от конца апреля до первой декады июня. Оптимальной считается посадка до 5 мая.

Под зиму морковь высаживают, когда почва станет достаточно холодной. Это может быть период с конца октября до начала ноября. Сроки посева и уборки зависят от сорта и региона. Северные сорта на юге высаживать не следует, поскольку они будут медленно расти. Если выращивать в средней полосе южные сорта, они дают обильную ботву, а корнеплоды при этом не развиваются. Некоторые сорта, выведенные за рубежом, плохо хранятся.

Следует производить вовремя, иначе полезные свойства и лежкость корнеплодов могут ухудшиться.

Мелкие семена моркови нужно равномерно разложить в бороздке. Поэтому их смешивают с песком или торфом и высевают в грядку.

Чтобы ей не мешали расти соседние ряды? Для обеспечения достаточной освещенности грядки лучше делать узкими — не более четырех рядов моркови.

По краю делают бортики для предотвращения стекания воды. Расстояние между рядами должно составлять 15 см, а для поздних сортов — 20 см. Грядку поливают водой и посыпают золой. Семена помещаются в бороздки на расстоянии около 2,5 см.

При весенне-летних посадках набухшие семена высаживают неглубоко — на 3-4 см. Присыпать их следует очень легкой почвой, в качестве которой применяют чернозем, смешанный с торфом, песком или перегноем. Затем над грядкой делается вентиляционный зазор из пленки на расстоянии около 12-15 см.

Первые всходы в теплую погоду появляются через неделю. Если температура ниже 12 градусов, время увеличивается в два раза. При наличии пустующих мест делается дополнительный посев.

Для многих огородников вопрос о том, как вырастить раннюю морковь, является проблемным. На самом деле это несложно. Осенью высевают морковь ранних сортов на глубину 2 см, а затем присыпают мульчей на высоту 3-4 см. При этом температура почвы должна быть ниже +5 градусов. Когда снега зимой выпадает мало, грядки дополнительно укрывают им на высоту до 50 см. При таком способе посадки урожай собирается раньше обычного срока на 2-3 недели.

Прореживание растений

Как вырастить хороший урожай моркови, если она отлично взошла? Для этого надо сделать тщательное прореживание всходов после появления третьего листа.

Все это не так просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы растения хорошо удалялись, грядку следует полить, а почву осторожно взрыхлить. Кроме того, операцию следует выполнить днем, чтобы не привлечь вредителя — морковную муху, летающую вечером.

Ростки следует удалять пинцетом, оставляя расстояние не менее 2 см. Убирают самые мелкие побеги. Ботву выбрасывают подальше от грядки. Оставлять ее рядом ни в коем случае нельзя, чтобы не привлечь вредителей. Хорошим отпугивающим средством являются луковые стрелки, которые измельчают и разбрасывают на грядке. Можно накрыть посевы специальным материалом. Землю вокруг растений немного приминают. Через 20 дней прореживание повторяют. При этом между морковками оставляют расстояние в 6 см.

Междурядья требуется рыхлить и пропалывать (не реже одного раза в неделю), чтобы к корням поступало достаточное количество кислорода. После прореживания междурядья следует мульчировать компостом или вымоченными в течение нескольких недель опилками в 2-3% растворе мочевины.

Как вырастить крупную морковь? Здесь нужна правильная дозировка удобрений. Их нельзя вносить сразу в больших количествах. Морковные грядки начинают удобрять минералкой, когда появится 5-6 листов. Периодичность подкормки составляет 2-4 недели. Эта культура особенно не любит избыток азота.

В процессе роста верхняя часть корнеплода выходит из земли и становится зеленой. Это не наносит вреда, но вкус становится хуже. Как вырастить сладкую морковь, чтобы она не потеряла свои вкусовые качества? При появлении из земли корнеплодов их окучивают, подгребая на них землю высотой около 50 мм.

Полив морковных грядок

Плохая всхожесть моркови связана прежде всего с пересыханием почвы. Пока она не взошла, верхний слой грядки должен быть постоянно влажным. Иногда землю следует поливать даже несколько раз в день. Особенно тяжело прорастают гранулированные семена. Сразу же после посева грядку защищают пленкой, чтобы верхний слой не пересыхал.

Пока не появятся корешки, полив делают через 3-4 суток по 3-4 ведра на 1 м 2 . При этом они самостоятельно растут в глубину и находят влагу. Поэтому полив производят раз в неделю по 1-2 ведра на м 2 , а с конца августа — 1 раз в 1,5-2 недели по 8-10 л на квадрат. Две недели грядки выдерживают без полива до сбора урожая.

Грубые корнеплоды являются показателем того, что им не хватало влаги. При ее переизбытке плоды вырастают мелкими. Также вредны резкие перепады от высыхания до избытка влаги, приводящие к растрескиванию морковки и последующей плохой сохранности.

Морковь не боится холодов, но при температуре ниже 8 градусов крахмал в корнеплодах переходит в сахар, лежкость корнеплодов ухудшается. В средней полосе урожай собирают в конце сентября при сухой погоде.

Собранную в течение 1,5-2 часов, а затем обрезают ботву. Урожай сортируется, ровная морковь укладывается в проветриваемый ящик в темном и прохладном месте. Это может быть погреб или подвал.

Заключение

Никогда не удастся собрать хороший урожай, если вы не знаете, как вырастить морковь. Секреты агротехники заключаются в правильной подготовке почвы, грамотной посадке и уходе. В результате осенью вы получите крупные и ровные корнеплоды.